MOTO.com.ua
events
0
Події
Погода: Київ
28.03, 16:15
28
+16 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
НовиниФорумОголошенняЖурналКаталогПривалКалендарМагазин
Реєстрація Вхід
?
Увійти
Допоможіть Армії, наближайте нашу Перемогу!
Форум
Шукати

Владельцы Yamaha Majesty 250 (Советы по ремонту-обслуге)

Переглядів: 2410514, модератор: AKSU
10.12.2009 р.
answerview
Показати повідомлення


Модельный ряд.  Achtung! Много картинок

Yamaha YP250 август 1995 года. Заводские номера в диапазоне 4НС1-00101 - 4НС1-036895.


Yamaha YP250 апрель 1997 года. Немного изменена динамика, освещение, положение сидения, цветовая гамма. Заводские номера  в диапазоне 4HC3-47371 - 4HC3-60651.


Yamaha YP250 ноябрь 1997 года. Заводские номера  сегмента 4HC4.


Yamaha YP250 ABS январь 1998. Заводские номера  сегмента 5CG1


Yamaha YP250 SV июнь 1998. Изменено передаточное соотношение. Заводские номера  сегмента 5CG2.



Версии 1999 года являются последними вариантами первого поколения Majesty, Заводские номера   4HC5 (Standard Edition, она же DX c барабанным задним тормозом), 5CG3 (ABS версия), 5CG4 (SV версия), между 33620-70060.

1999'YP-250 Standard Edition


1999'YP-250 ABS


1999'YP-250 SV


В октябре 1999 года, компания Yamaha начала выпуск второго поколения YP-250 Majesty. Заводские номера 5GM1, 5GM2,  в диапазоне 00027-12844. Двигатель существенно улучшен, разработан новый дизайн кузова, изменена приборная панель, применен двойной дизайн фар, изменена конструкция багажника под сиденьем, чтобы вместить два шлема. В целях удовлетворения законодательства в части выбросов в атмосферу, на 2000'Majesty также  установлена система дожига выхлопных газов (катализатор).

2000'YP-250 Majesty


2001'YP-250  была впервые выпущена  в марте 2001,  заводской номер 5GM8 12849-23354. Отличается от модели 2000 года только дополнительными вариантами окраски.


2002'YP-250 основана на модели 2001, изменены некоторые органы управления, заменена приборная панель, лакокрасочное покрытие улучшено, сидение стало  более гладкой формы, материал обшивки изменен. В ответ  конкурентам к оригинальной Standard Edition (5SJ1), ABS версии (5SJ4), была также представлена YP-250 версии C - типа персонализированная-стильная (5SJ3). Ее сразу можно узнать по укороченному ветровому стеклу. Расписание выпуска для  моделей 2002 года: март 2002 (Standard Edition), май (ABS версии), июнь (С версии), заводские номера  23359-45237.

2002'YP-250 Majesty Standard Edition


2002'YP-250 Majesty ABS


2002'YP-250 Majesty C


2003'YP-250 в основном базируется на моделях 2002 года с увеличением числа вариантов окраски кузова.

2003'YP-250 Majesty


2003'YP-250 Majesty ABS


2003'YP-250 Majesty C


2004'YP-250 базируется на версии  2003 года и различается только вариантами окраски кузова. В 2004 Ямаха выпускает только две версии: Standard Edition (5SJH), C Edition (5SJJ). Номера от 61441 до 67516 и от 69660 до 65177  (С версия).


2005'YP-250  выпускаются только версии С. Новый мотороллер имеет заводские номера сегмента 5SJL 69661-75952.


2005'YP-250 Majesty выпускается только версии C (5SJM). Также выпускалась ограниченная серия версии С с двухцветной обшивкой сиденья (5SJN) .
2006'YP-250 Majesty C


2006'YP250 Majesty C Limited Edition


Так же, как и в предыдущем году, модели 2007 года выпускаются только в версии C, с той лишь разницей, что изменены варианты окраски кузова. 31 мая 2007 выпускается новая модель (возможно только для внутреннего рынка) заводские номера 4D91 58-9256. Модель обладает новым дизайном кузова (считается 4 ревизией кузова), новым водяным охлаждением, четырехтактным одноцилиндровым двигателем с четырьмя клапанами на цилиндр (двигатели предыдущих моделей имели два клапана). Применена коробка передач с электронным управлением на чипе  YCC-AT, установлен моноамортизатор, замок зажигания заменен кнопкой и чип-брелком.


2007'YP250-4 Majesty


31 января 2008, Yamaha продолжает выпуск нового поколения  YP-250 Majesty (SG20J) в четвертом кузове.
В тот же период представлена модель Grand Majesty (YP-250G) заводские номера сегмента SG15J. Двигатель DOHC с четырьмя клапанами на цилиндр, обновлен кузов (3 ревизия кузова, разработаная ранее для версии 400сс) и приборная панель.

2008'YP250-4 Majesty





2008'YP250G Grand Majesty


Современные модели 2009,2010 YP-250 Majesty в основном такие же как модели 2008 года, заводские номера те же SG20J. В январе 2009 года дополнительно введены новые варианты окраски кузова.





Информация добросовестно передрана с http://www.lnmoto.cn

Версии приборных панелей:

1995-1999 первая (1) ревизия кузова

2000-2001 вторая (2) ревизия кузова

2002-2007 вторая (2) ревизия кузова

2008 и далее Grand Majesty 250сс третья (3) ревизия кузова . Не нашел приборки именно от 250сс модели, выложил от 400сс. Спидометр 250 сс размечен до 160 км/ч. больше отличий нет.

2007 и далее четвертая (4) ревизия кузова

Фото аппаратов и владельцев участников ветки:

Johndo Севастополь

Kolyan6699 Згурівський район с. Леніне

YAMAHA 250 Приднестровье

Kot_nrg Днепродзержинск

laudanum16 Россия, Алапаевск

Fil-x Киев

zinkevich Харьков

BeN

VladimiRAND Полтава

(Шлите свои фото с указанием ника на 80667107020@mail.ru)

Руководства пользователя и сервисные инструкции (На английском):

Технические характеристики:
Модель: Majesty 250
Длина: 2140 мм.
Высота: 1350 мм.
База: 1535 мм.
Объем двигателя: 249 см3.
Диаметр и ход поршня: 69 x 66,8 мм.
Тактность двигателя: четырехтактный, одноцилиндровый
Тип охлаждения: жидкостное
Максимальная мощность: 22 л.с. при 7500 об.мин.
Крутящий момент: 2.3 кГм при 6000 об.мин.
Объем бензобака: 12,0 л.
Объем масла в двигателе: 1,4 л.
Расход топлива: 2,44 л./100 км. (при 60 км.ч.)
Тип трансмиссии: вариаторная КП
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 168 кг.
Размер переднего колеса: 110/90-12
Размер заднего колеса: 130/70-12

Ходовая часть:
Резина:
Передняя - 110/90-12
Задняя - 130/70/12
Также, умудряются ставить и не родную (по размерам). Не все поддерживают эту идею, так как не стандартная резина, становится впритык ко всему, что возможно!

Подшипники рулевой колонки:
Нижний - 30х48х12.
Верхний - 25х43х11.
Маркировка: YM48-2 и YM43 соответственно.
Фото:

Подшипники переднего колеса:
По штангенциркулю - 42 наружный мм, внутренний 15 мм,  ширина 13мм

Задние амортизаторы

Функции амортизаторов Yamaha Majesty 250: регулировка пружины, регулировка длинны амортизатора в пределах 20мм, длинна амортизатора 340-360мм – цена 260 у.е.
Газомаслянные амортизаторы Yamaha Grand Majesty 250-400: регулировка пружины, длинна амортизатора 340-360мм – цена 385 у.е.
Так же люди ставят аммортизаторы от Ижа (предварительно переставив пружины, с неработающих Ямаховских).
Единых рецептов нет, если оригинал дорого, то каждый ищет свои пути решения данной проблемы.

Перья(вилка):
В перья лить масло вязкостью – 15w.По мануалу, в каждое перо по 142 мл масла. Motul Fork Oil (по рекомендации). Сальники на перьях размером - 33х45.

Передний тормозной диск:
Если для Вас оригинал дорого, то вроде как можно установить от ракета-мото-босс-250

Электрика:
Свечи зажигания:
Родная - HGK DR8EA.
Ключ на 18, резьба 12мм, длина резьбы 19мм, зазор 0.70мм.
Также можно использовать передовые технологии:
Платинум или иридиум свечи (подбираете по параметрам родной свечи) – они дороже обычных свечей, но по отзывам, служат дольше и работают получше =)

Лампы головного света:
На японский рынок идут – 12V 35/35 Вт.
В Европу  - 12V 60/55 Вт.
Из практики форума, на Majesty можно ставить лампы 12V 60/55 Вт (вместо установленных 35/35 Вт, если таковые в стоке), генераторы рассчитаны на данную нагрузку. Производителя, каждый выбирает по своему вкусу, цвету и цене!

Трансмиссия:

Ролики:
Размер роликов 20*12. Стандартный вес -14 грамм.

Вариатор:
Из распространенных тюнинговых вариаторов есть такие:
J.Costa  и  Malossi Multivar
Первый хорош тем, что увеличивает динамику, но в тоже время и расход топлива.
Цитата с форума:
«Вот вам описание работы J.Costa.
И так, вот только что установил J.Costa и немного обкатал. Сам процесс установки ничего сложного не представляет, кроме процесса затягивания гайки  переднего вала, ибо у J.Costa не за что зацепиться )
Итого имеем :
+ Хорошая (почти ураганная) разгонная динамика для тяжелого скутера и 250 сс
+ Скутер следует за поворотом ручки газа
+ Тихая работа на ХХ

- Повышенные обороты двигателя (мне больше по душе езда на низких оборотах)
- Повышенный расход топлива
- Больше штрафов за превышение допустимой скорости

Фото вариатора J.Costa:




Ремень вариатора:
Ремень вариатора в стоке - 871*23*11.4 MITSUBOSHI
Можно использовать «левые»:
Athena,  Malossi или Gates.
По опыту маджестоводов -  Gates зарекомендовал себя как один из лучших, вместо оригинала.  

Колодки сцепления:
Как написано в мануале толщина накладок 3,3 мм, минимум 2 мм.

Жидкости:
Двигатель:
По мануалу - 10W-40 (качество, соответственно чем выше, тем лучше. Обычно все льют полусинтетику).
Производителя, каждый выбирает на свой вкус, цвет и «религию»!!!
Замер уровня масла
Внимание!!! Уровень масла, меряем при выкрученном щупе !!!
Контроль уровня масла, осуществляется следующим образом:
Выкручиваем щуп, вытираем мерную линейку, не закручивая, вставляем его в картер двигателя и вынимаем для контроля. Уровень масла должен быть между max и min шкалы.
(перевод из мануала)

Фото родного щупа:



Количество масла в картере двигателя:
По мануалу, в новый двигатель (после ремонта), заливается - 1400 мл масла.
При смене, следует промыть сеточку сливного болта!
Количество заливаемого масла (при его замене) -  1200 мл.
Замена масла по индикатору - каждые 3000 км..
Если нет возможности в точности соблюдать интервал (например вы в пути), то можно проехать до 100-200 км с горящей лампочкой о замене, но не желательно!!! =)

Редуктор:
Льем тоже самое масло, что и в двигатель, но в объеме 250 мл.

Охлаждающая жидкость:
Замена:
«В самой нижней точке охлаждающей  системы, она у majesty -  это помпа. Слева внизу, скидываем с неё шланг и всё сливается. Далее, накидываем шланг обратно, затягиваем хомут. Заливаем новую охлаждайку. На карбюраторе, снимаем шланг охлаждающей жидкости, на секунду, там 100% воздух, который уходит.»
Фото шланга на карбюраторе:

Подробнее

Регулировки, доработки, решение проблем:
Сброс датчика масла:
По мануалу, масло  меняется каждые 3000км пробега.
Когда приходит время, загорается лампа замены масла, а не давления, как думают некоторые товарищи. Сливается масло, промывается сетка, заливается свежее масло. Потом зажимается кнопка сброса счетчика пробега между заменами масла на приборке, включается зажигание, кнопка удерживается, пока лампа не погаснет (до следующей замены естественно).

Наброски замены цепи ГРМ:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-488681/ пост 6344 и http://www.moto.com.ua/forum/topic-488681/ пост 6307

Датчик вентилятора:

Если оригинал дорого, то народ ставит в разрез (типа тройника на шланге охлаждающей жидкости) датчик от москвича и жигули, но у них температура срабатывания выше (82-87 против 75 у нас).


Размеры ключей (съёмников):

Ключ сцепления


Ключ вариатора


Ключ вилки (400мм, грань 19мм)


(Автор YAMAHA250)


Трос спидометра:
Подходит от 50-100 кубовых Ямах, он на 5-10 см длиннее, но это не есть проблема, главное при заказе указать, что бы с двух сторон были «квадраты», по тому, как бывает с одной стороны плоский.


Регулировка карбюратора:
ИМХО, грубо описано, но вроде никто на форуме не отрицал.
«Выкручиваем «маленький» (№1) винтик на максимум. Заводим двигатель, регулируем обороты «большим» (№2) винтом - 1400 обр./мин. Закручиваем «маленький» (№1) винтик до тех пор, пока обороты мотора не начнут падать, далее четверть оборота назад.
P.S. > «В районе пассажирской подножки, есть специальное окошко, заглушку вынул и «вуаля» - берешь длинную отвертку и барашек холостого хода тренируешь»




Изготовление фар дневного света из светодиодной ленты и установка их в воздухозаборники:
Понадобится – кусок тонкого оргстекла, кусок любого пластика, пол метра светодиодной ленты, метр шести жильного провода,  клейный пистолет и два часа времени.

Не скажу, что эти фары лучше заводских аналогов, но для обозначения мота на дороге вполне достаточно. Видно их лучше, чем стоковую фару.
Ну и главный козырь – цена, себестоимость девайса 30-35 гривен.

Удачных всем экспериментов 20_drinks (Автор: alexxx_san)

Фото:


















Гонит масло через сапун:
Форумчане объясняют эту проблему так:
«Масло гонит через сапун воздухана, на максимальных оборотах, если он не герметичен. Разбери «воздухан», посмотри состояние паралонового фильтрующего элемента. Также скутер «жрёт» много бенза, если воздушный фильтр забит».


Прокачка тормозов:
ПОНАДОБИТСЯ:
- напарник
- стандартные инструменты
- тормозная жидкость 0,5л
- шприц 20мл + капельница (из неё маленький резиновый переходник)
- прозрачная пластиковая трубка (диаметр примерно 6мм, на штуцер)
- емкости для слива, чистые тряпки (для защиты пластика), перчатки

РАБОТА:

ВАРИАНТ №1 (сверху-вниз): тормоза не разбирались, работают хорошо, но нужно заменить старую ТЖ ИЛИ тормоз слабый (возможно в системе воздух).
1. откручиваем крышку бачка с ТЖ на руле (аккуратно открываем что бы не порвать прокладку).
2. на суппорте одеваем на штуцер пластиковую трубку и направляем её в емкость для слива.
3. один человек нажимает на ручку тормоза 3-4 раза, затем зажимает её и сразу дает сигнал напарнику.
4. второй человек сразу после сигнала слегка приоткрывает штуцер на суппорте, держит пару секунд и закручивает обратно. После этого дает сигнал 1 человеку - что бы тот отпустил ручку.
5. Во время открытия штуцера будет видно как по трубке выходят пузырьки воздуха (если в системе был воздух) или будет выливаться старая жидкость. Важно работать одновременно и слаженно.
6. Далее повторяем шаги 3 и 4 до тех пор, пока ручка не станет нажиматься очень туго. При этих манипуляциях жидкость из бачка будет уходить, очень важно подливать её и держать уровень примерно на половине бачка, что бы не система не "глотнула воздуха".
7. пластик и приборку вокруг бачка нужно прикрыть тряпками (ТЖ оставляет следы на пластике)

ВАРИАНТ №2 (снизу-верх): Тормозная система без жидкости, пустая (например после замены шланга, или прочистки суппортов и тп)
Прокачивать в этом случае нужно в два этапа, сначала снизу-вверх, потом сверху-вниз.

1. откручиваем крышку бачка с ТЖ на руле (аккуратно открываем что бы не порвать прокладку).
2. набираем полный шприц жидкости (выпускаем из шприца воздух) и соединяем штуцер суппорта и шприц через резиновый переходник (от капельницы).
3. слегка приоткрыв штуцер медленно загоняем жидкость в систему, пока она не начнет выходить из бачка. Нужно придерживать резиновый переходник с двух сторон, что бы его не сорвало и жидкость не разлилась. Если шприца не хватило - закрываем штуцер и только потом отсоединяем шприц. Повторяем с полным шприцем.
4. После того как жидкость закрыла дно в бачке доливаем ещё сверху и прокачиваем способом №1 сверху-вниз.

Если после всех прокачек тормоза все ещё мягкие значит скорее всего воздух остался где-то вверху. Возле бачка есть верхний болт на 12 для стравливания воздуха. Прокачав ручкой и зажав её можно спустить воздух через верхний болт. Делать очень аккуратно, открывать и закрывать быстро, так как жидкость разбрызгивается и вытекает под напором.

Проверяем тормоза - зажимаем соответствующую ручку и тащим с силой скутер вперед или назад. Колесо не должно проворачиваться, а должно тянуться по земле.
Автор: j2j


Замена цилиндро-поршневой группы на примере bravo 260. Автор: whiteman

Подробное описание демонтажа ГБЦ и ЦПГ

1. Сливаем антифриз в чистую 2л ПЭТ бутылку (шестигранник на 5, нижний болт помпы), не забываем снять перемычку на моторе и открутить пробку заливной горловины ;
2. Откручиваем 3 болта крепления глушителя, снимаем глушитель ( головка на 14 рожковый ключ на 14);
3. Откручиваем коллектор от головки блока, снимаем колено, затыкаем чистой тряпкой выпуск (головка на 12 рожковый ключ на 12);
4. Снимаем пластик тоннеля, снимаем сидушку;
5. Снимаем воздуховод с карба (плоская отвертка), офигеваем от крепления фильтбокса, после непродолжительной камасутры откручиваем 3 болта с гайками (головка на 10), снимаем сабжы;
6. Снимаем карб с впускного патрубка, откручиваем впускной патрубок с головы мотора (шестигранник на 5), затыкаем чистой тряпкой ;
7. Откручиваем 2 болта на водяном патрубке с головы мотора, снимаем патрубок, там внутри будет что то похожее на термостат (шестигранник на 5), затыкаем чистой ветошью;
8. Откручиваем болт на натяжителе цепи (головка на 10), вынимаем аккуратно вместе с пружиной;
9. Откручиваем натяжитель (шестигранник на 5), аккуратно достаем. Считаем сколько осталось щелчков. В зависимости от этого, делаем выводы об износе цепи ГРМ;
10. Откручиваем 2 болта на крышке сапуна (шестигранник на 5), в первый раз снимается трудно, аккуратно поддеваем отверткой возле болтов, снимаем крышку сапуна. Видим звезду ГРМ и цепь;
11. Откручиваем задние амморты снизу (головка на 12 рожковый ключ на 12), опускаем колесо на землю;
12. Берем велосипедную спицу в виде приспособы для снятия сальников, заводим со стороны карба под цепь, тянем цепь на себя, и скидываем со звезды ГРМ, наматываем провод, чтобы не упала цепь;
13. Далее начинаем откручивать шпильки (головка на 12). Затянуты очень хорошо, поэтому откручиваться будут с треском, пусть это не пугает. Выкручиваем оставшиеся 2 болта крепления (головка на 8);
14.Снимаем голову, ставим поршень в НМТ (о цепи не забываем), смотрим состояние камеры сгорания, цилиндра и поршня;
15. Откручиваем 2 болта (шестигранник на 5) крепления водяного патрубка к цилиндру. Цилиндр будет прикипевшим. Берем деревянный брусок, и несколько раз ударяем через него. Аккуратно снимаем цилиндр  и успокоитель;
16. Ставим поршень в ВМТ, с правой стороны скутера снимаем стопорное кольцо (плоские с узкими губками), вынимаем поршневой палец, извлекаем поршень. Затыкаем большим количеством ветоши, дабы грязь и пыль не попала в картер и на коленвал;
17. Далее уже по желанию. Ревизия клапанов, головы или ЦПГ.

Сборка мотора

1. Устанавливаем кольца на поршень, разводим замки колец согласно мануала на Маджесту;
2. Устанавливаем стопорное кольцо в канавку поршня
3. Проверяем затяжку шпилек на моторе. Это очень важно!
4. Устанавливаем паранитовую прокладку, слегка смазав ее предварительно герметиком
5. Устанавливаем поршень с кольцами на шатун, устанавливаем второе стопорное кольцо (слегка смазав поршневой палец)
6. Слегка смазываем поршень, кольца, зеркало цилиндра. Ставим поршень в ВМТ и надеваем цилиндр на него , одной рукой направляя поршень а другой рукой, аккуратно покачивая, загоняем цилиндр на посадочное место, не забываем следить за кольцами и направлением поршня, продеть цепь ГРМ, и следим, чтобы не порвать паранитовую прокладку при установке. Ставим на место успокоитель.
7. Одеваем прокладку головы блока, продеваем цепь, вставляем 2 втулки в цилиндр
8. Устанавливаем головку блока, продеваем цепь
9. Выставляем ВМТ на коленвале, берем в руки звезду ГРМ (она должна быть снята) и накидываем цепь. Далее устанавливаем ее на на распредвал, закручиваем болт крепления распредвала, устанавливаем натяжитель цепи. Далее головкой на 19 с  трещеткой  крутим гайку вариатора против часовой стрелки на 2-4 оборота, и смотрим, чтобы обе метки совпали. Если не совпадают, перекидываем цепь на звезде в ту или иную сторону на один-два зуба (у меня вышло с первого раза). При совпадении меток, стопорим звезду ГРМ, и закручиваем болт с защитой.
10. Обтягиваем шпильки ТАРИРОВАННЫМ динамометрическим ключом согласно мануала на Маджесту, или же на свой страх и риск обычной трещоткой. Закручиваем 2 болта со стороны цепи.
11. Закрываем сапун, подключаем водяные патрубки на голове и цилиндре, подсоединяем впускной патрубок, выхлопную систему.
11. Заливаем ОЖ, смотрим нет ли течи.
12. Обеспечиваем топливом поплавковую камеру карбюратора. Отсоединяем шланг, идущий от бензонасоса в топливный фильтр, в топливный фильтр заливаем бензин до тех пор, пока он не будет полный. Подсоединяем шланг на место
13. Подсоединяем воздушные патрубки, ставим на место фильтрбокс
14. Начинаем заводить Запуск производить на заряженном АКБ. Раза с 3-5 подхватит и заведется. Выставляем ХХ, через минут 15 еще раз регулируем, и начинаем обкатывать мотор. На новом масле соответсвенно

Затем вечерком открываем пиво и радуемся


Диагностическая таблица дефектов и неисправностей бензинового двигателя, выявляемые измерением компрессии на примере двигателя под 92-ой бензин.


Немного о выхлопе:
Дыма на холоде не бывает, то, что выходит из трубы при прогреве в холодную погоду, называется КОНДЕНСАТ.
При переобогащении смеси – черный дым.
Дым с синим оттенком постоянный – «умирает» ЦПГ, попадание масла в камеру сгорания.
Дым с синим оттенком, только вовремя прогрева – «умерли» маслосъемные колпачки (сальники клапанов).
Дым сизый - попадание охлаждающей жидкости в камеру сгорания.

Так же, часто сталкиваются с проблемой огромного расхода топлива!!!
Зачастую – это проблема мембраны в карбюраторе.

При стоковом движке - средний расход топлива по трассе, составляет 3,3-3,4 литра/100км, по городу до 4литра/100 км.
При установке тюнинга – вариаторы J.Costa иже с ними, не удивляйтесь, что расход возрастет до 4,0-5,0 литра на 100км (все зависит от манеры вождения).

Регулировка клапанов:
По мануалу - раз в 20 000 км.
Зазоры клапанов:
Впуск:   0,08 - 0,12 мм
Выпуск:   0,16 - 0,20 мм

Установка тахометра на маджесту:
Нынешние тахометры, как правило рассчитаны для подключения на разные типы двигателей (нужно только выставить в настройках количество цилиндров). Подключение элементарное - на раму минус, плюс на акб (но правильней конечно же, пускать через замок зажигания), "сигнальный" провод на катушку зажигания - это провод, который идет на коммутатор.

Ремонт и доработка стартера.

На наш стартер подходят Вазовские щетки, правда после небольшой переделки, а точнее обтачивания.
У меня обточка с подгонкой заняла 15 минут.
Цена Вазовских щеток – 15 гривен пара и самое главное их преимущество в том, что они есть на любом автобазаре.
И еще я «одел» стартер в литровую бутылку из под молока, теперь ему грязь и вода с заднего колеса не страшны.(Автор alexxx_san).





Замена масла в вилке:
ПОНАДОБИТСЯ:
- стандартные инструменты
- керосин 0,5л
- кусочек шестигранника на 17 длиной 2см.
- емкости для отработки

РАБОТА:
- снять суппорт, колесо и передний пластик
- отпустить верхние болты на траверсе
- шестигранником на 17 открутить сверху пробки на амортизаторах (они немного подпружинены)
- открутить нижние болты на траверсе
- вынуть перья вилки
- вынуть пружины, дать стечь маслу.
- вылить старое масло, прокачивая перья как насосом.
- промыть вилку керосином 2-3 раза, прокачивая. Дать стечь и хорошо вытрусить керосин из вилки.
- залить новое масло, в каждое перо по 142мл масла, вязкость 15W. Прокачивать при заливке.
- собрать вилку и пластик в обратном порядке.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО МОЖНО:
- измерить длину пружин.
- осмотреть состояние пыльников и сальников. (Автор: j2j)


Адреса магазинов
http://japan.webike.co.uk/categories/100000_120000.html
http://www.ebay.it/sch/Ricambi-Scooter-/25634/i.html?_nkw=majesty+250&_catref=1&_fln=1&_trksid=p3286.c0.m282
http://www.sip-scootershop.com/main/base/Results.aspx?d=(max)&s=d203f9cfc5e04d598811c2a4489fbd9f&p=abb5f894682e451ca21d6c4716858674&sort=0
http://motokvartal.com.ua
http://www.scootershop.kiev.ua
http://skuterok.com.ua
http://shop.roadmasters.com.ua
http://scooterservis.com
http://bikerland.com.ua
http://conti-moto.com.ua/market
http://www.scooterhouse.com.ua/contacts.html
http://www.motodoza.com/index.php?route=common/home
http://motonrg.com.ua
Пропитка для воздушных фильтров
Запчасти можно заказать через begemoto.com по каталогам:



Обзор YAMAHA Majesty 250 4HC
Чертежи YAMAHA Majesty 250
Вариант восстановления сайлентблока "косточки" крепления двигателя.by droni
Продолжение..
Центробежное сцепление скутера - снятие и установка, замена колодок

Все выше изложенные данные, в основном взяты из нашей ветки. Если Вы что нибудь не поняли или в чем нибудь сомневаетесь, то как говорил уважаемый ЗВIР – «есть такая штука, как мануал – очень занятное чтиво», что самое главное - там все интуитивно понятно и без перевода!!!


Шапка будет постепенно дополняться. Пожелания и предложения по поводу шапки отправляйте в ЛС. MEDVED

Создатель темы пишет:
Всем привет! Если у вас Yamaha majesty 250     ИЛИ     JL250T-6 BOSS,     Очень рад знакомству 56_yahoo
На двух колесах с 13 лет.
Висна пришла))))
Змінено: 22.06.2014 р., VladimiRAND
Прикріплені файли
rar
4.57 мБ.
rar
3.21 мБ.
rar
1.47 мБ.
rar
1.48 мБ.
rar
1.54 мБ.
4
like
2
good
2
bad
shockingly
20.08.2021 р.
answerview
Доброго времени суток всем.Хочу поделится своими впечетлениями после установки нового ремня.Старый ремень(оригинал ямаха)прошёл 26000км,ширина-21.5мм.Поставил Mitsuboshi  878‐ 23‐30 чуть длиннее оригинала.груза оригиналы‐18гр.Прокатился и немного не доволен результатом....Расчитывал что максималка поднимется,а она упала на 5км.На старом ремне было‐125км/ч.,на новом 120км/ч.,Вопрос почему???ваши мысли Господа.....?груза 18 гр. по идее должны выталкивать ремень на больший радиус...правильно?
like
good
bad
shockingly
20.08.2021 р.
answerview
Динамика стала чуть хуже на новом,но не критично....Правда появился приятный бонус‐ ушли вибрации на старте,может пока,посмотрим....
like
good
bad
shockingly
26.08.2021 р.
answerview
Всем привет .
Подскажите знающие люди как это сделать ? Перевод такой что не могу нечего понять . 
И на что этот датчик влияет ? 
Прикріплені зображеннявідкрити у галереї
like
good
bad
shockingly
AKSU модератор теми
26.08.2021 р.
answerview
И на что этот датчик влияет ?
Это датчик положения дроссельной заслонки. На зажигание он влияет.
Иногда хочется чтобы всегда!..
1
like
1
good
bad
shockingly
26.08.2021 р. відповів для AKSU  
answerview
И все ? На расход топлива нет ? 
Как его настроить ? 
В мануале с переводом через гугл немогу понять .
like
good
bad
shockingly
AKSU модератор теми
26.08.2021 р.
answerview
Если он неисправен, то на многое влияет, в том числе и на расход.

В настройке он обычно не нуждается, если ты его не откручивал, или хотя бы поставил назад по меткам. (Его на сколько помню, специально ставят на антивандальные торксы, чтоб его простые смертные открутить не могли. :))

На закрытом дросселе между черным и желтым проводом должно быть 0,73-0,63 вольт. Если у тебя не так - откручиваешь винты и выставляешь и затягиваешь.
Иногда хочется чтобы всегда!..
like
good
bad
shockingly
26.08.2021 р. відповів для AKSU  
answerview
В том то и дело что я его снимал когда чистил карб в прошлом году и менял все прокладки . Метки заранее поставил и по меткам поставил назад . 
А эти 0.63-0.73 ворота  с включённым зажигание или на работающем двигателе ? 
А торксы да с пипкой посередине . 
Хорошо что есть такой набор .
Не помню когда-то давно под что то покупал ибо обычные звёздочки из-за этой папки не подходили .  
like
good
bad
shockingly
AKSU модератор теми
26.08.2021 р.
answerview
А эти 0.63-0.73 ворота  с включённым зажигание или на работающем двигателе ?
Пофиг. Мозг генерирует на питание датчиков стабилизированные 5в (между черным и голубым должно столько быть), т.е. от того есть зарядка или нет - показания меняться не будут. Понятное дело, должно быть как минимум включено зажигание.
Иногда хочется чтобы всегда!..
Змінено: 26.08.2021 р., AKSU
1
like
1
good
bad
shockingly
26.08.2021 р.
answerview
А еще такой вопрос . А то не могу понять .
А как этот датчик на что то может влиять ? 
Сдесь же обычный карб ,  торосиком заслонка подымаэтся и электронного впрыска нет . 
Или этот датчик сам крутит заслонку больше меньше ? 
И эти 0.73 вольта это получается на саму фишку датчика должно приходить ?
like
good
bad
shockingly
26.08.2021 р.
answerview
При включённом зажигании между черным и жёлтым 0.65 вольта .
Все ок .
Я думал может тут не настроено и причина в этом датчике .
Проблема была и осталась если стоит на центральной ножке заводится с полтыка , если хоть немного постоит на лентяйке заводится только если немного подгазовывать или где-то с 3 раза 
like
good
bad
shockingly
AKSU модератор теми
27.08.2021 р.
answerview
А как этот датчик на что то может влиять ?
На зажигание может влиять. Погуглите на тему микропроцессорного зажигания.
По датчику мозг определяет (косвенно) нагрузку на двигатель и соответственным образом корректирует УОЗ (угол опережения зажигания).
Проблема была и осталась если стоит на центральной ножке заводится с полтыка , если хоть немного постоит на лентяйке заводится только если немного подгазовывать или где-то с 3 раза
Проверяйте карб: уровень в поплавковой камере, наполнение, натекание. По симптомам похоже что не держит игла. Возможно в седло попал мусор. Или поплавок подклинивает под углом.
Иногда хочется чтобы всегда!..
Змінено: 27.08.2021 р., AKSU
like
good
bad
shockingly
31.08.2021 р.
answerview
Подскажите пожалуйста номер ремня гейстсовского для машки 2001 года .
А то смотрю их на одном сайте 2 шт .
Размеры вроде одинаковые но цена в 2 раза отличается и тот что дороже зубья еще и снаружи .
Или  митсубоши искать ? 
Змінено: 31.08.2021 р., Suslov
like
good
bad
shockingly
31.08.2021 р.
answerview
Позвонил в магазины и оказалось что ремней Гейтс нет в наличии. 
like
good
bad
shockingly
AKSU модератор теми
01.09.2021 р.
answerview
И хорошо. Паршивые ремни. Возьми Mitsuboshi лучше (если удастся найти), или Bando. Это все оригинал, только без пакетика с камертончиками.
Иногда хочется чтобы всегда!..
like
good
bad
shockingly
04.09.2021 р.
answerview
Кто то менял панель приборов с 2001 годна на панель приборов 2003 года ?  
Она покрасивее и тахометр есть . 
Или нужно будет играться с проводкой и датчик на температуру и тахометра выводить ? 
like
good
bad
shockingly
AKSU модератор теми
04.09.2021 р. відповів для Suslov  
answerview
Я ставил когда-то кому-то... Играться не нужно, все элементарно. Сигнал на тахометр берем с датчика коленвала. Датчик температуры ОЖ - такой же. Датчик температуры окружающей среды - дерем с донора. Если я правильно помню, там несколько пинов в разъеме надо будет переставить. А так все подходит, даже разъемы одинаковые.
Иногда хочется чтобы всегда!..
like
good
bad
shockingly
05.09.2021 р. відповів для AKSU  
answerview
А есть схемы и какие пины переставить ?
like
good
bad
shockingly
AKSU модератор теми
06.09.2021 р.
answerview
Схемы в сервис-мануале.
Какие пины переставлять - не помню, нужно сравнивать.
Иногда хочется чтобы всегда!..
like
good
bad
shockingly
08.09.2021 р. відповів для Сергей  
answerview
Я наверное не правильно думаю но когда ремень длиннее то наоборот больше вибрация должна быть особенно на низких. 
like
good
bad
shockingly
08.09.2021 р.
answerview
Я сегодня получил ремень  митсубоши оригинал типа так он 871 , а дайко что купил в прошлом году 800 и старый какой-то ремень тоже 800 .
И  если завести на дайко ремне или нонейм то видно как он при сброса на малые или при резком наборе с малых его так колбасит и как будто перевернуться хочет. 
И на этих обох ремнях есть вибрация на низких на светофоре с горы и когда трогаешься или едешь на низких .
Я правда не мерял дайко как купил но я не думаю что он растянулся на 10мм при побеге в 2000 км .  
Хотя на малокубатурке иногда джокер у меня был так я ремень менял каждый сезон , а за сезон я около 2 - 3 тысячи накатывал по месту и ремень и старался нормально и колбас появлялся .
like
good
bad
shockingly
Тюль купить недорого в Украине
купить телефон в Одессе со склада, Украина
купить инсталляцию для унитаза в Одессе, магазин сантехники
© 2001-2024, MOTO.com.ua - все про мотоцикли та скутери!   Зворотній зв'язок   Про нас   Реклама на сайті