MOTO.com.ua
events
1
События
Погода: Киев
20.01, 07:40
32
-2 °С
Ветер: 0 м./с., Ю-В
UA
НовостиФорумОбъявленияЖурналКаталогПривалКалендарьМагазин
Регистрация Вход
?
Войти
Форум
Искать

Skymoto Bravo 260 (AsiaMoto, SpeedGear 260, Nexus Roar 260) - обслуговування, ремонт, эксплуатація

Просмотров: 4759582, модераторы: kaadoc, tsinik
13.08.2008 г.
answerview
Показать сообщение

Убедительная просьба к гостям ивновь прибывшим участникам- прежде чем задать вопрос и включиться в обсуждение
внимательно изучите шапку темы, представляющую собой реальный опыт владельцев,
это избавит ветку от захламления и облегчит поиск инфы, давайте уважать тех кто
будет читать тему после нас. Вопросы типа "шо за мотор?" "скока
прёт?" и подобные будут игнорированы, а посты удалены. Участники обсуждения ценят вежливость, терпимось и желаниедостичь компромисса в спорах. Некорректные посты, ругань, обмен
"любезностями" будут сохраняться в течении суток и затем удаляться.Рекомендация: ветка содержитбольшое количество фото и видео, прикреплённых к шапке и постам, для
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
в своём браузере опцию "автоматическое удаление файлов
cash и cookies", это облегчит повторную загрузку страниц. Рекомендуемые
браузеры : Мозилла, Опера, Гугл Хром. К сожалению классический Интернет
Эксплорер туповат для нашего форума 19_negative       Родственная тема по практически такому же аппарату:Speed Gear 260Все тоже, но двигатель 150 кубов:Skymoto Bravo 150Ветка поViper Tornado 250 - можно найти много полезного.Ветка Одесского Скутер Клуба
здесь
Наш скутер популярен и в США:
<iframetitle="YouTube video player" width="480" height="390"
src="http://www.youtube.com/embed/bKyjFF-EMcY"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Производитель:China Xingyue GroupТестдрайв из журналаЧертежиБраво оригиналЧертежиМаджесты, нашей "мамы".Мануал на Маджесту.Мануалы на Леонардо 250-300 в этом посте.Мотомагазины тут,
обновляемый архив.Технические характеристики:
С 2011 года производитель изменил модель, теперь Браво 260получил 5-ти спицевые диски, мощную переднюю вилку, моноаммортизатор, новый
суппорт и накладку на глушитель. Переделана конструкция впуска. Фото
тут и
тут. Длина/ширина/высота (мм) - 2230x745x1375 Колесная база (мм) - 1600 Дорожный просвет (мм) - 140 Рекомендуемая мкс. скорость - 110 Объем бензобака (л) - 13 Высота по седлу (мм) - 720 Размер шин (передние/задние) - 130/60-13 / 130/60-13,рекомендуемое давление 1.5 и 2.0 Тип колесных дисков - легкосплавные Тип двигателя - четырехтактный, одноцилиндровый, жидкостногоохлаждения Максимальная мощность - 12 кВт (16 л.с.)/6500 об/м. (Понекоторым данным 17,6 л.с.)Максимальная рекомендуемая скорость 110 км\ч. Тест с GPS:Определились 3 основные цифры:-по городу надо держать 70 ( это 60 )-по трассе 100 ( это 90 )-реальная сотня это 110.Диаметр/ход поршня (мм) - 70x66,8 Система зажигания - C.D.I. (transistor ingition} Тип трансмиссии - вариатор Масса (сухая/снаряженная) - 160/180 кг.Максимальная нагрузка - 160 кг.Габариты упаковки: 2300x760x1230 мм Номерная табличка ( Евровариант )
здесь
Наш
сертификат
.Электросхемаили тутДоработаная цветная электросхема в RAR архивеи в ZIP архиве.
Что нужно сделать сразу после покупки нового аппарата (ине только):
Обязательно:1. Заменить все технические жидкости (двигатель,трансмиссия, передняя вилка, ОЖ, тормозная жидкость)! На фото рекомендации
kaadoc 2. Проверить затяжку всех жизненноважных гаек и болтов(крепежи колес, крепежи суппортов, затяжка рулевой колонки).3. Проверить целосность воздушного патрубка от карбюраторадо корпуса воздухофильтра! Проверить крепление этого патрубка к корпусу
воздухофильтра (ибо часто он не подсоеденен или держится на чесном слове!)! 4. Вскрыть корпус воздушного фильтра, проверить фильтрующийэлемент. 5. Заменить лампочки передних габаритов на светодиодные. Впротивном случае будут палить пластик вокруг, отслоиться отражающее напыление.
Пример: 6. Проверить распорную втулку заднего колеса (очень частоона кривая, вибрирует колесо, летит подшипник, разваливаются сальники)<iframetitle="YouTube video player" width="640"
height="390" src="http://www.youtube.com/embed/0KmV4O8VghU"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 7. Желательно Сменить подшипники переднего колеса.8. Сменить родной свечной провод с люлькой на любойавтомобильный пример от
Ситроен
 Желательно, из несложного:1. Сменить подшипники переднего колесанапример
такие
, (часты случаи клина и разваливания, можно представить себе
последствия). В этом
постинге
фото подшипника после 4500 км пробега, а в
этом на 1300 км. 2. Сменить подшипник заднего колеса в рычаге например такой, рядом распорная втулка, сделаная по размерам ГИСа. 3. Сменить сайлентблоки задних амортизаторов (приспасоба длязапрессовки/выпресовки сайлентблоков с
картинками здесь
). 4. Сменить резину, особенно заднюю, на чуть повыше. 5. Проверить впускной патрубок от двигла к карбюратору.Часто лопается в месте перехода от алюминиевой трубы к резине
(фото). 6. Сменить задние аммортизаторы, ибо приходят в негодностьуже после обкатки. Бюджетно и надёжно установить амморты с
Хонда СШ 150. 7. Поставить хорошую свечу, родную в запас,например
такую
 8. Поменять лампы головного света ( родные Филипс 25\25,слабоваты ) на 45\40, например Нарва. Ставить автомобильные 55\60 без толку- получим неполныйрозжиг нитей, неправильную геоментрию пучка, риск спалить РР и поплавить
отражатель.В идеале биксенон. Дешовый китайский ксенон имеет главный недостаток- жрётаккум, как вариант установка более ёмкого, по размерам приблизительно
соответствует 9 А\ч ( запас дополнительной ёмкости почти 30% в сравнении со
стоковым ). 9. Снять пусковой обогатитель и шлифонуть рабочиеповерхности, проверить канал карба на наличие соринок, без этой процедуры  шток клинит и обогатитель
"тормозит", если не помогает- глушим ПО ( инфа в Доработках ) 10. Карб, не имея опыта, лучше не трогать, но помним чтокитайцы "забывают" иногда просверлить необходимые ходы и отверстия, у
kaadoc например в системе отключения ХХ канал в крышке отсутствовал,
пришлось насверлить микросвёрлами: Далее по карбу: мембрана заслонки центрального канала зажатамежду телом заслонки ( или золотника, кто как привык называть ) и
шайбой-защёлкой. Со временем узел теряет герметичность и соответственно
заслонка поднимается недостаточно, что проявляется значительной потерей тяги и
подёргиванием в движении. Желательно: снять верхнюю крышку карба, вынуть узел (
осторожно с пружинкой ), отщёлкнуть фиксирующую шайбу, снять мембрану,
обезжирить сопрягаемые поверхности и собрать на бензостойком герметике. Перед
установкой в канал проверить все поверхности на наличие острых наплывов. 11. При желании и аккуратности снять пластик и проверитьзатяжку гаек и болтов, закрепить хомутами проводку, владельцам варианта с
моноаммортизатором проверить состояние сайлентблоков рычагов: 12. Заменить длинный болт крепления двигателя на нормальную шпильку.
Разборка и доступ к узлам:
Алгоритм снятия и установки ЦПГ
Подробное описание демонтажа ГБЦ и ЦПГ 1. Сливаем антифриз в чистую 2л ПЭТ бутылку (шестигранник на5, нижний болт помпы), не забываем снять перемычку на моторе и открутить пробку
заливной горловины ;2. Откручиваем 3 болта крепления глушителя, снимаемглушитель ( головка на 14\ рожковый ключ на 14);3. Откручиваем коллектор от головки блока, снимаем колено,затыкаем чистой тряпкой выпуск (головка на 12\ рожковый ключ на 12);4. Снимаем пластик тоннеля, снимаем сидушку;5. Снимаем воздуховод с карба (плоская отвертка), офигеваемот крепления фильтбокса, после непродолжительной камасутры откручиваем 3 болта
с гайками (головка на 10), снимаем сабжы;6. Снимаем карб с впускного патрубка, откручиваем впускнойпатрубок с головы мотора (шестигранник на 5), затыкаем чистой тряпкой ;7. Откручиваем 2 болта на водяном патрубке с головы мотора,снимаем патрубок, там внутри будет что то похожее на термостат (шестигранник на
5), затыкаем чистой ветошью;8. Откручиваем болт на натяжителе цепи (головка на 10),вынимаем аккуратно вместе с пружиной;9. Откручиваем натяжитель (шестигранник на 5), аккуратнодостаем. Считаем сколько осталось щелчков. В зависимости от этого, делаем
выводы об износе цепи ГРМ;10. Откручиваем 2 болта на крышке сапуна (шестигранник на5), в первый раз снимается трудно, аккуратно поддеваем отверткой возле болтов,
снимаем крышку сапуна. Видим звезду ГРМ и цепь;11. Откручиваем задние амморты снизу (головка на 12\рожковый ключ на 12), опускаем колесо на землю;12. Берем велосипедную спицу в виде приспособы для снятиясальников, заводим со стороны карба под цепь, тянем цепь на себя, и скидываем
со звезды ГРМ, наматываем провод, чтобы не упала цепь;13. Далее начинаем откручивать шпильки (головка на 12).Затянуты очень хорошо, поэтому откручиваться будут с треском, пусть это не
пугает. Выкручиваем оставшиеся 2 болта крепления (головка на 8);14.Снимаем голову, ставим поршень в НМТ (о цепи незабываем), смотрим состояние камеры сгорания, цилиндра и поршня;15. Откручиваем 2 болта (шестигранник на 5) крепленияводяного патрубка к цилиндру. Цилиндр будет прикипевшим. Берем деревянный
брусок, и несколько раз ударяем через него. Аккуратно снимаем цилиндр  и успокоитель;16. Ставим поршень в ВМТ, с правой стороны скутера снимаемстопорное кольцо (плоские с узкими губками), вынимаем поршневой палец,
извлекаем поршень. Затыкаем большим количеством ветоши, дабы грязь и пыль не
попала в картер и на коленвал;17. Далее уже по желанию. Ревизия клапанов, головы или ЦПГ. Сборка мотора 1. Устанавливаем кольца на поршень, разводим замки колецсогласно мануала на Маджесту;2. Устанавливаем стопорное кольцо в канавку поршня3. Проверяем затяжку шпилек на моторе. Это очень важно!4. Устанавливаем паранитовую прокладку, слегка смазав еепредварительно герметиком5. Устанавливаем поршень с кольцами на шатун, устанавливаемвторое стопорное кольцо (слегка смазав поршневой палец)6. Слегка смазываем поршень, кольца, зеркало цилиндра.Ставим поршень в ВМТ и надеваем цилиндр на него , одной рукой направляя поршень
а другой рукой, аккуратно покачивая, загоняем цилиндр на посадочное место, не
забываем следить за кольцами и направлением поршня, продеть цепь ГРМ, и следим,
чтобы не порвать паранитовую прокладку при установке. Ставим на место
успокоитель.7. Одеваем прокладку головы блока, продеваем цепь, вставляем2 втулки в цилиндр8. Устанавливаем головку блока, продеваем цепь9. Выставляем ВМТ на коленвале, берем в руки звезду ГРМ (онадолжна быть снята) и накидываем цепь. Далее устанавливаем ее на на распредвал,
закручиваем болт крепления распредвала, устанавливаем натяжитель цепи. Далее
головкой на 19 с  трещеткой  крутим гайку вариатора против часовой стрелки
на 2-4 оборота, и смотрим, чтобы обе метки совпали. Если не совпадают,
перекидываем цепь на звезде в ту или иную сторону на один-два зуба (у меня
вышло с первого раза). При совпадении меток, стопорим звезду ГРМ, и закручиваем
болт с защитой.10. Обтягиваем шпильки ТАРИРОВАННЫМ динамометрическим ключомсогласно мануала на Маджесту, или же на свой страх и риск обычной трещоткой.
Закручиваем 2 болта со стороны цепи.11. Закрываем сапун, подключаем водяные патрубки на голове ицилиндре, подсоединяем впускной патрубок, выхлопную систему.11. Заливаем ОЖ, смотрим нет ли течи.12. Обеспечиваем топливом поплавковую камеру карбюратора.Отсоединяем шланг, идущий от бензонасоса в топливный фильтр, в топливный фильтр
заливаем бензин до тех пор, пока он не будет полный. Подсоединяем шланг на
место13. Подсоединяем воздушные патрубки, ставим на местофильтрбокс14. Начинаем заводить Запуск производить на заряженном АКБ.Раза с 3-5 подхватит и заведется. Выставляем ХХ, через минут 15 еще раз
регулируем, и начинаем обкатывать мотор. На новом масле соответсвенно Затем вечерком открываем пиво и радуемся 01_smile 
Доступ к заднему фонарю:
Снятие фонаря1. поднимаем сидение, вынимаем фетр, откручиваем 2 саморезав унитазе по бокам2. снимаем крышку спинки, подушку, пластик перед и заспинкой 3. откручиваем спинку, кладём в унитаз вместе с замком ( илиможно замок снять )4. откручивам пару болтов с гайками, фиксирующих пластик краме5. снимаем поручни, болты намечаем, желательно вкрутитьпотом в те же резьбы.6. снимаем "капот" над мотором, откручиваемсаморезы в стыке крашеного и чёрного пластика, у меня узел был ещё стянут
парочкой хомутов-трещёток, режем их. 7. откручиваем саморезы снизу пластика ( по одному с каждойстороны ), позади ног пассажира. Всё  , весь пластикжопы освобождён, становимся сзади и аккуратно, расшатывая, тянем его на себя.
Хлоп! Снят. Для работы с фонарём достаточно оттянуть всё хозяйство на 15-20 см.При сборке аккуратно заправляем концы пластика в пазы изащёлкиваем на место, со стороны процесс выглядит комично- обнимаем скутер за
бока и пузом толкаем вперёд.Перед сборкой желательно выровнять все скобки под саморезы,простучать их молотком для уменьшения диаметра отверстий.
Замена масла в вилке ( вариант )1. Снимаем суппорт и колесо2. Отпускаем ( или полностью выкручивем, в зависимости отконструкции траверсы ) 4 болта3. Вынимаем перья4. Откручиваем 6-ти гранником пробки внизу стаканов5. Сливаем масло в баночку ( можно потом оценить егокачество и количество, как правило китайцы льют нечто красное и всего грамм
25-30  )6. Переворачиваем перья, заливаем грамм по 50 нормальногомасло, закручиваем пробки, переворачиваем перья в рабочее положение, качаем раз
15-20, сливаем.7. Заливаем масло в нужном объёме, вытираем, собираем. Замена подшипника в рычаге заднего колесаАлгоритм прост:1. Снимаем глушак ( всё просто, болты желательно наметить,очень длинные резьбы и их легко сорвать ).2. Снимаем суппорт ( 3 болта+1 мелкий, зажимающий шланг ).3. Ставим скутер на боковую подножку и откручиваем гайкуколеса, зажата как обычно до одури, но труба 1 метр, одетая на ручку головки
решает без проблем. 4. Откручиваем болты рычага от мотора, не забываем офигетьот того что они на 8 и вставлены в отверстие на 10, сразу готовим пару втулок
по 40-45 мм длиной и соответственного диаметра. 5. Снимаем рычаг с вала колеса.6. Вынимаем из сальников рычага распорные втулки, отвёрткойвыворачиваем сальники ( правильнее пыльники ), наружный чаще целый, аккуратнее
с ним, внутрений как правило разорван, тупо выковыривем его. Внутренний найти
сложно, наружный есть в любом магазине агротехники за 4-5 грв.7. Подшипник один, застопорен как любой, снимаем стопор,вооружаемся съёмником и меняем.У меня съёмник гуано, так что отвёз рычаг на СТО и за 10 мини столько же гривен мне подшипник заменили. При сборке не забываем наметить гайку колеса ( краской ) дляконтроля, я от греха заменил и гайку, давно имею привычку силовой метиз второй
раз не ставить. Удачи! Датчик Холла смотрим в этом посте. Разборка и обслуживание суппортов:Читаем и смотрим в этом посте. Алгоритм замены сальника коленвала, спасибоivan_s_a:Сальник коленвала я себе поставил кажись Жигулевский, ужеписал об этом. Последовательность такая:1. Снимаешь крышку вариатора2. Снимаешь вариатор. Гайку настоятельно рекомендуюоткрутить только гайковертом.3. Берешь велосипедную спицу, лучше совдеповскую, онакрепче, и отгинаешь 5мм под углом 90грд., второй край изгибаешь так, чтобы было
удобно тянуть рукой.4. Этот импровизтрованный съемник, его загнутый край,заводишь за внутреннюю часть сальника, между валом и сальником, и равномерно по
разным сторонам, тянешь его на себя.5. Из ПЭТ бутылки вырезаешь прямоугольный кусочек, размеромпримерно со спичечный коробок, оборачиваешь им ступеньку на коленвале,
получаеться конусообразный цилиндр, по которому , с каплей масла, легко и
безопасно одеваем новый сальник.6. Головкой или любым круглым предметом подходящего диаметраи с ровным торцом, аккуратно забиваем сальник на место.  В идеале он садитьсяспециальной приспособой.- Если сальник не родной (ВАЗ), он толще на 2мм, и поэтомузабиваеться не заподлицо, как родной, а излишек оставляем сверху.-  При установкевариатора обрати внимание на то, чтобы ролики не выпали из своих мест. 7. Проверяем все это дело, убеждаемся в устранении течимасла и нормальной работе вариатора, открываем бутылочку пива и выпиваем ее.
Все. Вскрытие редуктора, подробнее в этом посте: Снятие колокола генератора, доступ к обгонной муфте стартераи шестерне маслонасоса ( с использованием копии "мануального"
съёмника ) смотрим фото в
этом
посте. Чертёж съёмника в спойлере "Инструменты". Замена маслосъёмных колпачков ( сальников клапанов ) в этом посте: Доступ к обгонной муфте и её замена читаем и смотрим в этом посте.
Заливные Ёмкости и марки жидкостей, периодичностьсмены
- Объем бензобака: 13 литров - Количество маслав двигателе: 1,6 л. (замер уровня производится щупом пробки заливной
горловины. Пробка выкручивается, щуп вытирается чистой тряпочкой, затем
вставляется в горловину и НЕ закручивается. 
Нормальный уровень, это покрытый маслом весь рифленый кончик щупа). Тип
масла: 15W40 или 10W40 для четырехтактных высокофорсированных бензиновых
двигателей. Следуя инструкции, смена масла в двигателе после обкатки (на
обкатке: 1-я замена на 300 км пробега, 2-я на 1000 км.) должна происходить каждые
3 тыс. км. Рекомендуется же менять масло каждые 1,5-2 тыс. км. - Количество маслав редукторе: 250 мл. Тип масла: 80W90 или 75W90 для механических
трансмиссий. Рекомендуется менять после обкатки (на обкатке лучше совместить
смену трансмисионного масла со сменой масла в двигателе) каждые 3 тыс. км.
Ничего страшного не произойдет, если смените на 5-ти :) - Количествоохлаждающей жидкости: 1,8 л. Тип антифриза: аналог G11, G12. Объем невелик,
поэтому можно залить и такие проверенные и не особо дешевые марки, как Platinum
Нi-Gear или Liqui Moly GTL 12. Меняем раз в сезон, независимо от пробега. При
сливе\заливе желательно отсоединить дугообразный шланг от мотора ( борьба с
пробками ), шланг является закольцовкой системы подогрева топлива в карбе ( в
стоке заглушена ). - Тормознаяжидкость: DOT4. Рекомендуемые марки: Velvana DOT 4, Castrol DOT 4,Liqui Moly DOT 4, Mobil DOT 4. Желательно менять раз в сезон. - Количество маслав вилке: 85 гр на 1 перо. Марка вилочного масла: 5W, 7.5W, 10W, 15W... Чем
меньше цифра, тем более жидкое масло и более мягкая работа вилки. В то же
время, при очень жидком масле, возможны пробои и плохая устойчивость в
поворотах. Поэтому нужно искать золотую середину. Лучше применять именно спец
масло для вилок, например Motul, так как оно содержит комплект спец присадок
против вспенивания и задиров. Желательно менять раз в сезон.
Регулировочные данные:
- Зазоры клапанов:  0,1 мм. впуск и 0,15 мм. выпуск. На фото 0,05в качестве примера.Обещаный алгоритм установки зазоров на 260сс1. снимаем коврик пассажира на стороне варика, откручиваемпод ним 3 самореза и 1 торцевой, тянем пластик на себя и обеспечиваем доступ к
верхнему болту крышки крыльчатки варика.2. снимаем эту крышку, 3 болта, затянуты очень сильно, япервый раз их срывал здоровенной плоской отвёрткой, удаляем фильтр, чистим его.3. проворачиваем вал ПРОТИВ часовой стрелки пару раз чтобопределиться с тактом сжатия ( начало максимального сопротивления вращению ).4. выворачиваем крышку смотрового окна над щупом, видимметку на картере ( отлив в виде стрелки ), дальше проворачиваем вал на 5-6 мм и
бегаем глядим в глазок, пока с меткой не совместиться гравированный
треугольничек на колоколе, вдвоём легче, но не обязательно. Получаем ВМТ такта
сжатия, берём маркер и намечаем на будущее это положение на варике, пожирнее.
При несбитом ГРМ всё соответствует.5. снимаем капот под сидением, откручиваем 2 болта крышкивпускного клапана, пробуем зазор, но каков бы он ни был советую переустановить.
Откручиваем контргайку ( аккуратно, двумя руками, не ломаем коромысло ),
оптускаем винт, суём под него щуп 0,1 мм и РУКОЙ затягиваем винт до упора, не
вынимая щуп тянем контргайку, пробуем шевелить щуп, если не зажат- дотягиваем
гайку и снова проверяем зазор, входить должно без люфта. Вытираем насухо края
картера, крышку, резинку, ставим крышку на место. 6. выпуск аналогично, лёжа на стороне масляного щупа, нолучше крутить на краю ямы, меньше руки устают да и проще. На крышке 3 болта,
немного капнет масло, щуп 0,15 , при сборке не забываем все края протереть
насухо ( иначе будет потеть маслом ).7. закручиваем крышку смотрового окна, ставим крышку варика,пластик, коврик.8. заводим мотор и радуемся устойчивой работе и хорошейтяге.<iframetitle="YouTube video player" width="480"
height="390" src="http://www.youtube.com/embed/_rTFB4XXnWc"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Вражеское видео можно посмотреть тут.
Стандартные размеры ремней, сальников, вариаторов,подшипников и т.д.:
Гайки на валах вариатора и торкдрайва с правой ( обычной )резьбой, 14*1 мм.Подшипники переднего колеса (2 шт.) - 6301. На 5-ти спицевомдиске Спидгира - 6302.Подшипник заднего колеса в рычаге - 6303Размер подшипника распредвала 47х25х12, закрытый 105-йПодшипники торкдрайва : шариковый 6903RS, игольчатый HK2512(наш аналог СК253212)Сальник заднего колеса в рычаге, левый (внутренний) -40х28х5Сальник заднего колеса в рычаге, правый - 47х25х5Сальник коленвала: сток - 45х30х5, станет 45х30х8 (переднийсальник ВАЗ 2101...) места там хватает.Сальник редуктора ( внутренний ) 42х25х7   Подробно поразмерам смотрим
этот
и этот  пост, спасибо Valero.Сальник в крышке генератора от MITSUBISHI 14-27-6Размеры распорной втулки заднего колеса здесь.Распорна втулка между подшипником и гайкой, зажимающей заднееколесо - внешний диаметр 25 мм., внутренний 18 мм., ширина 9 мм. Ремень вариатора - 871х23, 856x23 По отзывам на длинном вышемаксималка, на коротком лучше динамика. В стоке Пауэрлинк 856*23, ходит до 15
тыс.Сайлентблок заднего амортизатора нижний (запресован в двигли рычаг. Подходит от обычних полтосов типа Honda Dio, Honda Lead и т.п.) -
20х8, верхний 20х25х10, но разумнее поставить ИЖевские 22х26х10, немного их
доработав.Сайлентблоки крепления двигателя (находятся напрерходнике от двигла к раме): - нижний (крепление кдвигателю) Диаметр внешний х Диаметр внутренний х Длина: 24х10х40 мм., длина
внутренней втулки 42 мм. Можно поставить по 2 сайлентблока ступицы заднего
колеса Viper ZS125J, D=24mmd=9.5mm ( понадобиться рассверлить до 10.0 )L=16mm, L внутренней втулки=18мм Комплект - 4шт. Ходят мало, через 1000 мотор начинаетболтать. - верхний (креплениек раме) Диаметр внешний х Диаметр внутренний х Длина: 34х12х36 мм., длина
внутренней втулки 41 мм.Аналоги сайлентов от совавтопрома в этом посте.На фото схема сборки узла крепления двигателя, несоблюдениезазора приводит к быстрому разрушению сайлентблоков: Стандартная длина задних аммортизаторов 305-310 мм. Ролики вариатора (стандартные) - диаметр 20мм, ширина 12мм,вес 14 гр., количество 8шт (точно такие же как стоковые на Yamaha Majesty 250).
Ролики тюнинговые вес 11 и 12 гр. Клапана подходят от Митсубиши Галант 16v, они чуть длиннее. Маслосъёмные колпачки подходят с Опель 1.5-2.0 ( Омега ),Nissan Micra/Almera/Primera 1.3i - 1.8i 92. Диаметр штока клапана 6 мм,
посадочное 10 мм. Соответственно размеры колпачков - 0.5 мм. Размеры иглы главной дозирующей системы: Размеры щеток стартера 10х6х15 (ш\г\в). Размеры тормозных дисков: Резиновый уплотнитель можно найти в клапане зажигалки и вкарбюраторе ВАЗа: Натяжитель цепи примерно соответствует таковому от 50сс 4Т.
Электрика
Распиновка родного коммутатора:Зеленый - масса, -12В;Бело-зеленый - приход с индукционного датчика;Сине-желтый - приход с индукционного датчика;Черно-желтый - на катушку зажигания;Коричнево-черный  -+12В. СвечиСток: NGK DR8EA, NGK DR8ES;Иридий: NGK DR8EIX (6681);Аналог: BOSCH +41 YR 7 DC+ Вопрос замены реле-регулятора напряжения ( РР ) расписан тут. Самодельное РР. Проверить работоспособность РР можно
так
. Инфа найдена и опубликована уважаемым vovas. Распиновку разъёма сигнализации читаем и смотрим тут.
Модели карбюраторов на наш мотор, статьи, мануалы
Статья их журнала по устройству и
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
, и ещё. Мануална Кейхин.Интересный пост о работе и настройке пускового обогатителя. Читаем и решаем- нужен
ли он.Фотографии карбовКарб Браво ( китайская копия Кейхин CVK )
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
Карб Нитро ( металлический патрубок ), встречается на250-300сс и на ATV
Карб Босса ( сорри за какчество, будут лучше- заменю )
Карб TEIKEI ( Ямаха YP 250 ), с подогревом топлива черезсистему охлаждения:
и с электроподогревом:
Карб Торнадо ( встречается на Нитро и Боссе ).Электроподогрев топлива:
и подогрев топлива от системы охлаждения двигателя:
Фиксатор дросселя подходит с 50сс ( 4Т ), подробнее тут
Принципиальное видео разборки вариатора:
<iframetitle="YouTube video player" width="640"
height="390" src="http://www.youtube.com/embed/920zM6nHBnQ"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Видео по установке колец 4т мотора на примере 157qmj:
<iframetitle="YouTube video player" width="480"
height="390" src="http://www.youtube.com/embed/BVtn1ZCQrNY"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Информация по установке резины:
Стоковая резина: 130/60-R13 (низковато для наших раздолбаныхдорог).Размеры, которые гарантировано влезут: 130/60, 140/60 (кроме Митас, трёт картер, шина Шинко 140/60-13 трет ..вытягивается после 70км/ч
), 120/70.Таблица маркировки максимальной скорости и нагрузки:Пример маркировки:Полезные ссылки по маркировке и индексации шин в этом посте. kaadocСегодня размышлял о шинах ( с калькулятором и штангелем  ). Стоковая 130\60 по формуле должна иметьвысоту 78 мм, в реальности же лишь 68 мм, для измерения изготовил простейшую
рамку под размер. Опыт установки Митас 140\60 на 13" показал что реальная
высота шины не 84 мм, а 75мм. Рассчёты показали, что самое узкое место между
диском и картером мотора примерно 83 мм. Остаётся 10 мм при установке 140\60.
Мало  Кстати, сегодня 3 человека, глядя
на скут, сказали убийственную фразу- а чё, заднее колесо не с него?, маленькое
какое-то...  Ну конечно, на бурге то
130\70, высота шины 91!!! мм. На фото передняя Пирелли 120\70-13, задняя Митас
130\60-13: Реальная ширина обеих шин одинаковая, 125 мм.Для сравнения- на фото передняя Данлоп 110\90-13, задняяМитас 140\60-13: Ну и поближе: Не забываем перенести брызговик НА крыло, ВНУТРИ будеттереть: ivan_s_aТолик, настоятельно не рекомендую ставить Митас 140\60\10!Резина мягкая, липкая к дороге, НО, зараза, трет картер!Проверил лично и продал
ее, сейчас стоит на Торнадовском моторе, там до картера далеко. Кстати, математические расчеты высоты покрышки могут несовпадать с действительностью. Проверено на 3 видах резины. стоковый китай
самый низкий, Митас - самый высокий, борт высокий и при накачивании резина
очень сильно выдувается вперед. Замерял штангелем, 130\60 уже по ширине 140\60
на 3 мм.   Пирелли по высоте что-то
среднее между китаем и Митас. У меня сейчас на переднем Митас 130\60, на заднем
- Пирелли 130\60, визуально - передняя резина явно выше.Стоковая резина полный отстой, по сухому, еще пойдет, но намокрой дороге плывет, особенно при торможении. vahtangsУ меня сзади стоит резина Pirelli GTS24  140-60-13, до картера зазор около сантиметра,может даже чуть больше. За эту резину можете не переживать, нормально
становиться. Вес грузиков только чуть уменьшить лучше. strishУстановка Пирелли Дьябло
140\60
.Кстати проверяя скорость по навику хочу сказать,что высокаярезина спереди немного выровняла показатели
спидака,жпс-60/спидак-65,жпс-100/спидак-115. bravovodCегодня поставил заднюю шину Митзеллер 140/60-13.Говоритьчто-либо рано зазор между картером и колесом гдето 1см.И переднюю Митзеллер 120\70-13 sarge24Передняя Бриджстоун 110\90-13, самая высокая и узкая из техчто пока ставили на 260сс: Установка Мишелин 140/60-13 в этом посте.
Берём в дорогу ( список к обсуждению ):
Кстати, давай прикинем необходимый минимум инструмента изапов, которые желательно возить с собой 
для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на
внутригородские поездки (минимум) и дальняки. Список открытый, предлагаем,
обоснуем зачем это надо.1.Ремкомплект бескамерных шин.2.Штатный набор ключей.3.Изолента ( даже можно замотать разрыв того жепатрубка  ).4.Насос5.фонарик6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса7.катушку зажигания8.коммутатор9.эл.схему10.свеча11.10см кусок металлопластиковой 16мм трубы ( для ремонтаразрывов патрубков системы охлаждения) 12. пару металлических хомутов13.десяток пластиковых хомутов14.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общемиспользуемого крепежа15.скотч 16. медицинская аптечка(Толик, тут вся надежда на тебя  )17.ремень 18.сосок19.предохранители20.прикуриватель (для аккумулятора) 21.метр проводки
Доработки конструкции
Перенос аккума в правый ящик бардачка, установка прикуривателя. Выравнивание бугра в багажнике. Отличное место для часов... или навигатора! Увеличение высоты ветрового стекла. Родной карб не идеален, возможна установка японца CVK, поцене около 100 баксов, улучшение разгона ( засчёт наличия реально работающего
ускорительного насоса ), отсутствие вибраций на ХХ, подогрев топлива,
экономичнось. Фильтр в багажник- аккум под капот! Проект установки воздушного фильтра от "Славуты" в этом посте. Ветрозащита рук: "Глушение" пускового обогатителя:-обратимый метод ( шайба под шток ): -необратимый, ПО разрезан и залит силиконом: kaadoc пишет:К вопросу о заглушеном ПО:-Cкутер в таком виде прошёл 1000, холодный запуск абсолютнобезпроблемный, главное перед включением зажигания резко крутнуть газ 2-3 раза.
И самое важное- ЗНАЧИТЕЛЬНО упал расход, 1000 км показала среднюю цифру
3.5л/100км, учитывая брехливость спидака ( и соответственно одометра ) расход
около 4\100. Город 70, трасса 110 ( по спидаку ).ivan_s_a пишет:-Подпишусь под каждым словом. Добавлю, что стабильныйХХ  1200 об.мин. двигатель держит сразу
после запуска и даже после прогрева.    Наш спидак безбожно врёт, вот решение от vahtangs -Я решил проблему сл. способом.Стрелочку спидометра снял, и чуть чуть приодел ее в полошенииниже штопорка прибл на 5-7 мм., потом, когда она уже чуток одета перекинул
аккуратно через штопорок и окончательно одел на ось. В итоге у меня сейчас по
спидометру 60 км.ч, по ЖПС 60 км.ч а дальше всеравно немного несовпадают
показания, уже когда 90 км.ч. по спидометру, по ЖПС 84.Но это лучше того, что было до этого. Доработка глючного механизма регулировки фар головного света тут. Воздушный фильтр на корпус вариатора, фото и размеры
Bravo 260
Отредактировано: 15.01.2019 г., kaadoc
like
good
bad
shockingly
ivan_s_a
16.01.2010 г. ответил для neon79  
answerview
А тебе нужен именно эл.привод замка, на Браво в замке зажигания есть механический привод, нужно только трос протянуть и доработать замок багажника, чтобы его закрепить. На эл.привод надо сигналку программировать...
В любом случае, чють позже сфоткаю, выложу.
like
good
bad
shockingly
16.01.2010 г. ответил для ivan_s_a  
answerview
Про трос знаю, но где и из чего его выковырять? Длиннючий, зарраза(((. потому и мысля об актуаторе созрела..
Правила дорожного движения написаны кровью...тех, кто их нарушал, в основном.
like
good
bad
shockingly
ivan_s_a
16.01.2010 г. ответил для neon79  
answerview
Эл. привод от автомобиля (ставят установщики сигналок на центральный замок). Крепить по месту подгоняя под пластик(свободного места впритык, становится нехотя, надо поймать нужное положение).
Чтобы эл.привод не мешал штатному замку, пришлось переделать его крепление - приварил часть форточной петли, винт регулирует натяжение.
Из электрода согнул тягу, которой соединил эл.привод и держатель троса.
Теперь ключ тянет жилку троса на себя, а эл.привод отодвигает от себя оболочку троса.

Далее по механическому приводу от замка зажигания:
купил два велосипедных троса и оболочки соединил трубочкой, которую свернул из фольги.
Троски спаял, на одном конце припаял боченок. Потом его выкинул, на рынке куплю цельный, поэтому на фотках троса нет.
На концы оболочки выточил и надел наконечники (белый боченок) . Можно взять готовые с другого троса, но меня жаба задавила 35 грн. за трос отдавать. Выточил из фторопласта на эл.дреле (моя первая специальность - токарь).
На защелке, чють ниже штатного места сделал еще одно посадочно место под дополнительный трос.

Эл.привод проверял, работает, механику еще нет, скут разобран.
Трос нужен длиной около 2.2м.
Удачи!
Прикрепленные изображенияоткрыть в галерее
like
good
bad
shockingly
ivan_s_a
16.01.2010 г. ответил для Sarge24  
answerview
У меня такой тяги нет.
Мой мотор висит на этом коромысле.
Внизу (узкое место) в этой железяке  - стоят два сайлентблока, вверху - два сайлента внутренние и две наружные резиновые подушки (крепятся на приливы), которые вставляются в специальное отверствие в раме. В двигателе не втулки, а подшипники скольжения, которые имея небольшой осевой люфт обжимают сайлентблоки.
Сайленты на мет. втулки менять не рекомендую, возможна передача вибрации на раму, да и ударная нагрузка на уши двигателя возрастет.
ИМХО, по уровню вибрации Браво мягче Торнадо.
Прикрепленные изображенияоткрыть в галерее
like
good
bad
shockingly
16.01.2010 г. ответил для ivan_s_a  
answerview
В ушах похожие стоят, а вот крепление немного другое..Вверху (куда железяка крепится к раме) я оставлю сайленты,но с нормальной резины,это чтоб вибрация на раму не перешла,а вот на уши да,согласен усилие повысится,но такое уже проделывали на мотоуа,так что все  должно быть ок...Посмотрю что получится,если не очень,то поставлю сайленты внизу. А тяга эта не давала движку при "газуванні" подниматься вверх...Теперь мы ее немного удлиним,чем отодвиним мотор немного назад и в тоже время поменяем угол амортзаторов, делая их мягче...Но насколько это получится судить рано,поживем увидим,так как до спадения снега еще далеко... 01_smile
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/BC4752AA.png
Прикрепленные изображенияоткрыть в галерее
like
good
bad
shockingly
16.01.2010 г. ответил для ivan_s_a  
answerview
И если есть возможность ,хотелось бы увидеть крепление железяки к раме(фотку рамы)
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/BC4752AA.png
like
good
bad
shockingly
ivan_s_a
16.01.2010 г. ответил для Sarge24  
answerview
Фотки рамы уже не сегодня.
Я думаю, что вышеупомянутая тяга есть опора, которая  удерживает двигатель  от продольного перемещения ВООБЩЕ, а не только при "газуванні". Без нее двигадель уйдет вперед или взад (получилось как в песне у Сектора газа).
А зачем ее удлинять, базу увеличить хочешь?  Больший наклон стоковых амортов может сломать их штоки!, возможно еще шланги охлаждения придется удлинять, может проще нормальные амортизаторы поставить? 48_download  33_wacko
like
good
bad
shockingly
27.01.2010 г.
answerview
Всім привіт! зкидую тест драйв Bravo 260 може буде цікаво вам.
Skymoto Bravo 260

Переводим стрелки!

  Сколько бы я не ездил на китайцах, каждый раз убеждаюсь, что это – своеобразная лотерея. «Подопытный кролик» с равной долей вероятности может оказаться как хорошим «зверьком», так и поганцем, от которого хочется поскорее избавиться (читай: вернуть продавцам). Знаете старый заезженый анекдот, когда блондинку спрашивают: «Какова вероятность встретить на улице динозавра?», а та в ответ: «50 на 50 – или встретишь, или не встретишь!..» Так вот и в нашем случае, встретить качественную и отличную по всем показателям технику из «Поднебесной» можно с такой же вероятностью. Тем не менее, каждый раз тестировать что-то новенькое всегда интересно, хотя бы для того, чтобы для себя разобраться, какой китайской марке стоит доверять, а какой нет, и определить степень этого доверия.



тест-драйв

  С мотоциклами Skymoto нам уже доводилось встречаться (читай МД № 5, 2008), теперь же подошла очередь скутеров. И сходу нам на тест достался флагман линейки, 260-ти кубовый Skymoto Bravo – максискутер, которому свойственно определение «диван на колесах». Как всегда, перед тестом я ознакомился с техническими характеристиками, и среди прелестей аппарата обнаружил двигатель с водяным охлаждением, что само по себе является «плюсом». Сам же дал себе задание: проверить, насколько сильно он греется. Учитывая жаркую летнюю погоду, проверить последнее не представляло труда.




  Но это второстепенная задача. Основное же, что я планировал в ходе теста – это получать удовольствие. Ведь кататься на технике, чтобы в результате потерять полдня времени, написать сухой отчет и после этого навсегда стереть ее из памяти – дело, не стоящее чьих либо усилий. К тесту всегда надо подходить с пристрастием, но не требовать от обычного скутера невозможного, чтобы не расстраивать себя и заряжаться лишь позитивными эмоциями. Задача ясна, поехали!

  Едем, едем, и чувствуем себя так спокойно, расслабленно. Еще бы! С такой «сидушкой» и удобной спинкой можно долго колесить по городу и за его пределами, при этом ни чуточку не уставая. Ноги, по желанию, можно согнуть в коленях или, как на чоппере, вытянуть вперед. В плане эргономики водительского места этот скутер очень напоминает Suzuki Burgman 400. Впрочем, дизайн передка и некоторых других частей скутера также явно скопирован с последней версии этого японского аппарата. Естественно, о точной копии речь не идет – за это могут и штрафануть.
  Обольщенный удобным креслом (просто сидением язык его не поворачивается назвать) этого скутера и мысленно пребывая где-то в облаках, чуть не нарвался на патруль ГАИ. Так как во время теста скутер был без номеров, то чтобы избежать лишних вопросов, решил быстро спрятаться за впереди идущей Газелью. Скутер тут же внял моим командам и моментально перестроился в соседний ряд. Такого поведения от «дивана» я не ожидал. Оказалось, он готов не только к прямолинейному передвижению, но и к резким маневрам (читай: «оказалось, китайцы умеют копировать не только дизайн, но и ходовую часть, а также геометрию подвески).
  Вырвавшись на ровную прямую дорогу, хотел дать газу, но вовремя вспомнил, что в баке почти нет бензина, а стрелка лежит внизу красной зоны «Е». А посему, сначала – на заправку. Больше ста километров в ходе этого теста я проезжать не собирался, поэтому решил, что трех литров высокооктанового 95-го будет достаточно. После заправки ожидал, что стрелка датчика бензина быстро подскочит (видимо переездил на маленьких «полтинниках»), но она так и не шевельнулась. Возможно 3-4 литра на этом аппарате – это сугубо резерв, что при 13-ти литровом бензобаке выглядит более, чем правдоподобно. Принимая во внимание заявленную прожорливость скутера на уровне 2,5 л на 100 км (при скорости 60 км/ч), на резерве можно проехать более сотни «км». Впечатляет!

  Но продолжим осваивать городские улицы, а вместе с ними и наш скутер. Стоило только выехать на ровный прямой участок дороги, как рука интуитивно принялась крутить ручку газа. Вовремя вспомнив, что скутер необкатан, остановил стрелку тахометра на отметке 5 тысяч об/мин. Так как шкала тахометра размечена до 12-ти тысяч, я не заступил за дозволенную при обкатке черту. При таких оборотах скутер весело мчался со скоростью 80 км/ч. Интересно, если раскрутить движок до 10-ти тысяч, он поедет 160? Думаю нет, но проверять не стал. Может в будущем повезет прокатиться на обкатанном аппарате и проверить «максималку». Но и теоретически его потенциал достаточно внушителен. Кроме того, могу с уверенностью сказать, что двигатель, установленный на Skymoto Bravo 260, – один из самых сбалансированных и тяговитых (из всех китайских, с которыми мне приходилось сталкиваться). Если на холостых оборотах на руль передаются вибрации, от которых дрожат зеркала, то стоит только поддать газу, как они моментально исчезают. Да и сам характер работы двигателя меня приятно удивил. Тяга равномерная и постепенно нарастает с самых «низов». Кроме этого, он очень тихий и поэтому не досаждает слух неприятным гулом, а наоборот, радует своим спокойным урчанием.
  Тормоза с самого начала теста показались мне слегка неадекватными. Так, при нажатии на рычаг заднего тормоза скутер резко «клевал» носом и замедлялся, а от нажатия на рычаг переднего – как-то неохотно сбрасывал скорость. Сначала подумал, что на скутере установлена комбинированная тормозная система, которой свойственно такое поведение. Но после тщательного осмотра таковой не обнаружил, а про себя подумал, что передний диск просто не притерся к колодкам.
  На время оставив размышления о тормозах и увлекшись самой ездой, незаметно (читай: внезапно, но очень ощутимо) налетел на череду выбоин, коими славятся наши «замечательные» дороги. На них мои приятные ощущения от поездки моментально улетучились или, вернее сказать, их из меня просто выбило переданными на руль и уютное «кресло» ударами.
 



  После этого мое доверительное отношения к подвеске, вначале показавшейся комфортной, сменилось на чувство возмущения. Как же так? Внешний вид «дивана на колесах» у меня совсем не ассоциировался с «дубовыми» пружинами амортизаторов. Портить впечатления о скутере ужасно не хотелось, а потому для себя решил перевести стрелки с китайских инженеров на асфальтоукладчиков «Укравтодора», ненадлежащим образом справляющихся со своей работой. Ведь, не налети я на выбоины, я бы так и продолжал наслаждаться поездкой!



Приборная панель мотодизайном не страдает, но в плане функциональности и читаемости она на высоте.


  Перед следующей чередой ям я опять переключил свое внимание на тормоза. Особое «внимание» уделил переднему, так как раз и навсегда хотел убедиться, чего он стоит. На сей раз я, не церемонясь, нажал на рычаг посильнее, и в ответ, наконец, получил ожидаемое резкое замедление. Поэтому и в этот раз переведу стрелки на водителя (которым в данном случае являюсь я), так как оказалось, что тормоз достаточно мощный, но эта мощность прямо пропорциональна мощности руки водителя, нажимающей на рычаг.

     

    Тормоза вполне адекватные, но к «тугой работе» переднего надо привыкать.


  Так все вопросы постепенно отпали, со всеми спорными ситуациями в поведении скутера мы разобрались. Свою небольшую стоимость этот скутер более чем оправдывает. В его «тяжелом» китайском весе у него не так и много достойных конкурентов, а те, что есть, в основном стоят дороже.

Блокировка замка – не лишнее устройство для Украины.

Забавно, но в таком же корпусе выпускается и аппарат со 150-ти кубовым двигателем. Правда, он воздушного охлаждения и мощностью всего 8,2 л.с., что чрезвычайно мало для такого тяжелого «дивана». И последнее: на протяжении всего теста мне так и не удалось перегреть двигатель или хотя бы довести стрелку датчика температуры до последней трети шкалы. Bravo, 260!
Dimkadj:) Жизнь-говно,но мы с лопатой!!!
[URL=http://smajliki.ru/smilie-810574311.html]http://s12.rimg.info/21308299b85359b7b80339f2dd37cf2a.gif
Отредактировано: 27.01.2010 г., Dimkadj
like
good
bad
shockingly
29.01.2010 г.
answerview
Всем доброго времени суток!1 Вот преобрел себе Bravo 260, ктото может скинуть мануал на него или ссылкуб и если ктото может подсказать по настройке карбюратора недержит холостой ход а если завел то обороты поднимает до 2000 02_sad . или в аську 237706531 или на мыло. s0ite_@ukr.net    Заранее всем благодарен за ответ!!! с Уважением Сергей
like
good
bad
shockingly
31.01.2010 г.
answerview
Ребята, подскажите сколько этот аппарат стоит сейчас в салонах киева? (260сс)
У знакомого 150ти кубовый, классный диван, но как бы для такого корабля скорости побольше надо, кстати как браво переносит постоянную скорость 100-120 км? Или же все таки лучше больше ста не жать? Заранее спасибо за ответы01_smile
like
good
bad
shockingly
ivan_s_a
31.01.2010 г. ответил для Site  
answerview
В мануале,  тот, который шел со скутом, нифига толкового нет - общие рекомендации, ну разве, что эл.схема проводки. Почти весь мануал  есть на сайте СкайМото, поищи.
2000 - нормальные обороты на холодную. Если обороты не падают через 1-2 мин. - проверь эл.клапан на карбюраторе, он такой же как и на других 250ках (Торнадо...), еще внимательно проверь впускной патрубок на предмет разрывов (карб. лучше снять).
like
good
bad
shockingly
ivan_s_a
31.01.2010 г. ответил для Maziljke  
answerview
У знакомого 150ти кубовый, классный диван, но как бы для такого корабля скорости побольше надо, кстати как браво переносит постоянную скорость 100-120 км? Или же все таки лучше больше ста не жать? Заранее спасибо за ответы01_smile

Для меня, 100  это крейсерская скорость, свыше - запаса мощности маловато и колеса повредить можно, если яму поймаеш.
150 кубов, на такой диван явно мало!
like
good
bad
shockingly
ivan_s_a
31.01.2010 г.
answerview
Поставил на заднее колесо резину 140/60/13, стала впритык, смотрится значительно солиднее. 18_good
like
good
bad
shockingly
31.01.2010 г. ответил для ivan_s_a  
answerview
О,пасиба за пост.Тоже хочу себе на нитро поставить 140, думал,влезет ли). И влезет ли 130/70 назад?
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/BC4752AA.png
like
good
bad
shockingly
31.01.2010 г.
answerview
Иванса, то есть в дальнобой со скоростью 100 можно отправлятся?17_wink
like
good
bad
shockingly
ivan_s_a
01.02.2010 г. ответил для Maziljke  
answerview
Иванса, то есть в дальнобой со скоростью 100 можно отправлятся?17_wink


Дружище, что-то я не понял смысл вопроса 06_question
Лично я езжу по настроению - 80-110,  когда оч.быстро надо - 120, ( потолок 125) 01_smile
А если дорога убитая - плетусь аккуратно -  диски дорогие. Да и сам скут не позволяет рысачить, диван ведь предполагает жирную поездку.
like
good
bad
shockingly
ivan_s_a
01.02.2010 г. ответил для Sarge24  
answerview
Не знаю, думаю, что влезет. Вообще то, надо все смотреть по месту. Я брал Митас. 140 на вид гораздо шире 130, но когда поставил и накачал, она (140) выдулась вперед, на стала с зазором около 8мм до картера двигателя. Кстати, наш задний колесный диск (двигатель горизонталка) по шлицам не подходит на вертикалку !
like
good
bad
shockingly
01.02.2010 г. ответил для ivan_s_a  
answerview
Спасибо.!! попробую .!!! А то у меня нету мануала даже 02_sad я его купил без мануала он б/у. а можите скинуть хоть схему эл. проводки ? на эл адрес ?
like
good
bad
shockingly
01.02.2010 г. ответил для ivan_s_a  
answerview
Иванса, то есть в дальнобой со скоростью 100 можно отправлятся?17_wink


Дружище, что-то я не понял смысл вопроса 06_question


Ну просто все так говорят, я езжу 90 на нем, у меня крейсер 100 и т. д. Вот я и подумал типа как же так 250 кубов, на спидометре 140 а он больше не едет? А я спрашивал, не будет ли ему плохо если держать постоянную скорость 100км.ч? Ну и там иногда на обгон немного больше, ну конечно же учитывая что по трассе, а не по ямам так ехать, вопрос относился к хорошей дороге   25_spiteful
like
good
bad
shockingly
01.02.2010 г. ответил для ivan_s_a  
answerview
Сергей, в том-то и дело, что у меня на нитро  движок-горизонталка,такой же как и  у вас,а внешний вид  - Торнадо). Спасибо за ответ.) Будем пробывать 01_smile
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/BC4752AA.png
like
good
bad
shockingly
Ремонт авто в Киеве на Кабанчике
техника apple купить в Одессе. Киев, Харьков Украина
AllPcb
mototehnika
© 2001-2022, MOTO.com.ua - все о мотоциклах и скутерах!   Обратная связь   О нас   Реклама на сайте