Мотоцикли с двигуном 162FMJ 150сс: Road Wanderer, Viking, LF150, LEOPARD, Spark, Comanche, Slider, Korsar 150, Flame, RING...

Обсуждаем: обслуживание, ремонт, тюнинг, стайлинг  Мотоциклы с двигателем 162 FMJ
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3  и другие модели....

В архиве № 1 Мануал на Road Wanderer
В архиве № 2 Мануал на Honda-CG-125-1976-1991.г (прародительница) на английском языке.
В архиве № 3 Мануал на Slider_YK150
В архиве № 4 Мануал на LF 150-13
ссылка на справочник по эксплуатации китайской мототехники:http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1508519_1.rar
дополнение: http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1533984_1.rar
по маслам (авто и мото):http://www.moto.com.ua/forum/topic-1252211/message-1533977/#1533977
маслосъемные колпачки, т.е. сальники клапана  .  В  164fml  от Daewoo Matiz.

Система інерційного наддуву. Одна з перших систем ІНЕРЦІЙНОГО наддуву розроблена Suzuki ще в 70-х. В технічній літературі чітко розділено інерційний наддув (інерційність повітря перед повітрозабірником) і резонансний наддув (профіль кулачків ГРМ, довжина патрубків для досягнення резонансних коливань потоку, що створюють потрібний тиск і покращують наповнення). В інтернетах постійно плутають ці поняття, відносно нормально описано тут   http://motocafe.ru/zheleznyj-ceh-teorija/1707-sistema-podachi-vozduha-innercionnyj-nadduv-i-turbonadduv-vozduha.html

у карбюраторі Таврії є еконостат, що не дозволить перезбіднення суміші набігаючим потоком, хочеш інерційний наддув- став карбюратор від спорта 80-90х рр (вакуумний з купою додаткових мембран кількаступеневої системи  збагачення суміші) і аеробокс збільшеного об"єму до нього.

ні не зплутав  
одне діло капотування для організації охолодження - трошки вже є, буде більше вже в четвер
інша справа - напхать побільше суміші у циліндр, всередину циліндра

одне повинно буть у гармонії з іншим = зпалив більше суміші = віддай більше тепла (завжди близько третини)
все досить просто

доречі раз пішла така жара = маю декілька думок які буду думать і сверлить дірки у картері:
- у нас маслонасос тупо для галочки = тиск масла ми не використовуємо від слова ВАПШЕ
- раз він просто маслає масло по маслопроводах. то треба використати потік масла із користю. наприклад подати його у місця з високою температурою, а потім закачать у радіатор (в моєму варіанті остудити до температури оточуючого середовища. крім пробок - там радіатор нагрівається до 40-50 градусів)

маслонасос дує в дірочку діаметром 6 мм = вскривав бачив, можете самі подивиться на алюмінієву пробочку на правій половинці картера приблизно посередині між кріпленнями
що нагарячіше? КПП-циліндр-головка-картер?
найгарячіша завжди головка (не бере до уваги заклинену коробку чи підгорання генератора)
що лімітує потік у головку?
дірочка діаметром 1мм біля шпильки = розсверлив до 3мм (може 4???)
шпилька 6мм дірка навколо 8мм (округляю для простоти) = розсверлю до 10мм хай потік уповільниться і відбере трохи тепла
фрезований перетік біля верхньої гайки на шпильці = фігурно розширю. ще не придумав чим (як не придумаю - натфіль і думай вволю)
в кришці зверху є два отвори для поливання клапанного мехінізму = оскільки мені не потрібен тиск, розширю щоб відповідали потоку = по 2мм кожна (мабуть краще дальню зробить більшою, ближню лише трохи розширить = у кого є досвід роботи з гідравлікою?)

по результатам розбирання спаленого двигуна:
є поки не обдумана думка про масляну пісялку в денце поршня, треба вживить штуцер, знаю куди не знаю ЯК
на останнім фото видно отвір. який лімітує потік у КПП, якщо поруч засверлиться в сторону коленвала - там як раз місце для пісюнчика
- прийму поради що і як туди встромить сталь/бронза/люміній на різьбу/болти-вінти/ввариться

фотки неочень - мобільник

диспозиція:
масла мало
частина пішла в радіатор остила, але з картера ніхто не приходить - не пресінгує - іди працюй
ті 70 мл які були в картері розхлюпались по всім стінкам і т.д. трохи збились в туман
поршень як міг бігав вгору вниз, віддавав кільцями тепло на стінки циліндра... але я додав газу і
поршнєвий падлець заклинив
поршень притисло до стінки циліндра в сторону впуска і не відпустило аж до застосування болгарки!

висновок:
лийте масло в двигуна

ще до теми масла і охолодження
масло має низьку теплоємність - десь в 4 рази менше ніж вода
тому великих сподівань на масло не покладаю (більшість інженерів також...)

обчем наступний крок це водянка

только писал гром, а ты ответил хитману. А он как раз и писал про охлаждение радиатора

 Так, правильно, бо  hitmanhunter не зрозумів про які повітрозабірники я писав Grom-у, ще раз прочитай пост (#7015)

я зрозумів про які ти писав - не вважаю що ті "турбінки" щось дадуть простому карбу, окрім підвищеної витрати палива, ржачному вигляду і зниження ресурсу мотора, так само як і "нульовічкі" і всяка шалбуда...
...із свого досвіду я давно зрозумів, якшо хочеш мощі - збільшуй кубатуру. Всі розповіді про збільшення витрати палива - міф, 250сс чи 400сс при 80 км/год хаває точно так само як і 125ка, а то і менше. Інша справа шо ти на ньому будеш насипати і отримаєш свої 4-5л замість 3х, але ж не сусід тобі ручку накручує, катайся повільно але знай шо завжди є запас для обгону і т.п.))
Якщо з цим геть туго - переходь на інжекторний мот, водяне охолодження або хоча б на правильне запалювання. А все інше знущання над своїм мотом - то колхозінг і хотіння отримати він техніки того, чого вона не може дати апріорі... імхо.

а я до цього писав Grom-у про охолодження мотора загалом, то про ребра ті і написав.



 висновок такий шо і не поспориш)))

таке буваэ, коли одночасно говорять кілька людей = дякую усім, думка кожного почута

саме в дискусії народжується істина, бо одна людина нездатна осягнути всього = погляд збоку дуже допомагає

тому народ = критикуйте, підкажіть мені що я міг провтикати

поспілкувався з офіційним диллером - каже що 169й мотор може гріти масло до 125С і це нормально...



самий толковий крок.
я, якшо спалю мотора, поставлю і собі таку цпг, ну якшо вирішу мот залишити собі.
МО ставити принципово не буду..., поважаю тих хто собі поставив, але сам шось свердлити у моторі 169FMM не буду, бо я не розумніший технічно у моторах від тих китайців на заводі Шайнрей, які років 17 клепають кросові мотики.

п.с. і не дорого... 1.2к і  1.5к грн за 200 і 250сс відповідно..

на це треба ще якогось насоса навісного лаштувати (з радіатором само собою)? чи ще і голову треба?

повністю підтримую    простому карбу допоможе тільки правильне налаштування. У китайцях доцільно покращувати тільки те, на чому виробник явно зекономив. І ще: бюджетній техніці - бюджетний тюнінг!  Про охолодження: я свого не зміг перегріти навіть у +35 з пасажиром і по трасі і по піщаній лісовій дорозі  (правильна суміш, правильний режим їзди на 5500-9000 об.)  

голову в першу чергу - циліндр менше гріється. бо після початкового імпульсу поршень починає іти вниз - певний час тиск лишається сталим, а потім починається випуск і температура газу стрімко падає = завдяк розширенню. тому голова отримує найщільніший та найгарячіший газ, а циліндр на вторяках (тим більше гріється більше верх, а вниз іде по теплопровідності, по суті низ циліндра це вже радіатор )

насос треба, бо інакше = бери ось таку хрень, насос не треба


на кроси і пригалки стараються не додавати виступаючих частин - довше проживе
а от на ралі рейдах водянки вже майже у всіх

ну просто якшо тюнити не бюджетно, то простіше і дешевше взяти ці гроші, докласти до свого старого мотика і купити інший.. потужнійший вже із заводу  

а щодо перегріву, то поспілкувався з диллером Шайнрей, каже шо 120С це нормальна максимальна температура для 169fmm    
але масло рекомендоване виробником для літа не 10в40, а 15в50... цікаво як зміна в'язкозті може дати меншу температуру?  

сичаса китая и 250 хароший делает,внука месяц катает,еще ни раз не перегрел.

це не зміна температури, а зміна температурного діапазону робочої в'язкості = вона густіша на прогріві, а коли виходиш на робочу температуру = масло не стає рідким як вода

я це добре прохавав на 20W50 - менші втрати на угар, бо воно густіше і не намагається просочитися у найтонші шпаринки, і коли зливаєш воно ллється тугим струменем - цівка починається ніби нехотя
літо 13 року було напрочуд жарким, я скатав 8к за той сезон - так відчувається

тюнінг це НАСТРОЙКА - дослівно = настройка
те що я роблю це більше АПгрейд = підвищення характеристик
у кожного механізму є певний рівень вище якого "ПОКРАЩЕННЯ" вже немає сенсу.
мені здається, я ще не вибрав ліміт = мої ігри ще недостатньо дорогі по бюджету

в планах
1. зробить короткоходний двигун з колінвалом 49,5 на поршень 65 чи 67 (64 вже є = це від спаленого після розточки буде) вийде всього 155сс, але за рахунок малої голови можна отримать Ступінь Стиснення 12,43 - 11,07 і короткий хід = тобто має гарно крутиться. Для балансу поршеньок доведеться обточить добряче - тобто робота буде

2. зробить з CG -> CB. зараз досліджую цю можливість - теоретично це можливо, на практиці треба буде крім докупання голови ще засверлиться для інших шпильок щоб обв'язать ліву сторону - голова-циліндр-картер

я вкурсі що таке вязкість, і навіть допуски всілякі там по арі: SJ-SN-SM і т.п., діло в тому, що дасть 169му мотору перехід з 10в40 на 15в50? кращу змазку при нагріві масла до 120С ? Тоді поміняю масло на 15в50, питань нема, аби толк був


Ніхто не забороняє робити тюнінги-апгрейди якшо є на то бажанняхоббі.
Ішла мова про доцільність такових -якшо ти хочеш отримати більше якісної потужності - в більшості випадків правильніше буде змінити мот або хочаб мотор. А якшо доставляє кайф сам процес крутіння гайок і робота напільніком - хто ж тут проти, це тільки +.

по маслу
в принципі можна з сучасним рівнем технольогій зробити масло, яке буде працювати і при -15 і при +80 (це температура зовнішня) але воно буде служити менше і коштувать як весь мотоцикл
тому комплекс присадок і основу роблять достатньо дешевими і покривають певний діапазон.
в китайські двигуни ЗИМНЄ масло лить взагалі немає сенсу:
нема вкладишів з масляним клином - холодний старт на підшипниках такий самий як і гарячий (майже)
масляний насос шестеренчатий = йому впринципі пофіг чи є масло (ага я недавно перевірив - пофіг)
20W - це на мінус 10, я максимально їздив при -17, і то вуса обмерзли
50 = це і є 50 на жарку погоду, не розЖИДиться вкрай, не буде стікати там де непотрібно і всілякими способами проникнуть в камеру і згоріть

доречі - ми тут шукали куди може діться масло з картера і дещо придумали:
у мене сапун підключений до повітряного фільтру - замкнута система циркуляції картерних газів
існує ймовірність, що на високих температурах і обертах масло БАРЕЛЬ ставало надто рідким, переходило в пароподібний стан і всмоктувалось в фільтр з подальцим порційним згорянням (ні на карбі, ні на впускові, ні на стінках камери згоряння маслянистих відкладень і нагару характерного для масложорки я не виявив)
тому для перевірки цієї гіпотези я вставлю в шланг сапуна дизельний фільтр - він має пропускати гази, а масляний туман має осісти на сіточці - в ідеалі стекти взад де був
в будь-якогму випадку я тепер мативу вікно у світ циркуляції карткрних газів - от і подивлюсь що там робиться

п.с. варіант відключити сапун від фільтра - неа, пульсація іде у обидві сторони, одного разу після їзди по дощу я виявив трохи емульсії у картері - єдиний варіант попадання води = насмоктало сапуном, тому хай краще дише у фільтр
тим більше, що у одноциліндрового двигуна це просто ідеальна пульсація - одне підтримує інше

20w то -10, але навіть нагріте воно дуже густе і чомусь думається шо воно не дуже буде файно себе вести при 8000 обхв, інша справа дизельний трактор що їде по полю при +35С.
а 15w50 із недорогих напівсинтетик я шось не знайшов, тіки якісь синьки по 300грн/л    ... тож буде 10w40 і температура 120  

при -17 я умудрився проїхать 13 км пробкою і прогріть масло до 120+ (надворі було -17)
20w = афігенно почувається в нашому кліматі
фактично 20w50 у мене відпрацювало найкраще

https://motokvartal.com.ua/maslo_repsol_moto_rider_4t_20w40_4l/
спробуй = я собі замовив