Honda Lead (Joker, Cabina): Тема майстра - Леадовода!

Всё по Honda Lead (все модели), Joker, Broad, Cabina. .

Lead-- в переводе значит пуля;лидерство;пример; опережать.

Добро пожаловать в Тему  Мастера - Лидовода

Хочешь сделать хорошо - сделай это сам !



 

Здесь Вы можете найти много полезной информации об эксплуатации и ремонте скутера Honda Lead, мы поможем вам в ремонте и постараемся ответить на интересующие Вас вопросы по данному скутеру.
А так же  и Вы можете поделиться своим опытом и знаниями и помочь советами Лидоводам.

В теме не флудить!
 


Некоторую информацию по выбору качественных запчастей и расходников на скутера Honda Lead вы можете посмотреть Здесь  

Технические характеристики ,советы,статьи по ремонту и эксплуатации, ,а также настройке скутеров Honda Lead находятся на первых страницах этой темы

Удобная программа: Вычисляет количество топлива за определенное расстояние при заданном потреблении и цене топлива.
Открыть ссылку

Шинный калькулятор. Делает сравнение, показывает разницу в размерах и показания спидометра.
Открыть ссылку

я лишь предположил. я описывал автомобильное применение таких пластин с усами. а по поводу твоей фотки я же указал, что разрешение слишком низкое у картинки. не ясно ничего

Фотка в большем разрешении...  Пластина 4.
http://autoremont2.ru/tormoznaya-sistema/remont-tormoznogo-supporta.html

У меня такое было. Я думал лепестки не держат, карб перебирали, но с покупкой нового карба б\у это всё исчезло, во первых в старом убитом другим хозяином карбюраторе, была игла на поплавке уже стёрта, а посадочное отверстие раздолбано, и ещё с новым карбом заслонная игла не доставала из-за троса газа до отверстия, подрезав трос всё стало хорошо.  А все знакомые говорили ищи воздух... Кстати такое начиналось с электроклапана когда мастер его свернул :) Ещё стоит отметить был в нижней крышке карба малюсенький жиклёр забит. Но с новым карбом всё пошло как надо.

опа, стопе.... там есть еще такая Г-образная загогулина, что торчит в сторону тормозного диска????
если да, то это - система механического оповещения о критическом износе колодок. та загогулина на пару мм толще самой пластины диска. после износа ферридо она начинает упираться в диск. начинается металлический писк. это сигнализирует водителю о том, что необходима замена колодок

Усики там совсем не большие по высоте, только для фиксации на колодке от прокрута. Так что, предупреждать скрипом о износе и теоретически не может.  И поршень как видишь визуально, перекрывает только половину пластины..

я имел ввиду усик Г-образный с противоположной от стрелки стороны. а от проворота ее удержат 2 отверстия, которыми она садится на направляйки.
что ж, видимо, я ошибался. знаю, что на мицухе у меня была такая приблуда. она при доставании до диска зажигала контрольку на приборке и начинала скрипеть

За прокрут то так, к слову...)) Усиками она жёстко фиксируется к метал. основанию колодки.

Износ запорной иглы это больное место наших карбов, поверь, тебе еще предстоит с этим столкнутся, и не от каждого ремнабора подходит игла.. 
Тут вообще не понял, если трос короткий и дроссель подвисает то возможно, но как его там еще и подрезать то.    По поводу электроклапана, наслушавшись питстопа, попробовал уменьшить расход топлива, путем подкручивания электроклапана, кроме геммороя это ничего не дало, и даже клапан с ручным закрыванием не принёс желаемой экономии топлива, даже наоборот, при ручном клапане приходилось делать полноценный прогрев, вместо того что бы ехать, пока клапан потихоньку закрывается.. 

у меня микуни был весь упоротый и даже кусок металла отвалился на резьбе сливного болта... А кейхен поставили , но там игла заслонки не переставляется кольцами, а в крестовине пластмассовой... ТРосик на входе в карб обмотку откусили кусачками и всё было отлично.. ремкомплет китайский с иглой с резинкой на конце подошёл.

После стачивания головки перегревов не было !!! Была детонация , это совсем другое . Если головку сточить слишком много то  детонация ( самовоспламениние горючей смеси в цилиндре еще до возникновения искры ) вас замучает и никакой 98 й бензин не спасет . Стачивание головки очень деликатная процедура .

с заслонкой все ок? У меня зимой такое было, когда троссик газа клина поймал и заслонка поднялась 

          Самовоспламенение происходит от поджига смеси раскаленной свечей(я и написал, что с завода предусмотренно при изменении степени сжатия, свечу заменить на холодную). Слишком уж наши движки умышленно дефорсированны. Не хотелось бы снять лишнего. Вот и думаю 0,5мм снять, или 1мм... По науке высчитать у меня не выйдет... Кстати,кому интересно-толщина заводской прокладки 0,2мм,а алюминиевая из набора на десятку-полторы толще.

Самовоспламенение происходит от поджига смеси раскаленной свечей   
. Свеча здесь не причем , самовоспламенение происходит от сжатия горючей смеси  ! По принципу дизильного мотора . Занизили мощьность леад моторов ( особенно девяностика ) для того что б мотор работал нормально на любом бензине и не детонировал . И при любых нагрузках . Низкая степень сжатия еще потому что моторы с воздушным охлаждением и 2т . 
Головку можете стачивать на 1 мм , если будет детонировать то можно ставить несколько прокладок . Детонация проявляется по жаркой погоде и чем больше нагрузка тем чеще детонирует . При прохладной погоде и спокойной езде детонации может не быть вообще .
А вообще не мешайте двигателю работать .

        Так хочется. Правда здоровья нет, от слова- совсем. 

           Правильно. Детонация(или калильное зажигание), появляется от свечи не вовремя. Если предположить, что у нас появится сжатие смеси в 30 атм, то вспышка была бы вовремя, и детонации бы небыло. А так раскалённые электроды свечи, поджигают сиесь когда попало. Для етого и существуют холодные свечи. Кстати давно мы определяли холодная или горячая свеча, по центральному электроду. Чем меньше электрод выглядывает из керамики, тем холоднее свеча, чем больше тем она горячее. 

Не совсем так, керамика как раз и является тем самым термоэлементом, которая задаёт градус, то что выступает в камере сгорания, имеется в виду и углублённый внутрь свечи но при этом открытый участок керамики, является нагреваемым элементом, а то что находится внутри железной колбы, остужаемым,  и это как весы, где колебание в ту или иную сторону вызывает температура. Посмотри видео, оно правда не совсем по теме то нам есть полезные нюансы. https://www.youtube.com/watch?v=JWHm3pPV8gY

Буду всё смотреть. Но когда перекрываю рукой на фильтре больше половины отверстия, начинает работать нормально.

Посмотрю ещё и заслонку, будет хорошо если дело в ней.

               Все  эти теории может и актуальны частично где нибуть на  двигах с запредельными оборотами(где в сумерках выхлопной коллектор светится), а у нас примитивщина прошлого века.    Вот три NGK, все 6-ки,а вылет электрода разный. Себе левую не поставлю. В маркировках не разбираюсь.    

Игорь, я всего лишь уточнил, что калильное число и элемент его определяющий  является керамика, но никак не выступающий электрод, который выступающим делают только на горячих свечах, иначе его просто сожжет. Именно поэтому электрод делают из платины или иридия, у этих металлов выше тугоплавкость, и что бы дать доступ смеси к искре, оголив место искрообразования как  можно больше, сделав больше зазор, сильнее искрообразование, путем увеличения зазора.  Как ты наверное знаешь, на инжекторах зазор на свечах гораздо больше, потому что смесь беднее, значит поджечь сложней и нужны более мощные катушки что для скутера накладно. По поводу маркировки, Рома видео недавно выкладывал, там все доступно объяснили.