Кому не знакома проблема весеннего запуска мотоцикла после зимовки в гараже? Кому не знакома – может не читать. Кто мотоцикл покупает «чисто на сезон», также может не продолжать.
Эта статья предназначена для тех, кто холит и лелеет свой аппарат, пылинки с него сдувает, заботится о его «здоровье» и высокой остаточной стоимости даже после долгих лет эксплуатации.
Эта статья предназначена для тех, кто холит и лелеет свой аппарат, пылинки с него сдувает, заботится о его «здоровье» и высокой остаточной стоимости даже после долгих лет эксплуатации.
Перед отправкой мотоцикла на заслуженный зимний отдых, необходимо обязательно сменить масло. Замена масла перед консервацией мотоцикла является необходимым шагом даже в том случае, если пробег мотоцикла после последней замены составил менее 1000 км. Это особенно актуально, если в течение эксплуатационного сезона мотоцикл использовался для поездок на короткие расстояния, что ведет к ускоренному окислению масла, накоплению в нём конденсата и ухудшению его смазывающих свойств. В процессе длительного хранения все это может привести к коррозии системы смазки.
Следует помнить, что бак на зиму необходимо заполнять «под завязку». Чтобы сэкономить топливо, предотвратив его окисление и осмоление в процессе хранения в баке, а также для нейтрализации конденсата необходимо добавить стабилизирующую присадку. Дозировка – из расчета 25 мл присадки на 5 л топлива. По своей природе бензин, как и любые другие сложные углеводороды, химически нестабилен, и через некоторое время любой бензин (правда, в зависимости от качества) портится, завести на нем мотоцикл становится трудным делом (по крайней мере, до тех пор, пока весь старый бензин из поплавковых камер не пройдет через цилиндры. А количество бензина там немалое и пока он «продувается», можно легко успеть и свечи залить, и аккумулятор посадить.
Конечно, остается вариант с еженедельной заводкой мотоцикла, прогревом и работой в течение минут 15-20 (для особо ностальгирующих по мотоциклу). Но в таком случае особое внимание придется уделить и аккумулятору, так как за 20 минут генератор никак не успевает его зарядить, чтобы довести заряд аккумулятора до того же уровня, что был перед холодным пуском (когда температура двигателя ниже 20-25оС), требуется не менее часа езды на высоких оборотах. А на холостом ходу многие, даже современные мотоциклы забирают энергию у аккумулятора, особенно с постоянно включенной фарой. Так что, будьте внимательны. Аккумулятор тоже требует ухода. На зиму надо снять его с мотоцикла и поместить в помещение, где температура не опустится ниже +5оС. На худой конец, если совсем лень им заниматься, отсоедините минусовую клемму аккумулятора. Если этого не сделать, за зиму он просто «умрет» от саморазряда.
Конечно, остается вариант с еженедельной заводкой мотоцикла, прогревом и работой в течение минут 15-20 (для особо ностальгирующих по мотоциклу). Но в таком случае особое внимание придется уделить и аккумулятору, так как за 20 минут генератор никак не успевает его зарядить, чтобы довести заряд аккумулятора до того же уровня, что был перед холодным пуском (когда температура двигателя ниже 20-25оС), требуется не менее часа езды на высоких оборотах. А на холостом ходу многие, даже современные мотоциклы забирают энергию у аккумулятора, особенно с постоянно включенной фарой. Так что, будьте внимательны. Аккумулятор тоже требует ухода. На зиму надо снять его с мотоцикла и поместить в помещение, где температура не опустится ниже +5оС. На худой конец, если совсем лень им заниматься, отсоедините минусовую клемму аккумулятора. Если этого не сделать, за зиму он просто «умрет» от саморазряда.
Для предохранения от коррозии внутренних поверхностей двигателя и впускного тракта можно использовать специальный аэрозоль. Способы применения на двух и четырёхтактных моторах несколько отличаются. На четырёхтактных моторах средство распыляется в свечные отверстия при прокручивании коленвала (или задним колесом на высшей передаче) в течение 5-10 секунд. Свечу заворачивают на место, закрывают вход в карбюратор и выход глушителя промасленной тряпочкой или полиэтиленовой пленкой, не давая влажному воздуху проникать внутрь при колебаниях температуры.Делается это для того, чтобы предотвратить заход влажного и холодного воздуха в выпускную систему и далее, в камеры сгорания, к клапанам и их седлам.
При консервации титановых труб системы выпуска необходимо соблюдать правила, указанные в инструкции по эксплуатации к этим трубам. Все остальные детали, потенциально подверженные коррозии, можно обрызгать мультиспреем, который образует защитную пленку на обрабатываемых поверхностях. Понятно, что мотоцикл перед этим желательно вымыть, иначе защитная пленка будет не на металле, а на грязи, а металл под грязью «прекрасно» проржавеет. По части резины все просто – подкачайте шины до давления в 3 атмосферы для лучшей сохранности структуры их корда за время длительной стоянки, поднимите мотоцикл на центральную подножку, если она есть или на подкатные подставки. Желательно таким же способом разгрузить и переднее колесо. Поскольку мотоциклы хранят на подставках, то необходимо уделить внимание перьям вилки и штокам амортизаторов, находящимся в растянутом состоянии. Места активного трения штоков о сальники необходимо защитить химически инертной аэрозольной смазкой, например, силиконовым спреем. Этим же составом необходимо сбрызнуть все доступные сальники, защитив их от усыхания и появления трещин. Иначе, если хранить мотоцикл на улице или в неотапливаемом гараже резина может потрескаться.
Если мотоцикл с водяным охлаждением – обязательно проверьте плотность антифриза. В процессе эксплуатации необходимо периодически проверять плотность охлаждающей жидкости – она напрямую влияет на величину температуры его замерзания. Делать это следует ареометром, продающимся в автомагазинах (стоимость – от 100 до 200 гривен в зависимости от производителя) или на сервисе. Если она ниже нормы (минимально допустимая плотность охлаждающей жидкости не должна быть менее 1,05 г/cм3. Закономерность следующая: чем ниже плотность, тем раньше замерзнет), охлаждающая жидкость в сильный мороз может разорвать радиатор и расколоть блок цилиндров. Если плотность ниже нормы, но сама жидкость прозрачна, слейте пол-литра – литр имеющейся смеси и добавьте свежего концентрата. Замерять плотность рекомендуется не в расширительном бачке, а непосредственно в радиаторе, к тому же, при каждом замере смесь необходимо прогонять по двигателю, заводя двигатель. Если Вы собираетесь хранить мотоцикл с водяным охлаждением на улице или в не отапливаемом гараже, рекомендую начать подготовку к зиме именно с приведения плотности антифриза в норму, до консервации мотора.
Последний, но немаловажный момент: мотоциклы, оставленные на открытом воздухе, должны быть укрыты специальным чехлом или другой водоотталкивающей накидкой. Необходимо также обеспечить циркуляцию воздуха под тентом.
Ну вот, вроде и все, к зимовке готовы. Физические и химические процессы никто не отменял, даже гениальные мото инженеры. Все равно они происходят помимо вашего влияния, и рано или поздно их эффект скажется на вашем мотоцикле. Осуществив все вышеупомянутые мероприятия, вы, по крайней мере, их сильно замедлите, застраховавшись от неприятностей весной и обеспечите легкий запуск мотора, а значит, своевременное прибытие на открытие сезона!
