Loncin LX200GY-3 Pruss, Zonshen ZS200GY-3: ремонт, обслуживание, эксплуатация

Обсуждение и обмен опытом касательно мотоцикла LONCIN LX200GY-3 PRUSS

Тип двигателя: CGP, одноцилиндровый, 4-тактный, с воздушным охлаждением и балансирующими валами.

Объем цилиндра: 193,3 см3
Диаметр цилиндра * ход поршня 63 мм * 62 мм
Компрессия: 9.0:1
Номинальная мощность - 14,8 л.с. (11 кВт) (при 7500 об / мин).
Крутящий момент (максимальный): 14 Нм (при 6000 об / мин)
Запуск: Кик-стартер и электростартер
Система зажигания: CDI (электронное, бесконтактное)
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Размер д * ш * в (мм): 2100 x 790x 1170
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Дорожный просвет (клиренс): 255 мм
Вес: 120кг
Тормоза: Дисковые / Барабанные
Шина переднего колеса: 90/90-19
Шина заднего колеса: 110/90-17
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км

Мануал на LX200GY-3_PRUSS от Фоксвелла 3 архив
В САМОМ НИЗУ НАХОДИТСЯ КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ В АРХИВЕ!
ссылка на мануалку по эксплуатации (на форум не влазит): https://yadi.sk/d/pMeHjQnEbrkyt
вопросы по выбору резины на мотоцикл
http://www.moto.com.ua/forum/topic-647737/
передаточное соотношение звезд и выбор цепи
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1364099/

Спасбо за дельные советы по модернизации и доработке элементов.Надеюсь пригодится.Все фото сохранил.

Был у меня натяжитель, тоже его модифицировал, только из подшипников собрал.
В итоге надоели мне бессальниковые цепи, поставил себе DID X-Ring, уже 2500 прошел, ни разу не потребовалось подтягивать.

Огорчает только цена вопроса  
А так полностью согласен, качественная цепь это  

Коллеги, подскажите. У нашего Прусса рычаги сцепления и переднего тормоза такие же как на Ямахе ЮБР 125?

Видео работы роликового натяжителя приводной цепи.

https://m.youtube.com/watch?v=_cn_LSeX92U

Поздравляю всех с началом сезона! Вот сегодня выкатил мотоцикл из гаража после 4-х месячной спячки. Мотоцикл я особо не консервировал, просто помыл, зарядил аккумулятор, снял клемму, залил немного масла в свечное отверстие. Даже полный бак бензина не заливал, так как он не гниет, там какое-то покрытие внутри, что исключает коррозию, уже второй или третий сезон после зимы там минимум бензина и не капли ржавчины, да и ржавчина не должна появлятся, если на улице ниже 0 , в гараже холодно, холод сильно замедляет коррозию, аккум тоже не уносил в тепло, потому что он должен храниться в холоде при тепературе до -15, а то что он должен, часто слышал храниться в тепле - это миф, бензин тоже не буду сливать, его срок годности, если он качественный - 4-5 месяцев. Единственное, что сделал пока - поменял масло

Хранить аккум можно хоть при -30, хоть при +30. Гланое чтобы он был заряжен. Иначе начинают сульфатироваться и разрушаться пластины. Многие бросают в гараже, он разряжается (особенно если старый и высокий саморазряд), наглухо сульфатируется и весной вуаля, на грузы и за рыбой :)

Давно надоела проблема проваливания бокового упора мотоцикла на мягких грунтах. Постоянно приходилось искать и подкладывать банки, склянки, ветки и прочий мусор. Благо люди у нас любят свинячить и с мусором проблем нет 

В продажи есть подобные "пяточки" но их надо каждый раз подкладывать, либо если они к крепежом, то дорогие.

Придумал поступить проще, заказал токарю "пяточок" (диамерт 60мм, толщина 3мм) и приварил его.

Площадь опоры родного упора 12 см. квадратных ( 40мм Х 30мм )
Площадь "пятачка" 28,27 см.квадратных .
Разница в площади опор 2.35 раза.

"Пятачок" приварил с выступом на 20-25мм за край родного бокового упора, мотоцикл стал увереннее стоять на боковом упоре.

Возможно эстетикой и не блещит, но мне важнее практичность, целые зеркала и рычаги 

Поставил мот на мокрый песок, боковой упор уже не вдавливается как раньше

С началом полноценной эксплуатации напишу отзыв.

привет. я бы приварил пятак заподлицо по левому краю при откинутой лапке. площадь упора была бы прежней, зато при левом повороте с наклоном лапка бы не чиркала. мне пришлось переделывать подножку под собственные нужды, т.к. при нагрузке с пассажиром и некислом наклоне влево лапка чиркала об асфальт. возможно, у вас эта беда не грозит...
п.с. а варил сварщик от бога . ты видел, что прожег полость подножки? будет собираться влага и гнить (коррозировать). заплавь малыми токами

Сварщик варил полуавтоматом, согласен шов положил грубовато.

Чиркать не будет, мотоцикл высокий и так сильно ложить в повороте я не умею 

У моего мотоцикла стоит не родная резина и она профилем выше родной на 10мм (вроде)
Из-за этого поменялся наклон мотоцикла при боковом упоре.

Посему я выставил мот на боковой упор, подложил "пятачок" и приварили по месту. Отсюда и зазор сзади в него краски задую, и ржаветь там не должно . 

в стоке моя боковая подножка слишком заваливала мопедку влево. после смены резины вообще беда стала. поразмыслив и прикинув по месту, пришел к выводу, что там металла фиг да ни фига. посему сварил из нашей совкостали - трубки 0,5 дюйма. подошло в цвет. оставил родной пятачок и крепеж. саму трубку заменил. наверное, сделал вовремя. иначе бы зеркало точно пришлось покупать 
проварил инвертором полностью (зазор оставлял, чтоб шов был полным). теперь спокойный как холодильник. спокойно на мопедке сижу если она стоит на центральной лапе или откидной (боковой). сам делал - вот и уверен. надеюсь, что тебе твоя приблуда пригодится. во всяком случае, хуже точно не будет. а эстетика - то такое. главное - практичность 

Хочу поделиться своей доработкой багажника мотоцикла.

У нашего мотоцикла несущей площадкой багажника является дюралевая платформа, которая как показывает опыт пользователей не расчитана  на большой вес. 
Так же место крепления кофра расположенно очень близко к сиденью, из-за этого пассажиру становиться не удобно. Тем более, что у моего кофра задняя часть "бочкообразная" и этим еще больше забирает место и стесняет пассажира.

Посему, я изготовил удлинненую площадку и чтобы снять нагрузку с дюралевой платформы изготовил дополнительное силовое крепление.

Дополнительное силовое крепление в виде металлических пластин приваривается к задней части рамы мотоцикла (к подрамнику) и уже к этим пластинам крепится нижняя часть моего багажника.
Из-за приваренных металлических пластин к подрамнику, пришлось снять кейс для инструмента.

К удлиненной площадке для крепления крючков "паука" приварил "D" -образные кольца от хозяйственных сумок.
Сетка "паук" натянутая на кофр изумительно решает проблему тарахтения кофра, использую это решение уже на втором мотоцикле.

Поворотники перенес на заднюю часть удлиненной площадки.

Для изготовления багажника использовал трубки квадратного сечения 15х15мм толщина стенок 1,5 мм.

Крепежные пластины из металла толщиной 4мм.
Все соединения на болтах 6мм.
Гайки для защиты от самораскручивания использовал самоконтрящиеся.

Вес изготовленного багажника не взвешивал, по ощущениям около 2кг.

За качество фото прощу прощения

Коллеги, кому нужен маслянный радиатор от Запорожца обращайтесь.

Взял себе loncin 200 pruss, радуюсь ненарадуюсь. Только про обкатку солько людей,столько и советов. Я решил придежатя средего варианта, езда не больше 60 хотябы до 300 км, ну и жалеть. Не перегревать, и думаю все будет хорошо.

Прими поздравления.
Не поленись, проверь наличие смазки в оси крепления заднего маятника в раме, у меня она там отсутствовала

Насчет обкатки согласен
До 500км скорость не более 60км,час

 Потом каждые 500км пробега, увеличивай скорость на +5км,час

Посоветуй пожалуста чем лучше отслеживать температуру, а точнее где купить, может ссылочку. За ранее благодарен.

Лично я используе термодатчик
 http://www.ani-pcb.com.ua/index.php?id=4680&show=4nalbum&do=showpic&pid=368030&orderby=ratingQA

Как именно я сделал 
http://www.moto.com.ua/ua/forum/topic-1294732/page-218/#1638366

Благодарю за подсказку. Возник вопрос, возможно еще нужно отслеживать температуру цилиндра?

ще треба до священника сходити освятити 

датчика на масло вистачить, да із сучасними маслами обкатка 300-500 км, далі можна вже звичайно собі їздити, просто не відкручувати "на всю" до першої 1000 км.

За температурой цилиндра особенно в области выпускных окон нужно следить в 2Т моторах.
В моторах 4Т такой нужды нет, в 4Т моторах показателем температуры мотора есть температура масла.
Так что слетить за температурой цилиндра 4Т мотора не нужно.