1-й архив - инструкция по ремонту нашего двигателя (с фото);
2-й архив - мануалка на Актив;
3-й архив - регулировка карбюратора, клапанов, сцепления, прокачка тормозов.
4-й архив - ремонт полуавтоматического сцепления (сцепление для ленивых)
5-й архив - замена масла в вилке на МГП-10(с фото)
6-й архив - каталог деталей двигателя
7-й архив - Электрическая схема в лучшем разрешении.
8-й архив - мануал на двигатель Джаньши F 34-2 (ямаховский вариант каб-клона, с балансвалом) на английском языке
9-й архив - мануалка на Джаньши с каб-мотором (мопед в сборе) (на англ. языке) (11,9 мб). - в следующем посте под шапкой
10-й архив - мануалка на Кивей партнер (109 сс) (на русском языке) (142кБ) в следующем посте под шапкой
11-й архив - каталог деталей каб-мотора (на русском языке) (1,83 мБ) в следующем посте под шапкой
Именно! Это у меня были такие фаберже, и диски менял, и масло, и шайбы подставлял - на высоких скоростях тупо гарчало и не ехало. Шлифанул те следы, не полностью, и все, я забыл о пробуксовке. Потом и шайбы с под пружин выкинул. А диск не перевернуть бо там направляющие стоят. Его можно провернуть но тогда будет еще хуже, так как грузы давят как раз рядом с направляющими пружин фрикционных дисков. Кстати надо эту инфу в шапку, а то если бы я не догадался методом тыка о причине - тупо уже менял бы корзину в сборе, ибо нервы уже сдали.
Шлифовать надо не по кругу а по ходу движения грузов - от центра наружу (ну или от наружи к центру ) наждачку двести, потом четыреста.
Народ, що можна зробити... купив нові пера, а вони пробивають в обратку. Тобто, коли пружини розжимаються, то стукає наче кувалдою. Масло міняв по тутешній інструкції (60-70 мл в кожне перо), але результат такий же.
Кирил, стану на защиту Жеки, сам то понимаю что любую гидравлику надо прокачивать, но инструкций по форуму на глаза не попадались.
Вот задние аморты бы реанимировать, думаю высверлить отверстия и аргоном гайки наварить под пробки. И вообще Где блин разборные бы взять?
Вот задние аморты бы реанимировать, думаю высверлить отверстия и аргоном гайки наварить под пробки. И вообще Где блин разборные бы взять?
А мне бы новые реанимировать... Купил новые задние амортизаторы от Минска, но не понятно есть ли там масло... Разбираются они или нет?
Женя , берешь амортизатор, упираешь его в пол, и начинаешь несколько раз сдавливать пружину аморта . Если масло в нем есть, то обычно после 1-3 раза после сжимания пружина возвращается назад с сильно заметным замедлением.
А если сколько их не сжимай, назад отпрыгивает также резво -- значит пустышки. Да и по весу присутствует сильная разница, амортизаторы с маслом как минимум на треть тяжелее.
Вчера заменил масло,слил мото-хадо 10в40 после пробега 4 тыс.км.естественно два раза доливал по 150,200гр.Слитое масло 450 гр.на вид очень,очень черное,я три раза подряд промывал двигатель промывочным маслом и все равно промывочное масло было прилично темное.С двигателем проблем нет,хорошая тяга,тихий звук,но все равно не советую так долго не менять масло.В том году откатал не меняя 3 тыс.км хадо 10в60 -выглядело намного лучше.Вчера залил хадо 10в60 буду катать не более 3тыс.км.,может и меньше,буду наблюдать масло по ходу эксплуатации.
4 то занадто - я на сайті Мотюль дістав всіх -написали що на кабовських движках якщо зчеплення на колінвалі то максимум через 2 тис, якщо на коробці то через 3 тис, десь вони вичитали на японських сайтах. Більше не можна бо немає фільтра.
Заснування Москви було найбільшою геокатастрофою нашої ери
Хотів скинути все що мені з Мотюля писали, але десь пропало
Крім того що я написав вище ще таке:
1. Лити треба синтетику або напівсинтетику бо технологія виготовлення кабовських двигунів після 1999 року змінилися.
2. Якщо перегрів масло вище 120 градусів - його треба зразу замінити.
3. Робоча температура в картері - 90-105 градусів, більше можна тільки на кілька хвилин інакше масло втрачає властивості.
4. По температурі головки і циліндра нічого сказати не можуть.
Наскільки це правда хтойогозна, але посилалися на рекомендації Хонди.
Заснування Москви було найбільшою геокатастрофою нашої ери
2. Якщо перегрів масло вище 120 градусів - його треба зразу замінити.
3. Робоча температура в картері - 90-105 градусів, більше можна тільки на кілька хвилин інакше масло втрачає властивості.
Женя , берешь амортизатор, упираешь его в пол, и начинаешь несколько раз сдавливать пружину аморта . Если масло в нем есть, то обычно после 1-3 раза после сжимания пружина возвращается назад с сильно заметным замедлением.
А если сколько их не сжимай, назад отпрыгивает также резво -- значит пустышки.
Наверно пустышка т.к. качал мопед за багажник - прыгает.
Не везет мне на запчасти... Купил месяц назад новый РР, вчера проверл напряжение: на оборотах ниже средних напряжение за 20V переваливает и датчик тухнет (рабочий диапазон 7-20V)!
Запаралелил с старым РР, показывает 16-18V. Есть два диода на 1А и 10А, а также диодный мост, но их еще не ставил
Купил новые задние амортизаторы от Минска, но не понятно есть ли там масло... Разбираются они или нет?
