Скутеретти Cub: “Viper” - Active, Sport та подібні...

“Viper”: Active, Sport;
“Alphamoto”: Romeo 50-B;
“Zongshen”: Cubbike 50cc
“Sabur” SB50Q-12A
“Soul” illusion
"Warrior" RY-110
“Leopard”

Эксплуатация, обслуживание, ремонт...

1-й архив - инструкция по ремонту нашего двигателя (с фото);
2-й архив - мануалка на Актив;
3-й архив - регулировка карбюратора, клапанов, сцепления, прокачка тормозов.
4-й архив - ремонт полуавтоматического сцепления (сцепление для ленивых)
5-й архив - замена масла в вилке на МГП-10(с фото)
6-й архив - каталог деталей двигателя
7-й архив  - Электрическая схема в лучшем разрешении.
8-й архив - мануал на двигатель Джаньши F 34-2 (ямаховский вариант каб-клона, с балансвалом) на английском языке
9-й архив  - мануалка на Джаньши с каб-мотором (мопед в сборе) (на англ. языке) (11,9 мб). - в следующем посте под шапкой
10-й архив - мануалка на Кивей партнер (109 сс) (на русском языке) (142кБ) в следующем посте под шапкой
11-й архив - каталог деталей каб-мотора (на русском языке) (1,83 мБ) в следующем посте под шапкой

Геометрическая СЖ не меняется (существенно) для конкретной поршневой и головы никогда.-полностью согласен, на все 100% Это аксиома.
Может быть меня неправильно поняли, но спора вообще развязывать не хотел.

Есть 1 вопрос, который волнует меня достаточно сильно. Может быть действительная СЖ больше,чем геометрическая?
Вызывать детонацию, и другие негативные воздействия на двигатель?

По правде говоря интересно знать какая СЖ интересует больше при проектировке мотора.
Извиняюсь за флуд, если этот момент не важен, то просьба к модераторам почистить тему.

Нет.. Действительная степень сжатия меньше геометрической на долю потерянного объема на процессе газообмена.. Опять же это характерно только для 2-х тактных двигателей...

Конечно может, всё зависит от точности прибора и методики измерения. Заведи ВАЗ без одной свечи и на холостых сунь туда компрессометер, если он не сломается, то зашкалит точно.
Когда я купил компресометр, то на "Эталонном" двигателе произвёл замер и определил для себя погрешность, и методику измерений.
При проэктировке ессно расчитывается геометрическая СЖ, а процессы происходящие со смесью как изотермические.
Для каспер: номинала конечно нет, но для себя определил рамки работоспособности(когда пора разбирать).

Кстати заводил, компрессия была на 2 очка больше. Никакого шедевра не последовало.

Есть формула, позволяющая ОРИЕНТИРОВОЧНО расчитать октановое число, исходя из степени сжатия и диаметра цилиндра

ОЧ = 125,4 -413/e- + 0.183dц,

где ОЧ — требуемое октановое число (по моторному методу);
e — степень сжатия; dц — диаметр цилиндра, мм.

Формула ошибка? В значениях 1028 получается.

Где ошибка? Вот на дельту например (степень сжатия 8,5, диаметр цилиндра 47мм:
ОЧ = 125,4 -413/8,5 + 0.183*47=85,4
Сначала делается  деление и умножение, а потом вычитание и сложение  

Я, в принципе, номинал не искал.

После е- сбил с толку.

Каспер - отправную точку тоже засек у себя, тем более, что аппарат не новый брал.

А эта точка имеет конкретное знаечение?

Да , ребята ви молодци     (  в топку)

Парни как у вас аппарат работает в такой мороз? у нас -6. Заводится вроде, но ооочень долго надо греть и когда едешь  нормально но стоит бросить газ перебои и глохнет. Многие говорят что в бензине не понять что и в карбе подмерзает, т.к. карб у нас вообще никак не подогревает бензин. Что скажете?

Я ездил при -20 и нечего у меня не подмерзало и заводился почти с первого тычка!!!Смотри может карб забился или настройка сбита!!!Ну и конечно большую роль играет какой бензин ты там залил!!!

Что то подобное у меня было когда первый раз нормально прокатился 3-го марта, завелся отлично выехал с города отпустил ручку газа на перекрестке слышу холостые падают остановился у обочины и заглох, завелся нормально минут 5 пока курил на холостых поработал с подгазовкой и после этого дал чуток ему до 75-80км пару раз и все нормально стало, да и двигатель все равно нормально не прогревается в минусовую температуру. Крутить ничего не стоит пусть хоть до +5 потеплеет.

оказалось почти вылез провод от колпачка для свечки))))

Все так просто то решилось  

нейтралка, 1я и 2я передачи диоды светятся, а 3 и 4я нет, только из редка на кочках когда подпрыгиваешь они моргают. Где-то контакты нужно поправить, но где? Внизу слева от картера вроде всё чётко. А в морде может что-то быть?

В самой приборке надо посмотреть на лампочки!!!Или отошли контакты или перегорели!!!

а если на пластике отломались петли на которые скоба железная одевается и в неё шуруп, какая этим петлям самодельная альтернатива, что бы не прорезать пластик внешне саморезами?