MOTO.com.ua
events
4
События
Погода: Киев
15.08, 22:04
33
+27 °С
Ветер: 3 м./с., С
UA
НовостиФорумОбъявленияЖурналКаталогПривалКалендарьМагазин
Регистрация Вход
?
Войти
Форум
Искать

Skymoto Bravo 260 (AsiaMoto, SpeedGear 260, Nexus Roar 260) - обслуговування, ремонт, эксплуатація

Переглядів: 4371835, модераторы: kaadoc, tsinik
13.08.2008 г.
answerview
Показать сообщение
В данной теме категорически запрещено обсуждение политической, экономической, этнической ситуаций в Украине, России и др. Все посты с подобной инфой будут удаляться либо редактироваться

Убедительная просьба к гостям и вновь прибывшим участникам- прежде чем задать вопрос и включиться в обсуждение внимательно изучите шапку темы, представляющую собой реальный опыт владельцев, это избавит ветку от захламления и облегчит поиск инфы, давайте уважать тех кто будет читать тему после нас. Вопросы типа "шо за мотор?" "скока прёт?" и подобные будут игнорированы, а посты удалены.
Участники обсуждения ценят вежливость, терпимось и желание достичь компромисса в спорах. Некорректные посты, ругань, обмен "любезностями" будут сохраняться в течении суток и затем удаляться.
Рекомендация: ветка содержит большое количество фото и видео, прикреплённых к шапке и постам, для комфортного просмотра ОТКЛЮЧИТЕ в своём браузере опцию "автоматическое удаление файлов cash и cookies", это облегчит повторную загрузку страниц.      
Родственная тема по практически такому же аппарату: Speed Gear 260
Все тоже, но двигатель 150 кубов: Skymoto Bravo 150

Ветка по Viper Tornado 250 - можно найти много полезного.
Ветка Одесского Скутер Клуба здесь
Наш скутер популярен и в США:




Заводской мануал.
Производитель: China Xingyue Group
Тест драйв из журнала
Чертежи Браво оригинал
Чертежи Маджесты, нашей "мамы".
Мануал на Маджесту.
Мануалы на Леонардо 250-300 в этом посте.
Мотомагазины тут, обновляемый архив.

Технические характеристики:

С 2011 года производитель изменил модель, теперь Браво 260 получил 5-ти спицевые диски, мощную переднюю вилку, моноаммортизатор, новый суппорт и накладку на глушитель. Переделана конструкция впуска. Фото тут и тут.

Длина/ширина/высота (мм) - 2230x745x1375
Колесная база (мм) - 1600
Дорожный просвет (мм) - 140
Рекомендуемая мкс. скорость - 110
Объем бензобака (л) - 13
Высота по седлу (мм) - 720
Размер шин (передние/задние) - 130/60-13 / 130/60-13, рекомендуемое давление 1.5 и 2.0
Тип колесных дисков - легкосплавные
Тип двигателя - четырехтактный, одноцилиндровый, жидкостного охлаждения


Максимальная мощность - 12 кВт (16 л.с.)/6500 об/м. (По некоторым данным 17,6 л.с.)
Максимальная рекомендуемая скорость 110 кмч. Тест с GPS:
Определились 3 основные цифры:
-по городу надо держать 70 ( это 60 )
-по трассе 100 ( это 90 )
-реальная сотня это 110.
Диаметр/ход поршня (мм) - 70x66,8
Система зажигания - C.D.I. (transistor ingition}
Тип трансмиссии - вариатор
Масса (сухая/снаряженная) - 160/180 кг.
Максимальная нагрузка - 160 кг.
Габариты упаковки: 2300x760x1230 мм



Номерная табличка ( Евровариант ) здесь
Наш сертификат.
Электросхема

или тут
Доработаная цветная электросхема в RAR архиве
и в ZIP архиве.

Что нужно сделать сразу после покупки нового аппарата (и не только):
Обязательно:
1. Заменить все технические жидкости (двигатель, трансмиссия, передняя вилка, ОЖ, тормозная жидкость)! На фото рекомендации kaadoc


2. Проверить затяжку всех жизненноважных гаек и болтов (крепежи колес, крепежи суппортов, затяжка рулевой колонки).
3. Проверить целосность воздушного патрубка от карбюратора до корпуса воздухофильтра! Проверить крепление этого патрубка к корпусу воздухофильтра (ибо часто он не подсоеденен или держится на чесном слове!)!


4. Вскрыть корпус воздушного фильтра, проверить фильтрующий элемент.


5. Заменить лампочки передних габаритов на светодиодные. В противном случае будут палить пластик вокруг, отслоиться отражающее напыление. Пример:



6. Проверить распорную втулку заднего колеса (очень часто она кривая, вибрирует колесо, летит подшипник, разваливаются сальники)


7. Желательно Сменить подшипники переднего колеса.
8. Сменить родной свечной провод с люлькой на любой автомобильный пример от Ситроен

Желательно, из несложного:
1. Сменить подшипники переднего колеса например такие, (часты случаи клина и разваливания, можно представить себе последствия). В этом постинге фото подшипника после 4500 км пробега, а в этом на 1300 км.

2. Сменить подшипник заднего колеса в рычаге например такой, рядом распорная втулка, сделаная по размерам ГИСа.

3. Сменить сайлентблоки задних амортизаторов (приспасоба для запрессовки/выпресовки сайлентблоков с картинками здесь).

4. Сменить резину, особенно заднюю, на чуть повыше.

5. Проверить впускной патрубок от двигла к карбюратору. Часто лопается в месте перехода от алюминиевой трубы к резине (фото).

6. Сменить задние аммортизаторы, ибо приходят в негодность уже после обкатки. Бюджетно и надёжно установить амморты с Хонда СШ 150.

7. Поставить хорошую свечу, родную в запас, например такую

8. Поменять лампы головного света ( родные Филипс 2525, слабоваты ) на 4540, например Нарва.


Ставить автомобильные 5560 без толку- получим неполный розжиг нитей, неправильную геоментрию пучка, риск спалить РР и поплавить отражатель.
В идеале биксенон.


Дешовый китайский ксенон имеет главный недостаток- жрёт аккум, как вариант установка более ёмкого, по размерам приблизительно соответствует 9 Ач ( запас дополнительной ёмкости почти 30% в сравнении со стоковым ).


9. Снять пусковой обогатитель и шлифонуть рабочие поверхности, проверить канал карба на наличие соринок, без этой процедуры  шток клинит и обогатитель "тормозит", если не помогает- глушим ПО ( инфа в Доработках )


10. Карб, не имея опыта, лучше не трогать, но помним что китайцы "забывают" иногда просверлить необходимые ходы и отверстия, у kaadoc например в системе отключения ХХ канал в крышке отсутствовал, пришлось насверлить микросвёрлами:


Далее по карбу: мембрана заслонки центрального канала зажата между телом заслонки ( или золотника, кто как привык называть ) и шайбой-защёлкой. Со временем узел теряет герметичность и соответственно заслонка поднимается недостаточно, что проявляется значительной потерей тяги и подёргиванием в движении. Желательно: снять верхнюю крышку карба, вынуть узел ( осторожно с пружинкой ), отщёлкнуть фиксирующую шайбу, снять мембрану, обезжирить сопрягаемые поверхности и собрать на бензостойком герметике. Перед установкой в канал проверить все поверхности на наличие острых наплывов.

11. При желании и аккуратности снять пластик и проверить затяжку гаек и болтов, закрепить хомутами проводку, владельцам варианта с моноаммортизатором проверить состояние сайлентблоков рычагов:



12. Заменить длинный болт крепления двигателя на нормальную шпильку.

Разборка и доступ к узлам:

Алгоритм снятия и установки ЦПГ

Подробное описание демонтажа ГБЦ и ЦПГ

1. Сливаем антифриз в чистую 2л ПЭТ бутылку (шестигранник на 5, нижний болт помпы), не забываем снять перемычку на моторе и открутить пробку заливной горловины ;
2. Откручиваем 3 болта крепления глушителя, снимаем глушитель ( головка на 14 рожковый ключ на 14);
3. Откручиваем коллектор от головки блока, снимаем колено, затыкаем чистой тряпкой выпуск (головка на 12 рожковый ключ на 12);
4. Снимаем пластик тоннеля, снимаем сидушку;
5. Снимаем воздуховод с карба (плоская отвертка), офигеваем от крепления фильтбокса, после непродолжительной камасутры откручиваем 3 болта с гайками (головка на 10), снимаем сабжы;
6. Снимаем карб с впускного патрубка, откручиваем впускной патрубок с головы мотора (шестигранник на 5), затыкаем чистой тряпкой ;
7. Откручиваем 2 болта на водяном патрубке с головы мотора, снимаем патрубок, там внутри будет что то похожее на термостат (шестигранник на 5), затыкаем чистой ветошью;
8. Откручиваем болт на натяжителе цепи (головка на 10), вынимаем аккуратно вместе с пружиной;
9. Откручиваем натяжитель (шестигранник на 5), аккуратно достаем. Считаем сколько осталось щелчков. В зависимости от этого, делаем выводы об износе цепи ГРМ;
10. Откручиваем 2 болта на крышке сапуна (шестигранник на 5), в первый раз снимается трудно, аккуратно поддеваем отверткой возле болтов, снимаем крышку сапуна. Видим звезду ГРМ и цепь;
11. Откручиваем задние амморты снизу (головка на 12 рожковый ключ на 12), опускаем колесо на землю;
12. Берем велосипедную спицу в виде приспособы для снятия сальников, заводим со стороны карба под цепь, тянем цепь на себя, и скидываем со звезды ГРМ, наматываем провод, чтобы не упала цепь;
13. Далее начинаем откручивать шпильки (головка на 12). Затянуты очень хорошо, поэтому откручиваться будут с треском, пусть это не пугает. Выкручиваем оставшиеся 2 болта крепления (головка на 8);
14.Снимаем голову, ставим поршень в НМТ (о цепи не забываем), смотрим состояние камеры сгорания, цилиндра и поршня;
15. Откручиваем 2 болта (шестигранник на 5) крепления водяного патрубка к цилиндру. Цилиндр будет прикипевшим. Берем деревянный брусок, и несколько раз ударяем через него. Аккуратно снимаем цилиндр  и успокоитель;
16. Ставим поршень в ВМТ, с правой стороны скутера снимаем стопорное кольцо (плоские с узкими губками), вынимаем поршневой палец, извлекаем поршень. Затыкаем большим количеством ветоши, дабы грязь и пыль не попала в картер и на коленвал;
17. Далее уже по желанию. Ревизия клапанов, головы или ЦПГ.

Сборка мотора

1. Устанавливаем кольца на поршень, разводим замки колец согласно мануала на Маджесту;
2. Устанавливаем стопорное кольцо в канавку поршня
3. Проверяем затяжку шпилек на моторе. Это очень важно!
4. Устанавливаем паранитовую прокладку, слегка смазав ее предварительно герметиком
5. Устанавливаем поршень с кольцами на шатун, устанавливаем второе стопорное кольцо (слегка смазав поршневой палец)
6. Слегка смазываем поршень, кольца, зеркало цилиндра. Ставим поршень в ВМТ и надеваем цилиндр на него , одной рукой направляя поршень а другой рукой, аккуратно покачивая, загоняем цилиндр на посадочное место, не забываем следить за кольцами и направлением поршня, продеть цепь ГРМ, и следим, чтобы не порвать паранитовую прокладку при установке. Ставим на место успокоитель.
7. Одеваем прокладку головы блока, продеваем цепь, вставляем 2 втулки в цилиндр
8. Устанавливаем головку блока, продеваем цепь
9. Выставляем ВМТ на коленвале, берем в руки звезду ГРМ (она должна быть снята) и накидываем цепь. Далее устанавливаем ее на на распредвал, закручиваем болт крепления распредвала, устанавливаем натяжитель цепи. Далее головкой на 19 с  трещеткой  крутим гайку вариатора против часовой стрелки на 2-4 оборота, и смотрим, чтобы обе метки совпали. Если не совпадают, перекидываем цепь на звезде в ту или иную сторону на один-два зуба (у меня вышло с первого раза). При совпадении меток, стопорим звезду ГРМ, и закручиваем болт с защитой.
10. Обтягиваем шпильки ТАРИРОВАННЫМ динамометрическим ключом согласно мануала на Маджесту, или же на свой страх и риск обычной трещоткой. Закручиваем 2 болта со стороны цепи.
11. Закрываем сапун, подключаем водяные патрубки на голове и цилиндре, подсоединяем впускной патрубок, выхлопную систему.
11. Заливаем ОЖ, смотрим нет ли течи.
12. Обеспечиваем топливом поплавковую камеру карбюратора. Отсоединяем шланг, идущий от бензонасоса в топливный фильтр, в топливный фильтр заливаем бензин до тех пор, пока он не будет полный. Подсоединяем шланг на место
13. Подсоединяем воздушные патрубки, ставим на место фильтрбокс
14. Начинаем заводить Запуск производить на заряженном АКБ. Раза с 3-5 подхватит и заведется. Выставляем ХХ, через минут 15 еще раз регулируем, и начинаем обкатывать мотор. На новом масле соответсвенно

Затем вечерком открываем пиво и радуемся  

Доступ к заднему фонарю:

Снятие фонаря
1. поднимаем сидение, вынимаем фетр, откручиваем 2 самореза в унитазе по бокам
2. снимаем крышку спинки, подушку, пластик перед и за спинкой


3. откручиваем спинку, кладём в унитаз вместе с замком ( или можно замок снять )
4. откручивам пару болтов с гайками, фиксирующих пластик к раме
5. снимаем поручни, болты намечаем, желательно вкрутить потом в те же резьбы.
6. снимаем "капот" над мотором, откручиваем саморезы в стыке крашеного и чёрного пластика, у меня узел был ещё стянут парочкой хомутов-трещёток, режем их.


7. откручиваем саморезы снизу пластика ( по одному с каждой стороны ), позади ног пассажира.


Всё  , весь пластик жопы освобождён, становимся сзади и аккуратно, расшатывая, тянем его на себя. Хлоп! Снят. Для работы с фонарём достаточно оттянуть всё хозяйство на 15-20 см.
При сборке аккуратно заправляем концы пластика в пазы и защёлкиваем на место, со стороны процесс выглядит комично- обнимаем скутер за бока и пузом толкаем вперёд.
Перед сборкой желательно выровнять все скобки под саморезы, простучать их молотком для уменьшения диаметра отверстий.

Замена масла в вилке ( вариант )
1. Снимаем суппорт и колесо
2. Отпускаем ( или полностью выкручивем, в зависимости от конструкции траверсы ) 4 болта
3. Вынимаем перья
4. Откручиваем 6-ти гранником пробки внизу стаканов
5. Сливаем масло в баночку ( можно потом оценить его качество и количество, как правило китайцы льют нечто красное и всего грамм 25-30  )
6. Переворачиваем перья, заливаем грамм по 50 нормального масло, закручиваем пробки, переворачиваем перья в рабочее положение, качаем раз 15-20, сливаем.
7. Заливаем масло в нужном объёме, вытираем, собираем.

Замена подшипника в рычаге заднего колеса
Алгоритм прост:
1. Снимаем глушак ( всё просто, болты желательно наметить, очень длинные резьбы и их легко сорвать ).
2. Снимаем суппорт ( 3 болта+1 мелкий, зажимающий шланг ).
3. Ставим скутер на боковую подножку и откручиваем гайку колеса, зажата как обычно до одури, но труба 1 метр, одетая на ручку головки решает без проблем.
4. Откручиваем болты рычага от мотора, не забываем офигеть от того что они на 8 и вставлены в отверстие на 10, сразу готовим пару втулок по 40-45 мм длиной и соответственного диаметра.
5. Снимаем рычаг с вала колеса.
6. Вынимаем из сальников рычага распорные втулки, отвёрткой выворачиваем сальники ( правильнее пыльники ), наружный чаще целый, аккуратнее с ним, внутрений как правило разорван, тупо выковыривем его. Внутренний найти сложно, наружный есть в любом магазине агротехники за 4-5 грв.
7. Подшипник один, застопорен как любой, снимаем стопор, вооружаемся съёмником и меняем.
У меня съёмник гуано, так что отвёз рычаг на СТО и за 10 мин и столько же гривен мне подшипник заменили.
При сборке не забываем наметить гайку колеса ( краской ) для контроля, я от греха заменил и гайку, давно имею привычку силовой метиз второй раз не ставить.
Удачи!

Датчик Холла смотрим в этом посте.

Разборка и обслуживание суппортов и тормозной машинки:
Читаем и смотрим в этом посте.

Реставрация окошка тормозной машинки здесь.

Алгоритм замены сальника коленвала, спасибо ivan_s_a:
Сальник коленвала я себе поставил кажись Жигулевский, уже писал об этом. Последовательность такая:
1. Снимаешь крышку вариатора
2. Снимаешь вариатор. Гайку настоятельно рекомендую открутить только гайковертом.
3. Берешь велосипедную спицу, лучше совдеповскую, она крепче, и отгинаешь 5мм под углом 90грд., второй край изгибаешь так, чтобы было удобно тянуть рукой.
4. Этот импровизтрованный съемник, его загнутый край, заводишь за внутреннюю часть сальника, между валом и сальником, и равномерно по разным сторонам, тянешь его на себя.
5. Из ПЭТ бутылки вырезаешь прямоугольный кусочек, размером примерно со спичечный коробок, оборачиваешь им ступеньку на коленвале, получаеться конусообразный цилиндр, по которому , с каплей масла, легко и безопасно одеваем новый сальник.
6. Головкой или любым круглым предметом подходящего диаметра и с ровным торцом, аккуратно забиваем сальник на место.
В идеале он садиться специальной приспособой.
- Если сальник не родной (ВАЗ), он толще на 2мм, и поэтому забиваеться не заподлицо, как родной, а излишек оставляем сверху.
-  При установке вариатора обрати внимание на то, чтобы ролики не выпали из своих мест.
7. Проверяем все это дело, убеждаемся в устранении течи масла и нормальной работе вариатора, открываем бутылочку пива и выпиваем ее. Все.

Вскрытие редуктора, подробнее в этом посте:


Снятие колокола генератора, доступ к обгонной муфте стартера и шестерне маслонасоса ( с использованием копии "мануального" съёмника ) смотрим фото в этом посте. Чертёж съёмника в спойлере "Инструменты".


Замена маслосъёмных колпачков ( сальников клапанов ) в этом посте:


Доступ к обгонной муфте и её замена читаем и смотрим в этом посте.


Заливные Ёмкости и марки жидкостей, периодичность смены
- Объем бензобака: 13 литров
- Количество масла в двигателе: 1,6 л. (замер уровня производится щупом пробки заливной горловины. Пробка выкручивается, щуп вытирается чистой тряпочкой, затем вставляется в горловину и НЕ закручивается.  Нормальный уровень, это покрытый маслом весь рифленый кончик щупа). Тип масла: 15W40 или 10W40 для четырехтактных высокофорсированных бензиновых двигателей. Следуя инструкции, смена масла в двигателе после обкатки (на обкатке: 1-я замена на 300 км пробега, 2-я на 1000 км.) должна происходить каждые 3 тыс. км. Рекомендуется же менять масло каждые 1,5-2 тыс. км.
- Количество масла в редукторе: 250 мл. Тип масла: 80W90 или 75W90 для механических трансмиссий. Рекомендуется менять после обкатки (на обкатке лучше совместить смену трансмисионного масла со сменой масла в двигателе) каждые 3 тыс. км. Ничего страшного не произойдет, если смените на 5-ти
- Количество охлаждающей жидкости: 1,8 л. Тип антифриза: аналог G11, G12. Объем невелик, поэтому можно залить и такие проверенные и не особо дешевые марки, как Platinum Нi-Gear или Liqui Moly GTL 12. Меняем раз в сезон, независимо от пробега. При сливезаливе желательно отсоединить дугообразный шланг от мотора ( борьба с пробками ), шланг является закольцовкой системы подогрева топлива в карбе ( в стоке заглушена ).

- Тормозная жидкость: DOT4. Рекомендуемые марки: Velvana DOT 4, Castrol DOT 4, Liqui Moly DOT 4, Mobil DOT 4. Желательно менять раз в сезон.
- Количество масла в вилке: Тонкая вилка 85 гр на 1 перо, толстая 250 гр на 1 перо. Марка вилочного масла: 5W, 7.5W, 10W, 15W... Чем меньше цифра, тем более жидкое масло и более мягкая работа вилки. В то же время, при очень жидком масле, возможны пробои и плохая устойчивость в поворотах. Поэтому нужно искать золотую середину. Лучше применять именно спец масло для вилок, например Motul, так как оно содержит комплект спец присадок против вспенивания и задиров. Желательно менять раз в сезон.

Регулировочные данные:
- Зазоры клапанов:  0,1 мм. впуск и 0,15 мм. выпуск. На фото 0,05 в качестве примера.
Обещаный алгоритм установки зазоров на 260сс
1. снимаем коврик пассажира на стороне варика, откручиваем под ним 3 самореза и 1 торцевой, тянем пластик на себя и обеспечиваем доступ к верхнему болту крышки крыльчатки варика.
2. снимаем эту крышку, 3 болта, затянуты очень сильно, я первый раз их срывал здоровенной плоской отвёрткой, удаляем фильтр, чистим его.
3. проворачиваем вал ПРОТИВ часовой стрелки пару раз чтоб определиться с тактом сжатия ( начало максимального сопротивления вращению ).
4. выворачиваем крышку смотрового окна над щупом, видим метку на картере ( отлив в виде стрелки ), дальше проворачиваем вал на 5-6 мм и бегаем глядим в глазок, пока с меткой не совместиться гравированный треугольничек на колоколе, вдвоём легче, но не обязательно. Получаем ВМТ такта сжатия, берём маркер и намечаем на будущее это положение на варике, пожирнее. При несбитом ГРМ всё соответствует.
5. снимаем капот под сидением, откручиваем 2 болта крышки впускного клапана, пробуем зазор, но каков бы он ни был советую переустановить. Откручиваем контргайку ( аккуратно, двумя руками, не ломаем коромысло ), оптускаем винт, суём под него щуп 0,1 мм и РУКОЙ затягиваем винт до упора, не вынимая щуп тянем контргайку, пробуем шевелить щуп, если не зажат- дотягиваем гайку и снова проверяем зазор, входить должно без люфта. Вытираем насухо края картера, крышку, резинку, ставим крышку на место.


6. выпуск аналогично, лёжа на стороне масляного щупа, но лучше крутить на краю ямы, меньше руки устают да и проще. На крышке 3 болта, немного капнет масло, щуп 0,15 , при сборке не забываем все края протереть насухо ( иначе будет потеть маслом ).
7. закручиваем крышку смотрового окна, ставим крышку варика, пластик, коврик.
8. заводим мотор и радуемся устойчивой работе и хорошей тяге.

Вражеское видео можно посмотреть тут.

Стандартные размеры ремней, сальников, вариаторов, подшипников и т.д.:

Длина троса спидометра 90 см.
Гайки на валах вариатора и торкдрайва с правой ( обычной ) резьбой, 14*1 мм.
Подшипники переднего колеса (2 шт.) - 6301. На 5-ти спицевом диске Спидгира - 6302.
Подшипник заднего колеса в рычаге - 6303
Размер подшипника распредвала 47х25х12, закрытый 105-й
Подшипники торкдрайва : шариковый 6903RS, игольчатый HK2512 (наш аналог СК253212)
Сальник заднего колеса в рычаге, левый (внутренний) - 40х28х5
Сальник заднего колеса в рычаге, правый - 47х25х5
Сальник коленвала: сток - 45х30х5, станет 45х30х8 (передний сальник ВАЗ 2101...) места там хватает.
Сальник редуктора ( внутренний ) 42х25х7
  Подробно по размерам смотрим этот и этот  пост, спасибо Valero.
Сальник в крышке генератора от MITSUBISHI 14-27-6
Сальник "толстой" вилки 41х53х9,5
Размеры распорной втулки заднего колеса здесь.
Распорна втулка между подшипником и гайкой, зажимающей заднее колесо - внешний диаметр 25 мм., внутренний 18 мм., ширина 9 мм.
Ремень вариатора - 871х23, 856x23 По отзывам на длинном выше максималка, на коротком лучше динамика. В стоке Пауэрлинк 856*23, ходит до 15 тыс.
Сайлентблок заднего амортизатора нижний (запресован в двигл и рычаг. Подходит от обычних полтосов типа Honda Dio, Honda Lead и т.п.) - 20х8, верхний 20х25х10, но разумнее поставить ИЖевские 22х26х10, немного их доработав.
Сайлентблоки крепления двигателя (находятся на прерходнике от двигла к раме):
- нижний (крепление к двигателю) Диаметр внешний х Диаметр внутренний х Длина: 24х10х40 мм., длина внутренней втулки 42 мм. Можно поставить по 2 сайлентблока ступицы заднего колеса Viper ZS125J,
D=24mm
d=9.5mm ( понадобиться рассверлить до 10.0 )
L=16mm, L внутренней втулки=18мм
Комплект - 4шт. Ходят мало, через 1000 мотор начинает болтать.
После 2011 года малые сайленты заменены на игольчатые подшипники.
- верхний (крепление к раме) Диаметр внешний х Диаметр внутренний х Длина: 34х12х36 мм., длина внутренней втулки 41 мм.
Аналоги сайлентов от совавтопрома в этом посте.
На фото схема сборки узла крепления двигателя, несоблюдение зазора приводит к быстрому разрушению сайлентблоков:


Стандартная длина задних аммортизаторов 305-310 мм.

Ролики вариатора (стандартные) - диаметр 20мм, ширина 12мм, вес 14 гр., количество 8шт (точно такие же как стоковые на Yamaha Majesty 250). Ролики тюнинговые вес 11 и 12 гр.


Клапана подходят от Митсубиши Галант 16v, они чуть длиннее.

Маслосъёмные колпачки подходят с Опель 1.5-2.0 ( Омега ), Nissan Micra/Almera/Primera 1.3i - 1.8i 92. Диаметр штока клапана 6 мм, посадочное 10 мм. Соответственно размеры колпачков - 0.5 мм.

Размеры иглы главной дозирующей системы:


Размеры щеток стартера 10х6х15 (шгв).
Подробнее по щёткам тут.

Размеры тормозных дисков:


Резиновый уплотнитель можно найти в клапане зажигалки и в карбюраторе ВАЗа:


Натяжитель цепи примерно соответствует таковому от 50сс 4Т.

Размеры втулок в "ушах" двигателя смотрим на рисунке.

Электрика

Электросхемы готовы к скачиванию в спойлере "Технические характеристики"
Распиновка родного коммутатора:
Зеленый - масса, -12В;
Бело-зеленый - приход с индукционного датчика;
Сине-желтый - приход с индукционного датчика;
Черно-желтый - на катушку зажигания;
Коричнево-черный  - +12В.


Таблица ламп:


Свечи
Сток: NGK DR8EA, NGK DR8ES;
Иридий: NGK DR8EIX (6681);
Аналог: BOSCH +41 YR 7 DC+

Вопрос замены реле-регулятора напряжения ( РР ) расписан тут.

Самодельное РР.

Проверить работоспособность РР можно так. Инфа найдена и опубликована уважаемым vovas.

Распиновку разъёма сигнализации читаем и смотрим тут или тут.

Краткий ликбез по видам аккумуляторов читать здесь.

Сопротивление нашего индукционного датчика 210.Ом

Модели карбюраторов на наш мотор, статьи, мануалы

Статья их журнала по устройству и обслуге карбюратора CVK. Ещё статья, и ещё.
Мануал на Кейхин.
Интересный пост о работе и настройке пускового обогатителя. Читаем и решаем- нужен ли он.
Фотографии карбов
Карб Браво ( китайская копия Кейхин CVK )








Карб Кейхин CVK ( оригинал )








Карб Нитро ( металлический патрубок ), встречается на 250-300сс и на ATV









Карб Босса ( сорри за какчество, будут лучше- заменю )








Карб TEIKEI ( Ямаха YP 250 ), с подогревом топлива через систему охлаждения:





и с электроподогревом:






Карб Торнадо ( встречается на Нитро и Боссе ). Электроподогрев топлива:



и подогрев топлива от системы охлаждения двигателя:




Фиксатор дросселя подходит с 50сс ( 4Т ), подробнее тут

Видеообзоры:

Делимся опытом и найденными видеоресурсами:






Информация по установке резины:

Стоковая резина: 130/60-R13 (низковато для наших раздолбаных дорог).
Размеры, которые гарантировано влезут:
-задняя 130/60, 140/60 ( кроме Митас, трёт картер, шина Шинко 140/60-13 трет ..вытягивается после 70км/ч ) Конти и Мишлин нормально, не трут.
-передняя 130/60, 120/70. При установке 110/90 нужно поднять крыло ( не касается моделей с "толстой" вилкой ).
Таблица маркировки максимальной скорости и нагрузки:

Пример маркировки:

Полезные ссылки по маркировке и индексации шин в этом посте.

kaadoc
Сегодня размышлял о шинах ( с калькулятором и штангелем  ). Стоковая 13060 по формуле должна иметь высоту 78 мм, в реальности же лишь 68 мм, для измерения изготовил простейшую рамку под размер. Опыт установки Митас 14060 на 13" показал что реальная высота шины не 84 мм, а 75мм. Рассчёты показали, что самое узкое место между диском и картером мотора примерно 83 мм. Остаётся 10 мм при установке 14060. Мало  Кстати, сегодня 3 человека, глядя на скут, сказали убийственную фразу- а чё, заднее колесо не с него?, маленькое какое-то...  Ну конечно, на бурге то 13070, высота шины 91!!! мм. На фото передняя Пирелли 12070-13, задняя Митас 13060-13:


Реальная ширина обеих шин одинаковая, 125 мм.
Для сравнения- на фото передняя Данлоп 11090-13, задняя Митас 14060-13:


Ну и поближе:



Не забываем перенести брызговик НА крыло, ВНУТРИ будет тереть:


ivan_s_a
Толик, настоятельно не рекомендую ставить Митас 1406010! Резина мягкая, липкая к дороге, НО, зараза, трет картер!Проверил лично и продал ее, сейчас стоит на Торнадовском моторе, там до картера далеко.
Кстати, математические расчеты высоты покрышки могут не совпадать с действительностью. Проверено на 3 видах резины. стоковый китай самый низкий, Митас - самый высокий, борт высокий и при накачивании резина очень сильно выдувается вперед. Замерял штангелем, 13060 уже по ширине 14060 на 3 мм.   Пирелли по высоте что-то среднее между китаем и Митас. У меня сейчас на переднем Митас 13060, на заднем - Пирелли 13060, визуально - передняя резина явно выше.
Стоковая резина полный отстой, по сухому, еще пойдет, но на мокрой дороге плывет, особенно при торможении.

vahtangs
У меня сзади стоит резина Pirelli GTS24  140-60-13, до картера зазор около сантиметра, может даже чуть больше. За эту резину можете не переживать, нормально становиться. Вес грузиков только чуть уменьшить лучше.

strish
Установка Пирелли Дьябло 14060.

Кстати проверяя скорость по навику хочу сказать,что высокая резина спереди немного выровняла показатели спидака,жпс-60/спидак-65,жпс-100/спидак-115.

bravovod
Cегодня поставил заднюю шину Митзеллер 140/60-13.Говорить что-либо рано зазор между картером и колесом гдето 1см.



И переднюю Митзеллер 12070-13


sarge24
Передняя Бриджстоун 11090-13, самая высокая и узкая из тех что пока ставили на 260сс:




Установку 110/90-13 на "толстую" вилку можно посмотреть в этом посте:


Установка Мишелин 140/60-13 в этом посте.


Опыт установки Dunlop 140/60.


Берём в дорогу ( список к обсуждению ):

Кстати, давай прикинем необходимый минимум инструмента и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки. Список открытый, предлагаем, обоснуем зачем это надо.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2.Штатный набор ключей.
3.Изолента ( даже можно замотать разрыв того же патрубка  ).
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.10см кусок металлопластиковой 16мм трубы ( для ремонта разрывов патрубков системы охлаждения)
12. пару металлических хомутов
13.десяток пластиковых хомутов
14.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
15.скотч
16. медицинская аптечка(Толик, тут вся надежда на тебя  )
17.ремень
18.сосок
19.предохранители
20.прикуриватель (для аккумулятора)
21.метр проводки

Доработки конструкции

Установка начинки от Бугрман 400 на раму Браво ( обзор ):

Стапель для подобного действа можно сделать так.

Перенос аккума в правый ящик бардачка, установка прику
Bravo 260
Отредактировано: 13.02.2017 г., kaadoc
like
good
bad
shockingly
12 февраля, 20:43 ответил для kaadoc  
answerview
Спасибо. В сезон буду на нем ездить каждый день в среднем по 100 км., тоесть на работу и обратно. Вот тогда и посмотрю на сколько надёжный скут. Параллельно ещё катаю на СВ 400, точнее катал... 
like
good
bad
shockingly
12 февраля, 23:34 ответил для Viper61  
answerview
Я катал на к62.ничего плохого не скажу.мокрую дорогу держит отлично.липкая резина.но я ставил 130.60.13. Но знаю что василий с изюма поставил 140.говорил не трет.
VALENTIN
like
good
bad
shockingly
kaadoc модератор темы
13 февраля, 08:51 ответил для orrient0123456  
answerview
Насчёт бака- снимал на полностью разобранном скуте, так что точно по Браво не скажу, забыл...
А вот на Бурге, когда менял топливный фильтр и надо было снять ( сдвинуть ) бак- это было тяжко, полмота раскидал, и это ещё схитрил, по мануалу и колесо надо было снять, и радиатор полностью демонтировать, соответственно слив ОЖ...
Капец...
Но ничего.
Со временем придрюкался и процедура занимает теперь часик...
Szczecin->Дрогобыч->Караганда->Сарань->Алма-Ата->Капчагай->Аягуз->Polgardi->Veszprem->Szekesfehervar->Каменка->Запорожье->Tanvald->Jablonec nad Nisou и снова Каменка...
Прикрепленные изображенияоткрыть в галерее
like
good
bad
shockingly
13 февраля, 11:43 ответил для kaadoc  
answerview
Я когда на учёт в МРЕО ставил, то пришлось снять весь пластик, чтобы найти номер рамы. Но увы его мы не нашли. Вынесши мозг, поставили на учёт по бирке. Придется снова раздавать до гола скут, чтобы снять бак. Геморойчик ждетс...
like
good
bad
shockingly
13 февраля, 21:03 ответил для orrient0123456  
answerview
На трубе рамы перед багажником (под сидушкой) посмотрите. Между круглыми резиновыми упорами сидушки. Есть в пластике окно.  У меня выбита там.
Отредактировано: 13 февраля, 21:32, Palmpilot
like
good
bad
shockingly
14 февраля, 08:30 ответил для Palmpilot  
answerview
Есть скутера где номер только на бирке.это первые образцы
VALENTIN
like
good
bad
shockingly
14 февраля, 08:38 ответил для offspring  
answerview
Ребята, а у кого какой пробег и какие проблемы были.
like
good
bad
shockingly
14 февраля, 12:09 ответил для orrient0123456  
answerview
У вас карбюраторный или инжекторный вариант? Это важно, т.к. есть свои нюансы. Версия для американского рынка называется не Браво а там есть Linhai, Roketa (карбюраторный) и TBX (инжекторный). 
like
good
bad
shockingly
14 февраля, 12:10 ответил для kaadoc  
answerview
Ещё раз спасибо за совет. Очень помог!!!
like
good
bad
shockingly
14 февраля, 12:18 ответил для Palmpilot  
answerview
Карбюраторный. Модель именно Браво 260, 2008 года выпуска. На бирке, которая находится среди других с передней левой стороны, выдавленно "experted by USA", возможны ошибки, потому что пишу по памяти так как скут в гараже. Если нужно, могу написать дословно или сфоткать бирку.
like
good
bad
shockingly
14 февраля, 12:25 ответил для Palmpilot  
answerview
Да, ещё спидометр только в милях.
like
good
bad
shockingly
14 февраля, 12:28 ответил для orrient0123456  
answerview
Наверняка ошибка, т.к. надпись exported by USA означает, что экспортером являются США. Ну на моем написано, что сделан в Италии ))). На самом деле - Китай.
like
good
bad
shockingly
14 февраля, 12:30 ответил для Palmpilot  
answerview
Когда я скут покупал в 2010 году, то представитель скаймото сам был удивлен в том, что каким образом вариант для штатовского рынка попал в Украину. Но повторюсь, год выпуска 2008.
like
good
bad
shockingly
14 февраля, 12:37 ответил для Palmpilot  
answerview
Даже так, тогда понятно. А у Вас какой пробег и какие болячки были? Для меня это важно потому что стою перед выбором, продать скут (пробег 5000 км) и взять мот, или надлежащим образом обслужить и спокойно катать не беспокоясь о сюрпризах, ведь всё таки техника китайская. А я иногда стреляю на дальнячки до 1500 км.
like
good
bad
shockingly
14 февраля, 12:39 ответил для orrient0123456  
answerview
Да бывает всякое в нашем мире. Учитывая, что у меня версия инжекторная, вам лучше услышать  ответы коллег у которых карбюратор. Я, в целом, своим скутом доволен, и с пробегом 5,5 тыс км с конца 2013 г. больших проблем с ним нет, но посмотреть задний редуктор и сцепление уже пора. 
Дальняки тоже люблю и ездил каждый год по примерно 800 км за тур. Проблем с железом не было никаких. Есть много чего доводить в этих китайских изделиях, но мне комфорт езды больше нравится на скутере. Мотоцикл экономичнее и может чуть надежнее, но как-то не для меня. Сейчас по ряду причин я снял вопрос замены своего скута, но если бы решил менять - то на кубатурный скутер не китайского производителя.
Отредактировано: 14 февраля, 12:47, Palmpilot
like
good
bad
shockingly
14 февраля, 14:55 ответил для orrient0123456  
answerview
Это скутер для американского рынка.их в 2008году завезли партию в украину.в нашего форумчянина Жени с ладыжина таких 2шт. У меня пробег 46 680км.покупал в 2012г бравик 2011г.особо проблем не было .не смотря на згоревшую катушку в перввй сезон.а так все менялос по необходимости и по своему хотению.много чего заменил .хотя и не надо было. К примеру цпг на 300сс.ветровое стекло от бурга.сидение бензонасос на электр тоже от бурга.усиленое сцепление.удлинение картера.теперь картера с ямахи.задние аморты на гаомасляные .и много чего еше по мелочям.ну в принцепе нормальный апарат.
VALENTIN
like
good
bad
shockingly
21 февраля, 20:18
answerview
Всем привет. Мужики кто знает какой маркировки стоит на нашиш чемоданах главный топлевный жеклер.у меня нет ни каких цифр.может кто подскажет какой можно поставить.
VALENTIN
like
good
bad
shockingly
22 февраля, 00:52 ответил для valentin1775  
answerview
Точно не помню...по моему или 104 или 105 Завтра буду в гараже посмотрю...У тебя какой карб.,30 или 32?
viper61
like
good
bad
shockingly
22 февраля, 09:08 ответил для Viper61  
answerview
Карбюратор 30мм.но у меня  стоит 120
VALENTIN
Отредактировано: 22 февраля, 09:12, valentin1775
like
good
bad
shockingly
22 февраля, 15:13 ответил для valentin1775  
answerview
У меня 115.
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
like
good
bad
shockingly
motoshop_ua
mototehnika
© 2001-2018, MOTO.com.ua - все о мотоциклах и скутерах!   Обратная связь   О нас   Реклама на сайте   Почта@moto