О чем стучит двигатель (FMB 139>152)

По предложению sgl57 (Сергей Геннадьевич) решил открыть тему о стуках и посторонних шумах в двигателе мопеда. Тема будет пополнятся и если что не так назвал или сформулировал- подскажите - исправим! Поскольку три основных темы уже имеют более 800 страниц и выискивать информацию там очень трудно, поэтому предлагаю описывать случаи нахождения и устранения причин стуков и шумов, очень приветствуются фото и видео материалы. Официальную часть считаю оконченной переходим к делу.
1. Наиболее часто встречается стук клапанов характерный звук "цик-цик" или "цок-цок" хорошо слышен в районе головки двигателя устраняется установкой зазора клапанов 0,05 мм, для этого используется щуп.
2. Еще один стук так же распространенный в двигателях этого типа это стук газораспределительного механизма (ГРМ) очень похож на звук ручной швейной машинки (в тяжелых случаях "как трактор")  - очень хорошо слышен на  малых оборотах примерно до 3000 об/мин, для его устранения потребуется больше времени и терпения, а так же частичная разборка двигателя. Для этого нужно снять левую крышку двигателя с катушками зажигания, снять колокол генератора снять крышку - люк и вы увидите (рис 2.) нужно проверить состояние демпфирующего резинового колпачка который находится на гидронатяжителе и контактирует с "коромыслом" (рис3) я его заменил на фторопласт. Далее нужно попробовать надавить на гидронатяжитель, исправный должен очень туго уходить вниз - значит шариковый клапан работает - если уходит легко и при этом масло брызгами выплескивается вверх - значит он не работает, работает только пружина, необходима замена гидронатяжителя так как он ремонту не подлежит (исправный рис 4,5). Далее проверяем состояние роликов ГРМ (не считая привода маслонасоса их два - распорный без зубчиков находится в цилиндре и зубчатый на "коромысле) - они должны , быть целыми. Если все перечисленное в порядке, начинаем дорабатывать (чтоб потом не получилось так - все на месте и исправно-собрал-все равно стучит) нужно измерить люфт на коромысле, если он чувствуется от руки то можно изготовить шайбу из жести чтоб уменьшить люфт (рис 6) рис 7 - с комментарием. При сборке (если нет новой) не забудьте растянуть пружину на 1-1,5 см - она слегка садится за время своей "жизни"
3. Продолжаем - еще одно место которое может выдавать посторонние шумы - коленвал, есть основные точки износа:
- шатун - верхняя шейка куда вставляется палец поршня, сами бобышки поршня, нижняя шейка шатуна (роликовые подшипники) - при таких повреждениях или существенном износе как правило коленвал подлежит замене.
Бывает еще и люфт опорных подшипников коленвала чаще всего это выглядит так - вращение наружной обоймы подшипника коленвала в посадочных гнездах в половинках картера (рис8) решают эту проблему по разному но мне наиболее приемлем следующий метод который описал sgl57 (Сергей Геннадьевич)
"Подшипники никогда нельзя и близко подносить к работающей сварке. Если даже ты заземлил саму обойму и тыкаешь в нее, все равно искры летят и очень возможно попадают на шары и сепаратор.Если же не снимал подшипников с коленвала и заземлил какую-то удобную его часть, то тут вообще дрова! Такие подшипники надо сразу выкидывать, если ток прошел через шары со всеми вытекающими...Именно поэтому и делается то же самое, но только с ПОСАДОЧНЫМ МЕСТОМ В КАРТЕРЕ. Вот там сверкай хоть до посинения, но усердствовать тоже не стоит с уплотнением верхней обоймы. Даже незначительные десятки мм уже сдавливают, затрудняют вращение и создают повышенную напряженность металла. Может запросто лопнуть от этого." (с)
4. Еще один из распространенных случаев постороннего стука в данном двигателе может быть стучок со стороны сцепления, при выжиме которого он уменьшается или исчезает полностью. Причиной тому служит втулка, указанная на фото 11. Дело в том, что она испытывает некое масляное голодание, из-за чего и происходит хоть незначительный (а она - стальная), но износ. Масло не в состоянии перекрыть образовавшийся зазор, отсюда и постукивание. Как правило, этот незначительный стучок не критичен (на моей памяти еще ни у кого проблем с двигателем или сцеплением из-за этого не возникало). Корзина сцепления за счет веса сама служит как бы некоторым эксцентриком и противовесом. Из-за увеличенных зазоров и масла пониженной вязкости этот стук и может проявляться, тем паче, на малых оборотах, ведь с их увеличением стук пропадает за счет центробежной силы и под давлением масла.

Для лучшего представления как работает гидронатяжитель (во избежание споров и недоразумений) выкладываю фото из мануала оригинала нашего двигателя (на фото 9 видно где сэкономили китайцы)
фото 10 система смазки двигателя.
видео по притирке клапанов и ремонту головки http://www.youtube.com/watch?v=LlZ65BhXNDU&feature=related

Добавлюв копилку стастики пробег с фторопластом 5500 км и он живее всех живых, так что проверено-мин нет! а кусок фторопласта почти идеально подходит от антенн переносных раций ментовских (иногда ковыряюсь вот и навыковыривал из сгоревших раций-хоть какая то от ментов польза )

Здравствуйте ! Подскажите при проверке компенсатора продувкой он совсем не должен пропускать воздух ? У меня так же имеються лишние звуки в двигателе , а именно звон (зазор  в клапанах в норме) и стук в районе коробки проподающий при выжиме сцепления . При этом пробег всего 450 км , на 300 масло менял , ездил не больше 40км/ч . Началось примерно после замены масла (Ravinol scooter) Что подскажете ?

Под компенсатором, я понимаю, подразумевается гидронатяжитель? Если да, то воздух он все же чуть будет пропускать, а вот масло более вязкое. Если шариковый клапан работает, то все норм. Покляцывание корзины сцепления - частый случай. Не критично, многие тысячи накатывали и все нормально было. У меня тоже начала постукивать после первой замены масла. Как залил синьку эльфовскую после китайского масла, так и стучок пошел

Спасибо за ответ !Да правильно , он чуть пропускает ито через раз ,да и за 400 км не мог же он накрыться . Я вот сейчас думаю заменить масло на более вязкое , если 5w40 залить полусинтетику не слишком будет ? А это (RAVINOL) вообще не понятно какое ни слова по русски и цифр нет никаких . И вот еще вопрос примерно когда появился этот стук и звон с эл. стартера стал заводиться как то рывками , как бы подклинивает слегка или типа раннего зажигания это может быть связанно со стуком ?

Рывки при запуске - аккум подсел, похоже. Момент зажигания у нас не выставляется. Он регулируется коммутатором и СДИ, который выставлен в крышке жестко. Кажись, опережение 15 градусов

Ну а подскажите еще вот что , перед тем как снимать крышку за которой находяться механизм натяжки цепи ГРМ (карамысло,ролики,и.т.д) , масло сливать нужно ???

Если положить мопед на правый бок то масло сливать не обязательно.

Предыдущий постер, виталич, правильно ответил. Нет, не надо. Следует лишь завалить на правый бок, чтоб масло ушло в крышку, где сцепление. Готовься к тому, что снять ротор генератора (маховик) без съёмника далеко не просто. Кувалда, лом для китайского качества металла противопоказаны. Так же может понадобиться ударная крестообразная (фигурная) отвертка с большим жалом, для снятия большой крышки, прикрывающей тебя интересующие детали (я использовал из набора подходящую биту и рычаг Г-образный, с гранью под биту). Кстати, при откручивании винта, удерживающего натяжитель ГРМ чуть масла таки пойдет. Не пугайся. Но откручивай лишь на заваленом мотопедке. Не обязательно придавать ему горизонтальное положение, мне было достаточно завалить лишь до точки соприкосновения подножки водитея с землей, а потом подложить клин, чтоб было чуть выше. Масло не вытекало. Если вытечет - менять придется, т.к. чистоты не видать уже

Понятно ! Придеться преобретать съемник . А смогу ли я сняв эту крышку рассмотреть состояние ролика находящегося в целиндре ? И что будет с прокладкой под этой крышкой , ее брать сразу или можно будет оставить ?

Вот эскизы съёмников, необходимых для разборки каб-моторов. Интересующий тебя - второй сверху. Или купить или к токарю. Я купил Состояние ролика можно определить лишь сняв головку цилиндра. Прокладку можно оставить родную, покупная может быть изначально худшего качества. Но тянуть аккуратно и накрест. Прокладка под этой крышкой - резиновое кольцо толщиной мм 2. Ничего с ней не будет. Кстати, в продаже я таких колец у нас не видал, в комплект прокладок к двигателю она тоже не входит. Не хочешь снимать головку - забей. больше всего изнашивается ролик резиновый на коромысле гидронатяжителя. Ориентировочно, по его износу, можно прикинуть состояние ролика внутри горшка

Спасибо ! Ну вскрытие покажет что там !

В прошлом году от того что пропало масло в двигателе пришлось менять коленвал.В последнее время стал плохо заводится и появился шум и звон  внутри.А так же при езде на 2 й передачи идет рывками.Пару дней тому  разобрали двигатель для замены цепи ГРМ и осмотра КП.Купили цепь  за 50гр .Потом нашли за 50 но с комплектом 3х роликов но поезд ушол.В коробке обломаной шестерни не обнаружили.А причина плохой заводки оказалось неполное закрытие выпускного клапана.Притерли клапана заменили маслосьемные колпачки заменили прокладки и собрали.После установки звездочки ГРМ обнаружили что она длинее старой на 2 звена.Пришлось откручивать колокол и откручивать крышку доступа к звездочке на коленвале.После снятия цепи пасчитали 84 звена а надо 82-укоротили.Собрали .Попробовали крутить кикстартером не проворачивает .Упирается в что то.Сняли крышку сепления раскрутили все шестерни и начали крутить сам кикстартер что бы он прокручивал и коробку и потом садился на свое посадочное место-что бы не работал храповик.Сделали скрутили.Залили масло и завели.Завелся с пару тыков но услышали что трещетка слегка зацепляет .При сборке просчитались одним буквально зубчиком.Слили масло и будем исправлять.      

Сергей я приобрел эту деталь  ---хотя колпачок был не изношен ---малая выработка ,но стучал как пулемет  сейчас  все ОК---затих

Походу клапан не работал. У меня сейчас остался из трех натяжителей один рабочий на два мотора.

А как определить рабочий иле нет ? ,на вид не определить,явных изъянов нет, пружина --тугая ели вправил . Вот еще что заметил на нетралке - наклоняю  влево 45%
начинает постукивать в области кика, сцепления?

Ну, я определяю сходу! Я сказал, что у меня один рабочий на два мотора. Вот недавно движки переставлял, совсем забыл про эту штуку, завел, так он у меня как трактор загремел(цепь ГРМ о корпус). Сразу понял, что НЕРАБОЧИЙ ТУТ!
А вообще я все три осматривал, ощупывал, прослушивал...Ничего не могу найти криминального в нерабочих. Только вот есть одна тонкость, если его взять в руку вертикально и потрясти вверх-вниз, то шарик должен там бегать. Это можно услышать и ощутить. Так вот на рабочем у меня именно так и гремит шарик, а на тех двух не слыхать его, стало быть где-то клинит, вот и не работает клапан.
  Не претендую на такое научное обоснование, но это только моё предположение и единственное отличие рабочего гидронатяжителя от нерабочего. т.е. ИМХО
А пружину растянул практически в два раза, очень хлопотно заправлять её, но зато нажатие обеспечивает.
Про наклон налево что сказать? Походу гуляет там какая-то ось. Трудно так навскидку сказать, да и зачем это тебе? Или сейчас начнешь половинить мотор и искать?
На ум приходит только один умный совет - НЕ НАКЛОНЯЙ ЕГО НА ЭТУ СТОРОНУ

Спасибо коллеги ,за разъяснение  -было очень полезно

У меня " АЛЬФА" и проблема в следующем. Холодный двигатель работает чисто , без посторонних шумов. Но по мере его прогревания начинает цокотеть впускной клапан. Почему? Ведь существует такое понятие как тепловой зазор , должно быть все на оборот .    И еще вопрос. Какая должна быть компрессия на двигателе WJ1P39FMB ?

1) В ветка "дельто-альфы" неоднократно обсуждалось, что тепловой зазор у нас при нагреве УВЕЛИЧИВАЕТСЯ. Это происходит тот того, что стержень клапана нагревается меньше, чем "китайский люминтий" головки. Как следствие, тарабанить клапан начинает как раз на горячую.
2) На наших движках - от 10 и выше - - замечательно, 8 - повод при задуматься, 6-  ремонт

Так какой оптимальный зазор должен быть ?  С учетом того , что движок только прошел обкатку .