Проблема с термометром Т-0,36

Значит вот такое дело при понижении темпреатуры воздуха датчик температуры Т-0,36 при +5 стал показывать -16-20, думал я думал и решил разобрать, проверено было все - другое питание на прибор подавал, отцеплял датчик от прибора тот честно показал  Hi, замыкал то честно показал Lo? решил распилить сам дачитк посмотреть что внутри - сказано сделано, торец сточил на наждаке вынул датчик а там последовательно спаяные детальки по виду диоды тестером по отдельности звонятся то есть как бы в норме как диоды 0 и 780 ом, звонятся парами в любой последовательности, а вот три подряд не звонятся , может  предела на 2 мома не хватет. Кто что думает по этому поводу? При нагреве датчик вроде бы работает, но ведь в харакетристиках указан диапазон от - 70 до +250 че-то я сомневаюсь что оно 250 градусов выдержит.
Чуть позже - наверное зря датчик пилил отпаял индикатор и теперь видно что микросхема (если не ошибаюсь ПИК-контроллер) скорее всего в ней дело, может кому пригодится фото, не зря же я девайс гробил.При комнатной температуре +20 градусов показывает -4 и мигает точка в правом нижнем углу. Да еще перед тем как уйти в отказ он выдал какието символы в левом углу поскольку было на ходу прочитать я их не успел, мне показалось что про установку "0". Подскажите кто что сможет, все что есть на плате (кроме микросхемы) я прозвонил вроде исправно.

у меня один такой тоже было угробился...новый пришлось покупать-работает хорошо!до 155С разогревал...

Действительно, в данном случае датчик представляет собой 3 последовательно соединенных диода, судя по фото скорей всего 1N4148. Обычно такие датчики включают последовательно с резистором, в результате чего образуется делитель напряжения, а т.к. дифференциальное сопротивление большинства диодов довольно существенно изменяется с изменением окружающей температуры, то соответственно изменяется и напряжение на цепочке, величину которого ПИК преобразует в показания индикатора. При обнаружении неисправности можно временно заменить датчик потенциометром номиналом 3-5 кОм, вращая движок которого, убедиться в работоспособности схемы.
ЗЫ: Я постарался насколько мог, "подписать" дорожки на плате (фото прилагается). Может чем-то поможет при ремонте. Скорее всего в данном случае информационным входом является 7-й вывод  МК. Вот только не совсем разобрался , какой элемент находится на плате в месте, отмеченном мною знаком "?". ХЗ что это, похоже на кондер, но по идее там должен быть резистор.
ЗЫ2: Для начала советовал бы также на всякий случай протестить стабильность напряжения на выходе стабилизатора 78L05 (+5 В).
Удачи.

Да это резистор на 4,7 ком (помечен знаком вопроса)

По цепи 5 вольт стабильно держит 4,86 в, вместо датчика поставил резистор переменный на 3,3 ком, при сопротивлении 168-170 ом показал 250-252 градуса, 745 ом  это 0 градусов, а вот когда все 3,3 ком то темп -43 градуса , но если мерять резистор включеным в цепь прибора то он показывает сопротивление 750 ом? и хоть куда крути резистор непонятно мне? подскажи где еще померять?

Нормально
По всем признакам похоже, что проц отрабатывает нормально. Скорее всего проблема или же в самом датчике  или соединительных проводах ("сопли", "хомуты", холодная пайка и т.п.). Рекомендую на всяк случай пропаять основные точки на плате, "просветить" её на возможное наличие "хомутов", спать и подключить сам датчик и проверить работу прибора. Для надежности эксперимента лучше взять другие диоды.
Для проверки можно например опустить диоды в стакан с горячей водой и посмотреть как изменяются показания индикатора.

(ЗЫ: Диоды нужно проверять поодиночке, цепь из 3-х и больше диодов может не "прозванивается" тестером, хотя сами диоды полностью исправны. ).

Все места пайки просмотрены под увеличением все пропаяно, никаких хомутов и скруток нет все провода прозвонены все это сделанов 1-ю очередь. диоды по одному прозваниваются все - одинаково исправно, по вашему совету вчера заменил датчик на резистор симптомы теже что и с датчиком. Мне кажется что какой-то кондер поплыл а вот какой? Номиналов на них нет, а на глаз их пробовать менять? померить мелкие кондеры мне нечем. А если попробовать тот резистор который вы отметили вопросом заменить на переменный и погладеть, я так понял он в цепи датчика?
"Для надежности эксперимента лучше взять другие диоды." - какие? уменя таких же точно нет, а просто диоды не пойдут?
Пардон вот нашел - 1N4148 (КД522А) диод 150 мА является аналогом для КД522А. Но по даташиту у них рабочий диапазон -65 + 150 градусов - а как же заявленные -70 +250?

Судя по тому, что я смог рассмотреть на фото, то в данной схеме вроде бы всего один кондер (на фото помечен цифрой 1), который выполняет функции элемента фильтра питания 5 В.  

Да, этот резистор включен в цепь датчика и является "верхней" частью делителя напряжения. Если он исправен, то не считаю целесообразным менять его.
А вот при измерении сопротивления датчика в схеме скорее всего показания будут не совсем правильными, т.к. датчик напрямую подключен к выводу МК , т.е. на показания прибора могут влиять и параметры данного входа мсх.
На фото плохо видно, впаян ли какой-то элемент между "+" датчика и выводом 7 МСХ??? (на фото отмечено цифрой 2). Если там просто перемычка, то рекомендую на всяк случай впаять туда резистор сопротивлением около 1 кОм.  
Думаю, что 522-й подойдет, да и в принципе можно применить любые маломощные кремниевые диоды, только вот при этом показания прибора могут несколько сместиться...
Как правило, в даташитах указываются эксплуатационные характеристики, т.е. условия НОРМАЛЬНОЙ работы прибора, причем с некоторым запасом. В данном случае диоды используются в не совсем типичной для них функции (датчик температуры), поэтому думаю не стОит с этим заворачиваться, тем более вряд ли когда-либо придется греть двигатель больше 160-180 градусов, ну а тем более охлаждать его до -70 ))))

Судя по тому, что я смог рассмотреть на фото, то в данной схеме вроде бы всего один кондер (на фото помечен цифрой 1) - нет есть еще один на входе питания на минусовой клемме, а деталь с цифрой "477" - это не кондер?
На фото плохо видно, впаян ли какой-то элемент между "+" датчика и выводом 7 МСХ??? (на фото отмечено цифрой 2) - да там просто перемычка, попробую резистор. Потом попробую с диодами, результат отпишу

Маркировка СМД кондеров как правило начинается с буквы, а эта деталь (477) ну очень похожа на высокоомный резистор, который в данном случае устраняетт нежелательное "зависание" неиспользуемой ноги мсх в. Хотя я могу и ошибаться. При желании, чтобы точно убедиться, можете проверить детальку тестером.
В принципе "это" может быть и диодом, но, чесно говоря, не вижу никакого смысла в таком его включении....

Маркировка СМД кондеров как правило начинается с буквы, а эта деталь (477) ну очень похожа на высокоомный резистор - вы правы это резистор на 4,72 ком он просто кверху пузом, короче поменял все кондеры, всен резисторы ничего не изменилось, единственное что дает сдвиг это увеличение номинала резистора который вы отметили вопросом, то есть я поставил резистор на 10 ком и он стал показывать температуру тела +22 градуса, раньше было + 8
КОРОЧЕ все на сегодня баста, поменял все вплоть до диода отцепил кренку (сломал ее) подал напрямую 5 вольт, та же песня, завтра прожарю чип если не заработает - АЛЛЕС, буду покупать новый, для справки подавал 7 вольт показывает 120 градусов примерно, похоже на внутреннее замыкание в чипе (у меня до этого прибор 1 раз завис раньше с ним такого не бывало!!)
Огромное спасибо за помощь, опыт - он бесценен!!!

Опыт вещь полезная...., однако позволю себе дать Вам небольшой совет (который в свою очередь мне когда-то дал один из гуру электроники - Leon, за что я ему очень признателен)  .
Так вот, если будете приобретать новый подобный термометр, советую найти время, чтобы несколько доработать существующую схему. Судя по Вашим постам, пользоваться паяльником для Вас не проблема, да и доработка несложная.
Дело в том, что в данной конструкции выходы МК подключены напрямую к СВД-индикатору, что ни есть хорошо, т.к. в даташите на данный ПИК не указано про наличие встроенной защиты (ограничителей тока), а максимальный ток нагрузки указан - 25 мА. Т.е. существует большая вероятность перегрузки и соответственно выхода из строя МК, например при индикации восьмерки и десятичной точки, когда потребляемый ток может достигать 80-100мА и более (!!!). Вполне возможно, что именно это и было причиной выхода из строя Вашего прибора.
Суть доработки видно на схеме ниже.  Для этого нужно впаять 8 резисторов в разрывы дорожек, ведущих к сегментам, а также разгрузить выводы ПИКа, подключенные к анодам индикатора установкой усилителей тока на транзисторах Т1-Т3.

ЗЫ: Перед пайкой необходимо убедиться какого типа СВД-матрица, с ОА или ОК. Если индикатор окажется с ОК, схема почти аналогичная, только при этом транзисторы взять PNP и подключить их между катодами индикатора и массой ("-") прибора.

Перед пайкой необходимо убедиться какого типа СВД-матца, с ОА или ОК - а вот тут поясните подробнее, я как бы транзистор от конденсатора отличаю, а вот дальше без подсказок не могу. ОА - это общий анод (тоесть +), ОК - общий катод (то есть минус)? Я правильно понял?
только приэтом транзисторы подключить между катодами индикатора и массой прибора -  поясните подробнее
" Для этого нужно впаять 8 резисторов в разрывы дорожек, ведущих к сегментам" об этом я уже гдето читал, а номиналы резисторов не подскажете?

Совершенно верно. Эти индикаторы отличаются как правило только полярностью соединения светодиодных сегментов. Пример распиновки индикатора с общим катодом см. на фото 1. Скорее всего у Вас подобный индикатор. Убедиться какой именно индикатор, ОА или ОК, очень просто, прозвонив тестером полярность любого светодиода матрицы.


Просто как бы "перевернуть" схему. См. фото 2. Номиналы резисторов указаны. При этом следует напомнить, что в данном случае нужно ставить транзисторы другой структры - PNP.
Удачи.

Большое спасибо Игорь, за помощь, надеюсь эта информация будет полезна многим, потому что у меня уже спрашивали результаты ремонтных действий,  но я пока не закончил, сегодня вечером отожгу процик а дальше видно будет, если что я к вам еще обращусь, шибко вы мне помогли!!!

Итак, отчет о проделанной работе, отжег процик т-200 гр 5 минут, подцепил все на место ФИГУШКИ - не работает как было так и осталось, температура моего тела +15 гр, мигающая точка в правом нижнем углу, ВСЕ кердык, ну да ладно купим новый, Осталось последнее предположение что слетела прошивка пикконтроллера - что я и подозревал с самого начала, поскольку перепрошить у меня его нечем и негде (да и цимеса в этом нет) так что уходит в утиль!!!!
Еще раз огромное спасибо Вам Игорь за время потраченное на мою проблему. Вопрос по доработке следующего прибора который я приобрету (естественно ту же марку и в том же месте и так же дорого у нас он стоит 450 руб без пересылки) а можно ли просто резисторы в разрыв микросхемы и индикатора поставить без транзисторного усилителя? Конструктивно туда и резисторы будет поставить проблемно а еще и транзюки вкрячивать не слабо попотеть придется!

Можно конечно. Но лучше таки с транзисторами, т.к. остается опасность перегрузки динамических выходов.

А вот и неправда! )))
Аккуратно разрезать дорожки, соединяющие выводы МК и индикаитора, не составит абсолютно никаких проблем, и в этот разрез превосходно становятся СМД резюки, ну , например в корпусе SOT-23 (их мохно наковырять например со старой мать-платы компа).
С транзисторами немного посложнее, но их немного, всего, в крайнем случае можно "налепить" в висячем сосотоянии и затем залить лаком. Можеьте не верить, но мне как-то приходилось "усиливать" подобную схему транзисторами КТ 361 (!!!!), получилось не супер красиво, но вполне работоспособно. Если найду фото - скину.

Спасибо, схему скиньте пожалуйста, насчет материнских плат и з61 транзисторов так этого добра у меня навалом проблем с запчастями нет, (как на гуталиновой фабрике) Еще раз спсибо.

Да ведь схемы я уже выкладывал (см пост № 12, 14)
А 361-й ставить совсем не обязательно, просто у меня пд рукой других не было, а так они для таких целей мягко говоря "великоваты".... ))))

А я уже было так и обрадовался,что при замене микросхемы всё будет работать,а оказывается,что ее еще надо и "обучать грамоте".В интернете нашел в районе 9 гривен.Думаю,купили и заменили.В итоге ничего и не получили без программатора и программы-данных.

нет проблем, какие надо транзисторы такие и найду, проблем с запчастями НЕТ!! Только скажите какие. Еще раз спасибо. Насчет схем почти все понял.