Простое самодельное зарядное устройство для скутера

Всем доброго здравия. Кто хочет сделать зарядное за пару часов,вот прилагаю схему. Трансформатор берем с выходом 14-16в на ток не мене 3а,(у меня был под рукой на 12в, домотал вторичную обмотку прим 30 витков,и поллучилось 15.6в,) Диоды также на ток не мене 3а(можно купить готовый диодный мост) Транзистор Т1 можно меншей мощности. Амперметр делаем сами из любого милиамперметра( к примеру с любго магнитофона, индикатор уровня, и.т.д) к нему делаем шунт,примерно 2метра провода диам 04_05мм (подбирем опытным путем) свиваем в пружыну и припаеваем в паралель, пибор аккуратно розбирем и наклеиваем полоску бумаги, и потом включив нагрузку через тестер градуируем шкалу.Извените за качество фото ,под рукой был только мобильник. И ЧТО ВАЖНО когда (сухй АКБ залили и зарядили) то нужно его розрядить небольшым током( прим лампочка от поворотника) и потом снова зарядить, после такого цыкла ваш Акб будет жыть дого и щасливо. Если че непонятно спрашывайте. Всем удачи в творчестве!

Таких морозов что бы электролит замерз не бывает. Наоборот, чем холоднее тем саморазряд меньше. Разок-другой проконтролировать напряжение для уверенности будет достаточно.

вот здесь, например, пишут, что бывают...


http://stavavto.com/2013/02/kak-podnyat-plotnost-elektrolita-v-akkumulyatore/

и здесь:

http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/akku/akku_av.htm

видимо, диоды и резисторы рулят...

Первая ссыль вообще на Нобелевскую тянет-"электролит испаряется вместе с водой". Ну, и речь идет об исправных аках. Плотность перед хранением всегда можно померять, а там где нельзя- орентироваться по напряжению.

у меня был интерес к простым методам работы с аккумуляторами, есть небольшой свой опыт, который может кому-то пригодится

мерять нужно устройством, его нужно иметь, неудобно курочить акк типа с упса...

можно еще химсостав отследить... )

мне это не принципиально, особенно в теме про простой зарядник...

Так и я об этом- о простоте. Стоит акум на технике в гараже и есть не просит.

небольшая хитрость:

если последовательно с аккумулятором при зарядке поставить резистор 1 ом 10 вт, и подключить к резистору вольтметр, то этот вольтметр начнет показывать зарядный ток... 1 вольт соответствует 1 амперу...  или 0.5 ома, тогда 1 вольт- 2 ампера...

особенно удобно для цифрового вольтметра

Честно говоря - проще с 4 деталей слепить вольтметр с растянутой шкалой, на тех же авто- мотоакках напряжение ниже 6,8 вольта неинтересны.

здесь речь об удобном методе контроля зарядного тока при наличии вольтметра

Так или иначе, но дополнительный резистор в цепи влияет на напряжение. Вообще, достаточно проволочного шунта для любой головки и цифровика. Я меряю на штатном резисторе L200. Пересчитывается без особых заморочек (в моем случае делить на 2). А растянутая шкала напряжения в пору цифровиков уже не актуальна т.к. проигрывает в точности. Разве что может дешевле обойтись в случае стационарной установки.

Ну так не каждый человек на цифровую шкалу хочет  денег отваливать
Я людям делаю - что просят - кому подешевле - стрелочники леплю(у меня их ящик еще с совка лежит).
А кому надо по феншую - могу и две шкалы поставить, для тока и для напруги. Каждая по 30 гривен - не особо дорого.

После некоторых игр внуков, возникла необходимость сделать зарядное устройство для аккумулятора для моей скутеретты. «Родной» аккум (FT4L-BS - 12V 3А/ч) требует ток заряда не более 0,3 А/ч. Это и было основным пунктом технического задания. После изучения предлагаемых конструкций на рынке и, беглого, теории (http://www.kuppol.ru/infozarbat.html) пришел к выводу, что нужно сделать полный автомат отвечающий всем требованиям к современной зарядке.
*Ссылка обязательна к прочтению иначе возникнут непонятки в осознании далее изложенного.
Рынок предлагает простенькие китайские поделки за 50$ с набором деталей не дороже 5$. Или приличные «всеядные» устройства по цене 800$. Ни тот, ни другой вариант меня не устраивают.
Второй пункт ТЗ - конструкция должна быть повторяемой умеющим держать паяльник.
Сразу же хочу поставить в известность, что на авторство частей схемы я не претендую. Все «изъято» из инета, перелопачено под имеющиеся детали, сложено в «кучку», подобрано и макетировано.
Перебор возможных вариантов привел меня к следующей схеме устройства – Рис1.
1. Устройство имеет следующие временнЫе графики (см. Рис. 2).
2. Каждый из режимов имеет световую индикацию.
3. Все детали, кроме основной микросхемы, имеют широкий спектр заменимости.
4. Всё дешево. Мне всё – бесплатно из накопленных запасов. L200C приобретена за 75 руб. в ближайшей лавке.
Зарядное устройство полностью автоматическое, а режимы зарядки соответствует режимам, которые советуют производители аккумуляторов.
Режим I. Зарядка постоянным током;
Режим II. Зарядка постоянным напряжением 14.6В;
Режим III - это доводка малым током и напряжением 13.6В.

И так, «что есть что» в этой схеме и за что оно отвечает? (Приведенные «цифры и факты» - исключительно для аккумуляторов U=12 В, I=3-4А/ч. На нём и испытывалось. UPS-овый также вел себя хорошо.)
1. Блок питания устройства и источник тока для заряда.
Трансформатор – любой, обеспечивающий переменное напряжение 13,6 В min при нагрузке током 0,5А. А это R=24-27 Om. Чем больше будет это напряжение, тем больше будет греться L200C. Меньшее напряжение – не обеспечит режимов заряда и не позволит осуществлять описанную ниже методику настройки устройства.
Диоды – лучше пару Шотки. Я выдрал из БП от компа. Но можно и мост, но малёк греться будет.
2. L200C – специализированная микросхема обеспечивающая реализацию моей (и разработчика) задумки.
3. VD I – любой диод выдерживающий ток не менее 1 А. Защита от переполюсовки батареи.
4. Транзисторы - компаратор для снижения выходного напряжения с 14,6В до 13,6В при достижении убывающего тока зарядки до значения примерно 0,2...0,3 от максимального на этапе I.
5. ТL431 и обвязка (в конструкции необязательна) – индикация разряженности аккумулятора.

Зеленый – индикатор подключения в сеть и режима II.
Красный -  индикатор режима I. Если подключен заряженный аккумулятор – загорается на время анализа и затем гаснет (устройство переходит в ежим II).
Желтый – индикатор разряженности аккумулятора.

Настройка режимов работы:
Ru1 - выставить на выходе 13,6...13,8В без нагрузки.
Ru2 - подобрать для достижения на выходе 14,6...14,8В без нагрузки при закороченных К и Э КТ502
Rz - выставить 0,5В между движком и верхним по схеме выводом этого резистора. Определяет ток зарядки, при котором устройство переходит из режима II в режим III.
* Т.к. Rz определяет границу между II и III, то и крутить его следует при подключенном заряженном аккумуляторе, о чем источники этой части схемы скромно умалчивают. Для начала достаточно выставить в среднее положение. Потом подобрать точнее.
110 kOm* - подбирается при отключении этой части схемы от зарядного устройства и подаче изменяемого постоянного напряжения. Желтый светодиод должен загораться при напряжении меньше 13 В. При больших – гаснет (можно настроить как индикатор режима III).
После восстановления схемы, будем наблюдать следующее:
Подключаем аккумулятор.
Если он требует зарядки -  горит желтый индикатор.

Подключаем 220 В.
Если аккумулятор разряжен - загорается индикатор сети (зеленый), индикатор заряда постоянным током (красный), индикатор разряда аккумулятора (желтый). Со временем (зависит от разряженности аккумулятора) сначала погаснет желтый индикатор. Что свидетельствует о приближении к режиму и самому режиму II. Затем (реж. III) гаснет и красный светодиод. Идет режим «капельного» заряда.
Если аккумулятор заряжен - загорается так же индикатор сети (зеленый), индикатор заряда постоянным током (красный). Индикатор разряда аккумулятора (желтый) гореть не должен т.к. напряжение подключенного аккумулятора уже превышает порог срабатывания желтого светодиода.
Красный загорается на время анализа выходного напряжения компаратором и отключается.
Устройство переходит в режим хранения (III).
……………..
На данном этапе устройство отмакетировано и прошло ходовые испытания. Печатка и конструкция в стадии разработки.
По окончании, конечно же, выложу… Но нужно ли оно? У всех свои возможности слесарных работ. Единственное, что стоит уточнить - при рекомендованных напряжениях трансформатора, микросхема и диоды помещены на радиатор не более пары спичечных коробков. Температура – не более 60-70 град.

Не от переполюсовки...про защиту от последней я говорил выше.

Не нашел что говорено выше. Я решил что он нужен при ошибочном включении аккумулятора.

На 3-й странице... диод параллельно выходу работает на перегорание предохранителя.

Не, я не сторонник таких "автоматов".
А почему моя версия не проходит?

Назначение того диода другое. Почему он должен работать от переполюсовки? По другому (касаемо моего варианта) в данном случае достаточно просто зделать и не получится... и скепсис Ваш неуместен- так делается на заводских зарядных.

Верю, что делается... только на больших токах п/п элементы сгорают быстрее проволочки в предохранителе. А в "моём" варианте пусть "для другого", но это не мешает диоду, в обратном включении, не пропускать ток от аккумулятора. Тогда зачем вариант "как делается"?

Действительно, наверно заводчане плохо знают ТОЭ, что не додумались поставить диод как в "Вашем" варианте. Вы попробуйте подать обратное напряжение на ЗУ и узнаете как быстро горят  п/п, и какой полярности напряжение на диоде.
Шунтирующий диод не даст поднятся обратному напряжению пока сам не згорит на обрыв. Но при правильном выборе последнего згорает предохранитель, а другие элементы остаются целыми.

+ 100
Впрочем - не напрягайся, чел в теме  про простую зарядку наворотил воз и маленькую тележку ненужного, хорошо еще , что он не знает про зарядки на АVRках, а то бы мы повеселились