Yаmahа Gear - тема мастера Жировода. Ремонт, обслуживание, эксплуатация

пишем всячество касающиеся наших ЖирикоФФФ фото для ориентировки:
Технические характеристики Yamaha Gear  

снизу возле картера редуктора такая косая трубка с болтом под 12 ключ, это сливная горловина. главное не перетяни потом, когда будешь закручивать. Масло 80W90 или 70W90 (япошки рекомендовали 75W90, но я такого не видел). ТАД-17 лить не советую - убьешь редуктор. Можно влить не 110 кубов, как написано, а больше - я залил почти 300, почти до горловины, сальники держат, и шестерни всё время в масле.

надо лить сколько положено. Поговорка "кашу маслом не испортишь" не для этого случая.

спасибо

аргументы? или "надо, патамушта надо"? Я вожу постоянно тяжелые грузы, и нагрузка на редуктор далеко за разрешенной заводом (по инструкции, на багажнике не более 20 кило, у меня редко меньше 50). При штатных 110 кубиках, уровень масла даже до подшипника скольжения средней и ведомой шестерни не доходит. А сальники, кстати, рассчитаны на давление до 2 кг/см2, а это давление столба масла высотой 20 метров... Я не призываю делать так, но и вредных последствий от данного деяния не наблюдается, как минимум, а как максимум - все пары трения в редукторе гарантированно получают свою долю смазки

вопрос стоит скорее в том что при заполнении до краев уменьшаешь воздушное пространство редуктора, Маслу при скоростях не куда будет разбрыскиваться соответсвенно будет нагрев содержимого.

Нагрев от чего? Трения масла о масло? Как надо его перемешивать, чтобы оно нагрелось... Миксер тогда бы маслице кипятил Кстати картер алюминиевый, т. е. это нехилый такой радиатор. До краев - это 400 с лишним кубиков. 200 заполняют до уровня вала ведомой шестерни.

лишнее выгонит в трубку. Может она у тебя забита?

нет - проверено. Просто трубка в верхней точке картера так что 300 мл там себя чувствуют вполне комфортно.

Отличная тема! узнал много полезного. БААльшое СПАСИБО!
На своем Гире катаю каждый день по 100км на работу и обратно. Проехал 15к за 2 сезона, поменял цилиндр, поршень, кольца, патрубок(с карба в цилиндр), порвал ремень(2 раза), заменил ролики в вариаторе.
есть вопросы:
1. Должен ли быть небольшой люфт переднего вариатора на втулке? и если есть, менять втулку или вариатор?
2. От чего зависит максимальная скорость(раньше пёр 58-60 по прямой без проблем а сейчас, только с горочки выдает такую скорость... или я поправился или ему чего-то не хватает).
3. Нагревается ли при езде короб коробки передач?
4. Можно ли его прокачать так, чтобы мои 100кг в гору пёр не 30 а 50км в час и недорого,например заменив цилиндр с поршнем? и где их взять?
Спасибо за ответы!!!

слегка. И там не коробка передач, а вариатор  на гирах вообще там стоит пластиковая накладка на крышке вариатора. Она гидроизолирована паралончиком, потому греется но не существенно

Обеспокоенный увеличением расхода бензина, решил посмотреть "что же там такого интересного произошло" и заодно продуть-промыть-прочистить. Попутно сделал несколько снимков. Выложу их для тех кто в свои карбы еще не лазил.
Карбюратор внутри оказался чистеньким, хоть я за два года туда не лазил ни разу, да и до меня думаю тоже лазили не часто. Но здорово засраным оказался воздушный фильтр, хоть его-то я промывал около месяца назад. Может из-за него и перерасход?
Не успел открыть вариатор но подозреваю износ ремня. На скорости 55-58 добавляю газу, обороты двигателя увеличиваются, но скорости не прибавляется. Видимо сношенный ремень не выходит на больший диаметр дисков вариатора.

1) смотря что подразумеваешь под передним вариатором. Вариатор - это вообще-то вся "коробка передач".
Значит спереди у нас ведущий шкив. он состоит из (от нутра кнаружи, надевать так при сборке, разборка наоборот):
муфта стартера-направляющая пластина подвижного шкива - подвижный шкив с роликами - в нем втулка - "запАсное колечко(шайба) - неподвижная щека - звезда неподвижной щеки - "коронка" кик-стартера - шайба - гайка.
Так вот, если болтается подвижная щека на втулке - допустимо. Значит разбило ее втулку или ролики сточило. А если болтается неподвижная щека (что бывает если горе-сборщик убрал запАсную шайбу,а  не переставил ее при истирании ремня после звезды) - ездить НЕЛЬЗЯ, сорвет шлицы коленвала и попадешь на новый вал.
2) зависит от ширины ремня и состояния мотора. Чистый впуск, чистый выпуск. Компрессия. У меня упала скорость из-за засирания выхлопного окна цилиндра. Раз в 5000 км надо чистить. Но у меня резонатор, это очень заметно. Штатный мотор можно чистить от нагара каждые 8-10 тысяч, если масло нормальное. Если плохое - чаще.
3) да, вариатор греется. Это нормально.
4) поставь 65сс или больше. Максималка из-за тягового редуктора не возрастет, но в горку попрет веселее (и кушать станет тоже). Где взять - на рынке или заказать по каталогу, ибо китай ходит тысяч 10.

для наглядности неплохо было бы указать в том же пэйнте стрелками где какой винт (ВХХ, ВКС, сливной). А то народ часто не знает. За фото респект!

Бодрого дня!
У отца на  жирике умерла запорная игла, которая прорезиненная.
Подскажите,  как зовется карбюратор на 4KN двигатель и существуют ли ремкомплекты к нему?
Отец прислал какой-то номер, но в поисковики о таком ничего не знают- 4KN 921 3E27  

игла подходит от любого ремкомплекта для Ямахи Джог 3KJ... Если же само седло клапана подохло - только ставить карбюратор от Джога и менять трос газа на одинарный. Родной карб найти очень трудно.

Спасибо!  

Очень тяжко найти родной ремень в городе. Все точки объездил, нашел только 19х760. Сейчас стоит 13х760 и издает неприятные звуки на холостом ходе и свыше 40км/ч. максимум едет 45
Будет ли 19х760 тереться  о короб или нет?
Akeno Респект!

спасибо =) а с широкими ремнями делаем по-дедовски мы так точили ремень на такт16. ставим ремень. Заводим мотор. Берем напильник-драчку (крупной насечки) и аккуратно, на работающем моторе, спиливаем ремень с обоих сторон. Главное не спешить и делать всё аккуратно. одежду с рукавами, тем более обвислыми, не брать - намотает, будет плохо. Длинные волосы тоже убрать. Пилить можно до 17мм - родной ремень 16.5
и еще - родной ремень не 760, а 751 - 755. более длинный ремень даст максималку, но может создать некоторые затыки при старте (торкдрайв может не полностью выпихивать его на самом краю шкива, будет задержка, пока передний шкив натянет ремень).

Привет. Тоже обзавёлся жириком  
Взял с Японского мото аукциона с пробегом 2500, поменял масло в редукторе на синтетику мотюль, смазал тросики. Больше докопаться не до чего..

справа корзинка - понятно для чего у меня там дырки в пластике а вообще, ты взял лучше бы Parking Stand, "парковочная лапа" на трещотке однозначно лучше "лентяйки". Ну все же, поздравляю с покупкой Сразу проверь шланг маслонасоса - скоро зима..