MOTO.com.ua
events
0
Події
Погода: Київ
20.08, 01:59
31
+19 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
НовиниФорумОголошенняЖурналКаталогПривалКалендарМагазин
Реєстрація Вхід
?
Увійти
Підтримати Збройні Сили України
Форум
Шукати

Владельцы Yamaha Majesty 250 (Советы по ремонту-обслуге)

Переглядів: 2311967, модератор: tsinik
10.12.2009 р.
answerview
Показати повідомлення


Модельный ряд.  Achtung! Много картинок

Yamaha YP250 август 1995 года. Заводские номера в диапазоне 4НС1-00101 - 4НС1-036895.


Yamaha YP250 апрель 1997 года. Немного изменена динамика, освещение, положение сидения, цветовая гамма. Заводские номера  в диапазоне 4HC3-47371 - 4HC3-60651.


Yamaha YP250 ноябрь 1997 года. Заводские номера  сегмента 4HC4.


Yamaha YP250 ABS январь 1998. Заводские номера  сегмента 5CG1


Yamaha YP250 SV июнь 1998. Изменено передаточное соотношение. Заводские номера  сегмента 5CG2.



Версии 1999 года являются последними вариантами первого поколения Majesty, Заводские номера   4HC5 (Standard Edition, она же DX c барабанным задним тормозом), 5CG3 (ABS версия), 5CG4 (SV версия), между 33620-70060.

1999'YP-250 Standard Edition


1999'YP-250 ABS


1999'YP-250 SV


В октябре 1999 года, компания Yamaha начала выпуск второго поколения YP-250 Majesty. Заводские номера 5GM1, 5GM2,  в диапазоне 00027-12844. Двигатель существенно улучшен, разработан новый дизайн кузова, изменена приборная панель, применен двойной дизайн фар, изменена конструкция багажника под сиденьем, чтобы вместить два шлема. В целях удовлетворения законодательства в части выбросов в атмосферу, на 2000'Majesty также  установлена система дожига выхлопных газов (катализатор).

2000'YP-250 Majesty


2001'YP-250  была впервые выпущена  в марте 2001,  заводской номер 5GM8 12849-23354. Отличается от модели 2000 года только дополнительными вариантами окраски.


2002'YP-250 основана на модели 2001, изменены некоторые органы управления, заменена приборная панель, лакокрасочное покрытие улучшено, сидение стало  более гладкой формы, материал обшивки изменен. В ответ  конкурентам к оригинальной Standard Edition (5SJ1), ABS версии (5SJ4), была также представлена YP-250 версии C - типа персонализированная-стильная (5SJ3). Ее сразу можно узнать по укороченному ветровому стеклу. Расписание выпуска для  моделей 2002 года: март 2002 (Standard Edition), май (ABS версии), июнь (С версии), заводские номера  23359-45237.

2002'YP-250 Majesty Standard Edition


2002'YP-250 Majesty ABS


2002'YP-250 Majesty C


2003'YP-250 в основном базируется на моделях 2002 года с увеличением числа вариантов окраски кузова.

2003'YP-250 Majesty


2003'YP-250 Majesty ABS


2003'YP-250 Majesty C


2004'YP-250 базируется на версии  2003 года и различается только вариантами окраски кузова. В 2004 Ямаха выпускает только две версии: Standard Edition (5SJH), C Edition (5SJJ). Номера от 61441 до 67516 и от 69660 до 65177  (С версия).


2005'YP-250  выпускаются только версии С. Новый мотороллер имеет заводские номера сегмента 5SJL 69661-75952.


2005'YP-250 Majesty выпускается только версии C (5SJM). Также выпускалась ограниченная серия версии С с двухцветной обшивкой сиденья (5SJN) .
2006'YP-250 Majesty C


2006'YP250 Majesty C Limited Edition


Так же, как и в предыдущем году, модели 2007 года выпускаются только в версии C, с той лишь разницей, что изменены варианты окраски кузова. 31 мая 2007 выпускается новая модель (возможно только для внутреннего рынка) заводские номера 4D91 58-9256. Модель обладает новым дизайном кузова (считается 4 ревизией кузова), новым водяным охлаждением, четырехтактным одноцилиндровым двигателем с четырьмя клапанами на цилиндр (двигатели предыдущих моделей имели два клапана). Применена коробка передач с электронным управлением на чипе  YCC-AT, установлен моноамортизатор, замок зажигания заменен кнопкой и чип-брелком.


2007'YP250-4 Majesty


31 января 2008, Yamaha продолжает выпуск нового поколения  YP-250 Majesty (SG20J) в четвертом кузове.
В тот же период представлена модель Grand Majesty (YP-250G) заводские номера сегмента SG15J. Двигатель DOHC с четырьмя клапанами на цилиндр, обновлен кузов (3 ревизия кузова, разработаная ранее для версии 400сс) и приборная панель.

2008'YP250-4 Majesty





2008'YP250G Grand Majesty


Современные модели 2009,2010 YP-250 Majesty в основном такие же как модели 2008 года, заводские номера те же SG20J. В январе 2009 года дополнительно введены новые варианты окраски кузова.





Информация добросовестно передрана с http://www.lnmoto.cn

Версии приборных панелей:

1995-1999 первая (1) ревизия кузова

2000-2001 вторая (2) ревизия кузова

2002-2007 вторая (2) ревизия кузова

2008 и далее Grand Majesty 250сс третья (3) ревизия кузова . Не нашел приборки именно от 250сс модели, выложил от 400сс. Спидометр 250 сс размечен до 160 км/ч. больше отличий нет.

2007 и далее четвертая (4) ревизия кузова

Фото аппаратов и владельцев участников ветки:

Johndo Севастополь

Kolyan6699 Згурівський район с. Леніне

YAMAHA 250 Приднестровье

Kot_nrg Днепродзержинск

laudanum16 Россия, Алапаевск

Fil-x Киев

zinkevich Харьков

BeN

VladimiRAND Полтава

(Шлите свои фото с указанием ника на 80667107020@mail.ru)

Руководства пользователя и сервисные инструкции (На английском):

Технические характеристики:
Модель: Majesty 250
Длина: 2140 мм.
Высота: 1350 мм.
База: 1535 мм.
Объем двигателя: 249 см3.
Диаметр и ход поршня: 69 x 66,8 мм.
Тактность двигателя: четырехтактный, одноцилиндровый
Тип охлаждения: жидкостное
Максимальная мощность: 22 л.с. при 7500 об.мин.
Крутящий момент: 2.3 кГм при 6000 об.мин.
Объем бензобака: 12,0 л.
Объем масла в двигателе: 1,4 л.
Расход топлива: 2,44 л./100 км. (при 60 км.ч.)
Тип трансмиссии: вариаторная КП
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 168 кг.
Размер переднего колеса: 110/90-12
Размер заднего колеса: 130/70-12

Ходовая часть:
Резина:
Передняя - 110/90-12
Задняя - 130/70/12
Также, умудряются ставить и не родную (по размерам). Не все поддерживают эту идею, так как не стандартная резина, становится впритык ко всему, что возможно!

Подшипники рулевой колонки:
Нижний - 30х48х12.
Верхний - 25х43х11.
Маркировка: YM48-2 и YM43 соответственно.
Фото:

Подшипники переднего колеса:
По штангенциркулю - 42 наружный мм, внутренний 15 мм,  ширина 13мм

Задние амортизаторы

Функции амортизаторов Yamaha Majesty 250: регулировка пружины, регулировка длинны амортизатора в пределах 20мм, длинна амортизатора 340-360мм – цена 260 у.е.
Газомаслянные амортизаторы Yamaha Grand Majesty 250-400: регулировка пружины, длинна амортизатора 340-360мм – цена 385 у.е.
Так же люди ставят аммортизаторы от Ижа (предварительно переставив пружины, с неработающих Ямаховских).
Единых рецептов нет, если оригинал дорого, то каждый ищет свои пути решения данной проблемы.

Перья(вилка):
В перья лить масло вязкостью – 15w.По мануалу, в каждое перо по 142 мл масла. Motul Fork Oil (по рекомендации). Сальники на перьях размером - 33х45.

Передний тормозной диск:
Если для Вас оригинал дорого, то вроде как можно установить от ракета-мото-босс-250

Электрика:
Свечи зажигания:
Родная - HGK DR8EA.
Ключ на 18, резьба 12мм, длина резьбы 19мм, зазор 0.70мм.
Также можно использовать передовые технологии:
Платинум или иридиум свечи (подбираете по параметрам родной свечи) – они дороже обычных свечей, но по отзывам, служат дольше и работают получше =)

Лампы головного света:
На японский рынок идут – 12V 35/35 Вт.
В Европу  - 12V 60/55 Вт.
Из практики форума, на Majesty можно ставить лампы 12V 60/55 Вт (вместо установленных 35/35 Вт, если таковые в стоке), генераторы рассчитаны на данную нагрузку. Производителя, каждый выбирает по своему вкусу, цвету и цене!

Трансмиссия:

Ролики:
Размер роликов 20*12. Стандартный вес -14 грамм.

Вариатор:
Из распространенных тюнинговых вариаторов есть такие:
J.Costa  и  Malossi Multivar
Первый хорош тем, что увеличивает динамику, но в тоже время и расход топлива.
Цитата с форума:
«Вот вам описание работы J.Costa.
И так, вот только что установил J.Costa и немного обкатал. Сам процесс установки ничего сложного не представляет, кроме процесса затягивания гайки  переднего вала, ибо у J.Costa не за что зацепиться )
Итого имеем :
+ Хорошая (почти ураганная) разгонная динамика для тяжелого скутера и 250 сс
+ Скутер следует за поворотом ручки газа
+ Тихая работа на ХХ

- Повышенные обороты двигателя (мне больше по душе езда на низких оборотах)
- Повышенный расход топлива
- Больше штрафов за превышение допустимой скорости

Фото вариатора J.Costa:




Ремень вариатора:
Ремень вариатора в стоке - 871*23*11.4 MITSUBOSHI
Можно использовать «левые»:
Athena,  Malossi или Gates.
По опыту маджестоводов -  Gates зарекомендовал себя как один из лучших, вместо оригинала.  

Колодки сцепления:
Как написано в мануале толщина накладок 3,3 мм, минимум 2 мм.

Жидкости:
Двигатель:
По мануалу - 10W-40 (качество, соответственно чем выше, тем лучше. Обычно все льют полусинтетику).
Производителя, каждый выбирает на свой вкус, цвет и «религию»!!!
Замер уровня масла
Внимание!!! Уровень масла, меряем при выкрученном щупе !!!
Контроль уровня масла, осуществляется следующим образом:
Выкручиваем щуп, вытираем мерную линейку, не закручивая, вставляем его в картер двигателя и вынимаем для контроля. Уровень масла должен быть между max и min шкалы.
(перевод из мануала)

Фото родного щупа:



Количество масла в картере двигателя:
По мануалу, в новый двигатель (после ремонта), заливается - 1400 мл масла.
При смене, следует промыть сеточку сливного болта!
Количество заливаемого масла (при его замене) -  1200 мл.
Замена масла по индикатору - каждые 3000 км..
Если нет возможности в точности соблюдать интервал (например вы в пути), то можно проехать до 100-200 км с горящей лампочкой о замене, но не желательно!!! =)

Редуктор:
Льем тоже самое масло, что и в двигатель, но в объеме 250 мл.

Охлаждающая жидкость:
Замена:
«В самой нижней точке охлаждающей  системы, она у majesty -  это помпа. Слева внизу, скидываем с неё шланг и всё сливается. Далее, накидываем шланг обратно, затягиваем хомут. Заливаем новую охлаждайку. На карбюраторе, снимаем шланг охлаждающей жидкости, на секунду, там 100% воздух, который уходит.»
Фото шланга на карбюраторе:

Подробнее

Регулировки, доработки, решение проблем:
Сброс датчика масла:
По мануалу, масло  меняется каждые 3000км пробега.
Когда приходит время, загорается лампа замены масла, а не давления, как думают некоторые товарищи. Сливается масло, промывается сетка, заливается свежее масло. Потом зажимается кнопка сброса счетчика пробега между заменами масла на приборке, включается зажигание, кнопка удерживается, пока лампа не погаснет (до следующей замены естественно).

Наброски замены цепи ГРМ:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-488681/ пост 6344 и http://www.moto.com.ua/forum/topic-488681/ пост 6307

Датчик вентилятора:

Если оригинал дорого, то народ ставит в разрез (типа тройника на шланге охлаждающей жидкости) датчик от москвича и жигули, но у них температура срабатывания выше (82-87 против 75 у нас).


Размеры ключей (съёмников):

Ключ сцепления


Ключ вариатора


Ключ вилки (400мм, грань 19мм)


(Автор YAMAHA250)


Трос спидометра:
Подходит от 50-100 кубовых Ямах, он на 5-10 см длиннее, но это не есть проблема, главное при заказе указать, что бы с двух сторон были «квадраты», по тому, как бывает с одной стороны плоский.


Регулировка карбюратора:
ИМХО, грубо описано, но вроде никто на форуме не отрицал.
«Выкручиваем «маленький» (№1) винтик на максимум. Заводим двигатель, регулируем обороты «большим» (№2) винтом - 1400 обр./мин. Закручиваем «маленький» (№1) винтик до тех пор, пока обороты мотора не начнут падать, далее четверть оборота назад.
P.S. > «В районе пассажирской подножки, есть специальное окошко, заглушку вынул и «вуаля» - берешь длинную отвертку и барашек холостого хода тренируешь»




Изготовление фар дневного света из светодиодной ленты и установка их в воздухозаборники:
Понадобится – кусок тонкого оргстекла, кусок любого пластика, пол метра светодиодной ленты, метр шести жильного провода,  клейный пистолет и два часа времени.

Не скажу, что эти фары лучше заводских аналогов, но для обозначения мота на дороге вполне достаточно. Видно их лучше, чем стоковую фару.
Ну и главный козырь – цена, себестоимость девайса 30-35 гривен.

Удачных всем экспериментов 20_drinks (Автор: alexxx_san)

Фото:


















Гонит масло через сапун:
Форумчане объясняют эту проблему так:
«Масло гонит через сапун воздухана, на максимальных оборотах, если он не герметичен. Разбери «воздухан», посмотри состояние паралонового фильтрующего элемента. Также скутер «жрёт» много бенза, если воздушный фильтр забит».


Прокачка тормозов:
ПОНАДОБИТСЯ:
- напарник
- стандартные инструменты
- тормозная жидкость 0,5л
- шприц 20мл + капельница (из неё маленький резиновый переходник)
- прозрачная пластиковая трубка (диаметр примерно 6мм, на штуцер)
- емкости для слива, чистые тряпки (для защиты пластика), перчатки

РАБОТА:

ВАРИАНТ №1 (сверху-вниз): тормоза не разбирались, работают хорошо, но нужно заменить старую ТЖ ИЛИ тормоз слабый (возможно в системе воздух).
1. откручиваем крышку бачка с ТЖ на руле (аккуратно открываем что бы не порвать прокладку).
2. на суппорте одеваем на штуцер пластиковую трубку и направляем её в емкость для слива.
3. один человек нажимает на ручку тормоза 3-4 раза, затем зажимает её и сразу дает сигнал напарнику.
4. второй человек сразу после сигнала слегка приоткрывает штуцер на суппорте, держит пару секунд и закручивает обратно. После этого дает сигнал 1 человеку - что бы тот отпустил ручку.
5. Во время открытия штуцера будет видно как по трубке выходят пузырьки воздуха (если в системе был воздух) или будет выливаться старая жидкость. Важно работать одновременно и слаженно.
6. Далее повторяем шаги 3 и 4 до тех пор, пока ручка не станет нажиматься очень туго. При этих манипуляциях жидкость из бачка будет уходить, очень важно подливать её и держать уровень примерно на половине бачка, что бы не система не "глотнула воздуха".
7. пластик и приборку вокруг бачка нужно прикрыть тряпками (ТЖ оставляет следы на пластике)

ВАРИАНТ №2 (снизу-верх): Тормозная система без жидкости, пустая (например после замены шланга, или прочистки суппортов и тп)
Прокачивать в этом случае нужно в два этапа, сначала снизу-вверх, потом сверху-вниз.

1. откручиваем крышку бачка с ТЖ на руле (аккуратно открываем что бы не порвать прокладку).
2. набираем полный шприц жидкости (выпускаем из шприца воздух) и соединяем штуцер суппорта и шприц через резиновый переходник (от капельницы).
3. слегка приоткрыв штуцер медленно загоняем жидкость в систему, пока она не начнет выходить из бачка. Нужно придерживать резиновый переходник с двух сторон, что бы его не сорвало и жидкость не разлилась. Если шприца не хватило - закрываем штуцер и только потом отсоединяем шприц. Повторяем с полным шприцем.
4. После того как жидкость закрыла дно в бачке доливаем ещё сверху и прокачиваем способом №1 сверху-вниз.

Если после всех прокачек тормоза все ещё мягкие значит скорее всего воздух остался где-то вверху. Возле бачка есть верхний болт на 12 для стравливания воздуха. Прокачав ручкой и зажав её можно спустить воздух через верхний болт. Делать очень аккуратно, открывать и закрывать быстро, так как жидкость разбрызгивается и вытекает под напором.

Проверяем тормоза - зажимаем соответствующую ручку и тащим с силой скутер вперед или назад. Колесо не должно проворачиваться, а должно тянуться по земле.
Автор: j2j


Замена цилиндро-поршневой группы на примере bravo 260. Автор: whiteman

Подробное описание демонтажа ГБЦ и ЦПГ

1. Сливаем антифриз в чистую 2л ПЭТ бутылку (шестигранник на 5, нижний болт помпы), не забываем снять перемычку на моторе и открутить пробку заливной горловины ;
2. Откручиваем 3 болта крепления глушителя, снимаем глушитель ( головка на 14 рожковый ключ на 14);
3. Откручиваем коллектор от головки блока, снимаем колено, затыкаем чистой тряпкой выпуск (головка на 12 рожковый ключ на 12);
4. Снимаем пластик тоннеля, снимаем сидушку;
5. Снимаем воздуховод с карба (плоская отвертка), офигеваем от крепления фильтбокса, после непродолжительной камасутры откручиваем 3 болта с гайками (головка на 10), снимаем сабжы;
6. Снимаем карб с впускного патрубка, откручиваем впускной патрубок с головы мотора (шестигранник на 5), затыкаем чистой тряпкой ;
7. Откручиваем 2 болта на водяном патрубке с головы мотора, снимаем патрубок, там внутри будет что то похожее на термостат (шестигранник на 5), затыкаем чистой ветошью;
8. Откручиваем болт на натяжителе цепи (головка на 10), вынимаем аккуратно вместе с пружиной;
9. Откручиваем натяжитель (шестигранник на 5), аккуратно достаем. Считаем сколько осталось щелчков. В зависимости от этого, делаем выводы об износе цепи ГРМ;
10. Откручиваем 2 болта на крышке сапуна (шестигранник на 5), в первый раз снимается трудно, аккуратно поддеваем отверткой возле болтов, снимаем крышку сапуна. Видим звезду ГРМ и цепь;
11. Откручиваем задние амморты снизу (головка на 12 рожковый ключ на 12), опускаем колесо на землю;
12. Берем велосипедную спицу в виде приспособы для снятия сальников, заводим со стороны карба под цепь, тянем цепь на себя, и скидываем со звезды ГРМ, наматываем провод, чтобы не упала цепь;
13. Далее начинаем откручивать шпильки (головка на 12). Затянуты очень хорошо, поэтому откручиваться будут с треском, пусть это не пугает. Выкручиваем оставшиеся 2 болта крепления (головка на 8);
14.Снимаем голову, ставим поршень в НМТ (о цепи не забываем), смотрим состояние камеры сгорания, цилиндра и поршня;
15. Откручиваем 2 болта (шестигранник на 5) крепления водяного патрубка к цилиндру. Цилиндр будет прикипевшим. Берем деревянный брусок, и несколько раз ударяем через него. Аккуратно снимаем цилиндр  и успокоитель;
16. Ставим поршень в ВМТ, с правой стороны скутера снимаем стопорное кольцо (плоские с узкими губками), вынимаем поршневой палец, извлекаем поршень. Затыкаем большим количеством ветоши, дабы грязь и пыль не попала в картер и на коленвал;
17. Далее уже по желанию. Ревизия клапанов, головы или ЦПГ.

Сборка мотора

1. Устанавливаем кольца на поршень, разводим замки колец согласно мануала на Маджесту;
2. Устанавливаем стопорное кольцо в канавку поршня
3. Проверяем затяжку шпилек на моторе. Это очень важно!
4. Устанавливаем паранитовую прокладку, слегка смазав ее предварительно герметиком
5. Устанавливаем поршень с кольцами на шатун, устанавливаем второе стопорное кольцо (слегка смазав поршневой палец)
6. Слегка смазываем поршень, кольца, зеркало цилиндра. Ставим поршень в ВМТ и надеваем цилиндр на него , одной рукой направляя поршень а другой рукой, аккуратно покачивая, загоняем цилиндр на посадочное место, не забываем следить за кольцами и направлением поршня, продеть цепь ГРМ, и следим, чтобы не порвать паранитовую прокладку при установке. Ставим на место успокоитель.
7. Одеваем прокладку головы блока, продеваем цепь, вставляем 2 втулки в цилиндр
8. Устанавливаем головку блока, продеваем цепь
9. Выставляем ВМТ на коленвале, берем в руки звезду ГРМ (она должна быть снята) и накидываем цепь. Далее устанавливаем ее на на распредвал, закручиваем болт крепления распредвала, устанавливаем натяжитель цепи. Далее головкой на 19 с  трещеткой  крутим гайку вариатора против часовой стрелки на 2-4 оборота, и смотрим, чтобы обе метки совпали. Если не совпадают, перекидываем цепь на звезде в ту или иную сторону на один-два зуба (у меня вышло с первого раза). При совпадении меток, стопорим звезду ГРМ, и закручиваем болт с защитой.
10. Обтягиваем шпильки ТАРИРОВАННЫМ динамометрическим ключом согласно мануала на Маджесту, или же на свой страх и риск обычной трещоткой. Закручиваем 2 болта со стороны цепи.
11. Закрываем сапун, подключаем водяные патрубки на голове и цилиндре, подсоединяем впускной патрубок, выхлопную систему.
11. Заливаем ОЖ, смотрим нет ли течи.
12. Обеспечиваем топливом поплавковую камеру карбюратора. Отсоединяем шланг, идущий от бензонасоса в топливный фильтр, в топливный фильтр заливаем бензин до тех пор, пока он не будет полный. Подсоединяем шланг на место
13. Подсоединяем воздушные патрубки, ставим на место фильтрбокс
14. Начинаем заводить Запуск производить на заряженном АКБ. Раза с 3-5 подхватит и заведется. Выставляем ХХ, через минут 15 еще раз регулируем, и начинаем обкатывать мотор. На новом масле соответсвенно

Затем вечерком открываем пиво и радуемся


Диагностическая таблица дефектов и неисправностей бензинового двигателя, выявляемые измерением компрессии на примере двигателя под 92-ой бензин.


Немного о выхлопе:
Дыма на холоде не бывает, то, что выходит из трубы при прогреве в холодную погоду, называется КОНДЕНСАТ.
При переобогащении смеси – черный дым.
Дым с синим оттенком постоянный – «умирает» ЦПГ, попадание масла в камеру сгорания.
Дым с синим оттенком, только вовремя прогрева – «умерли» маслосъемные колпачки (сальники клапанов).
Дым сизый - попадание охлаждающей жидкости в камеру сгорания.

Так же, часто сталкиваются с проблемой огромного расхода топлива!!!
Зачастую – это проблема мембраны в карбюраторе.

При стоковом движке - средний расход топлива по трассе, составляет 3,3-3,4 литра/100км, по городу до 4литра/100 км.
При установке тюнинга – вариаторы J.Costa иже с ними, не удивляйтесь, что расход возрастет до 4,0-5,0 литра на 100км (все зависит от манеры вождения).

Регулировка клапанов:
По мануалу - раз в 20 000 км.
Зазоры клапанов:
Впуск:   0,08 - 0,12 мм
Выпуск:   0,16 - 0,20 мм

Установка тахометра на маджесту:
Нынешние тахометры, как правило рассчитаны для подключения на разные типы двигателей (нужно только выставить в настройках количество цилиндров). Подключение элементарное - на раму минус, плюс на акб (но правильней конечно же, пускать через замок зажигания), "сигнальный" провод на катушку зажигания - это провод, который идет на коммутатор.

Ремонт и доработка стартера.

На наш стартер подходят Вазовские щетки, правда после небольшой переделки, а точнее обтачивания.
У меня обточка с подгонкой заняла 15 минут.
Цена Вазовских щеток – 15 гривен пара и самое главное их преимущество в том, что они есть на любом автобазаре.
И еще я «одел» стартер в литровую бутылку из под молока, теперь ему грязь и вода с заднего колеса не страшны.(Автор alexxx_san).





Замена масла в вилке:
ПОНАДОБИТСЯ:
- стандартные инструменты
- керосин 0,5л
- кусочек шестигранника на 17 длиной 2см.
- емкости для отработки

РАБОТА:
- снять суппорт, колесо и передний пластик
- отпустить верхние болты на траверсе
- шестигранником на 17 открутить сверху пробки на амортизаторах (они немного подпружинены)
- открутить нижние болты на траверсе
- вынуть перья вилки
- вынуть пружины, дать стечь маслу.
- вылить старое масло, прокачивая перья как насосом.
- промыть вилку керосином 2-3 раза, прокачивая. Дать стечь и хорошо вытрусить керосин из вилки.
- залить новое масло, в каждое перо по 142мл масла, вязкость 15W. Прокачивать при заливке.
- собрать вилку и пластик в обратном порядке.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО МОЖНО:
- измерить длину пружин.
- осмотреть состояние пыльников и сальников. (Автор: j2j)


Адреса магазинов
http://japan.webike.co.uk/categories/100000_120000.html
http://www.ebay.it/sch/Ricambi-Scooter-/25634/i.html?_nkw=majesty+250&_catref=1&_fln=1&_trksid=p3286.c0.m282
http://www.sip-scootershop.com/main/base/Results.aspx?d=(max)&s=d203f9cfc5e04d598811c2a4489fbd9f&p=abb5f894682e451ca21d6c4716858674&sort=0
http://motokvartal.com.ua
http://www.scootershop.kiev.ua
http://skuterok.com.ua
http://shop.roadmasters.com.ua
http://scooterservis.com
http://bikerland.com.ua
http://conti-moto.com.ua/market
http://www.scooterhouse.com.ua/contacts.html
http://www.motodoza.com/index.php?route=common/home
http://motonrg.com.ua
Пропитка для воздушных фильтров
Запчасти можно заказать через begemoto.com по каталогам:



Обзор YAMAHA Majesty 250 4HC
Чертежи YAMAHA Majesty 250
Вариант восстановления сайлентблока "косточки" крепления двигателя.by droni
Продолжение..
Центробежное сцепление скутера - снятие и установка, замена колодок

Все выше изложенные данные, в основном взяты из нашей ветки. Если Вы что нибудь не поняли или в чем нибудь сомневаетесь, то как говорил уважаемый ЗВIР – «есть такая штука, как мануал – очень занятное чтиво», что самое главное - там все интуитивно понятно и без перевода!!!


Шапка будет постепенно дополняться. Пожелания и предложения по поводу шапки отправляйте в ЛС. MEDVED

Создатель темы пишет:
Всем привет! Если у вас Yamaha majesty 250     ИЛИ     JL250T-6 BOSS,     Очень рад знакомству 56_yahoo
На двух колесах с 13 лет.
Висна пришла))))
Змінено: 22.06.2014 р., VladimiRAND
Прикріплені файли
rar
4,57 мБ.
rar
3,21 мБ.
rar
1,47 мБ.
rar
1,48 мБ.
rar
1,54 мБ.
4
like
2
good
2
bad
shockingly
05.07.2014 р. відповів для Kaktysek  
answerview
Товарищи, а кто как моет свою ракету 01_smile  ?  
Лучше аккуратно тряпкой и губкой ? Или можно заехать на мойку, чтоб по-взрослому?   07_dirol
И по поводу масла - подскушало за 1400 км, не знаю сколько в граммах, визуально по щупу 0.5 см.
Это норм?  Или масло должно быть на месте от замены до замены ?




я так воообще не мою.
нарастет а потом само отвалится
like
good
bad
shockingly
05.07.2014 р. відповів для sanfer  
answerview
тоже вариант  62_sarcastic
like
good
bad
shockingly
05.07.2014 р. відповів для Yama-ha  
answerview
Судя по фото, у вас вероятней всего 400 куб - тема по этим "монстрам" тут http://www.moto.com.ua/forum/topic-1020677/%20majesty%20400&all_v_pst=on ну а если это вариант 250 куб, то явно инжектор и я не припомню, есть ли у нас владельцы тут такого девайса, что бы хоть как-то в чем-то подсказать. А в реалии, я думаю можно даже просто поискать и полистать аналогичные проблемы, так как у моего товарища на кетайском мотоцикле (инжектор), время от времени, тоже есть нестабильность работы на холостых (по описанию как ваша проблема), но разобраться пока не удается, так как достаточно заглушить двигатель и снова завести - проблема тут же уходит, мистика одним словом, но и так понятно, что нужно ковырять, подставлять, взаимозаменять, в общем все прелести, не самого лучшего поиска причины неисправности... Но как говорится, для начала можно попробовать банальную проводку (разъемы), а потом искать дальше...
Life is Good =)
Мои следы тут: www.moto.com.ua/motojournal.php?userid=16644 www.moto.com.ua/forum.php?id=1033525
like
good
bad
shockingly
05.07.2014 р. відповів для Kaktysek  
answerview
Лично я мою тряпкой (аля паралонку можно использовать) и то, чисто пластик - колеса перестал отдраивать, так как по всем законам космоса, после мойки обязательно будет дождь и смысл всей работы... В общем тут на свое усмотрение. Когда-то помыл керхером, очень не понравилось, некоторые места я лучше тряпкой отмывал, чем эта брызгоструйка, а вот имеющиеся наклейки, вся эта штука может и не смоет, но подпортит.
По маслу, тут не однократно уже были дискуссии. Сошлись на том, что даже отремонтированные движки, при оборотах выше 6000 + начинают его кушать и чем сильнее изношена ЦПГ и выше сами обороты, тем больше это количество. В твоем случае, если так как ты написал - это вообще мечта, так как практически ничего не хавает... Лично по своему моторчику (скажем так ЦПГ подношена) заметил, что если ездить 80-90 км/час (это около от 5 до 5,5 тыс. оборотов) то масла не кушает и оно на постоянном уровне, только погоняю 100-110 км/час (6-7 тыс. оборотов), то на 200-300 км, сжирает около 100 грамм масла. В итоге стараюсь ездить не агрессивно, крейсер 80-90 км/час и все отлично, но уровень периодически проверяю, так как иногда (обгоны например), делаю прохваты на всю катушку, что потихоньку сжигает маслецо и приходится доливать... Ото такЭ  03_biggrin
Life is Good =)
Мои следы тут: www.moto.com.ua/motojournal.php?userid=16644 www.moto.com.ua/forum.php?id=1033525
like
good
bad
shockingly
05.07.2014 р. відповів для VladimiRAND  
answerview
ясно, спасибо  18_good
like
good
bad
shockingly
06.07.2014 р. відповів для VladimiRAND  
answerview
Всем приветище! Я тут немного поспрашивал. Говорят что это точно не насос, поскольку мощности не потерял. Насос либо качает либо нет. Но что проблема серьёзная, понял. Кто-то посоветовал воспользоваться какой-то химией для очистки топливной системы.( Кто-нибудь, кстати пробовал?). Кто-то советует начать с датчиков и дальше по схеме. Вплоть до того, что из-за пробитой катушки зажигания может глюкнуть мозг. Но что делать, будем что-нибудь пробовать, а то лето на дальнем востоке не очень длинное.
like
good
bad
shockingly
06.07.2014 р. відповів для Yama-ha  
answerview
Привет. начни с диагностики, если не знаешь как, то я тут подробно описал (ну кроме данных по абс, материал есть, руки не дошли)
http://www.maxiscooter-club.ru/forum/57-13-108-16-1376419885
но если у тебя именно 250тка (yp250 5vg) (не заешь или не уверен глянь наклейку подсидушкой, 5vg-250 а 5ru- это 400тка)
то данные могут немного отличатся в диагностике, но запустить и послушать клапан ХХ можешь. также зайди в СО настройку, если фильтр не нулевик а глушак родной там 0 должен быть выставлен, но можешь в момент проблемы зайти в СО, завести и попробовать сменить показание, там и увидишь как лучше или хуже. топливный фильтр врятли, из-за него резалась бы максималка и тяга на верхах. Проблема только на холодную или горячую или по разному?
и да, чуть не забыл. зайди в 61й и 62й тесты, глянь старые ошибки, может что и по проблеме лежит
Maxiscooter club 125-800 cc - http://www.maxiscooter-club.ru/
Змінено: 06.07.2014 р., laudanum16
like
good
bad
shockingly
06.07.2014 р. відповів для Kaktysek  
answerview
я раньше губкой мыл, но с ней незалезешь толком никуда и суппортав и радиатор грязные остаются как и многое другое, по весне взял китайскую мойку, милое дело. плюс полирольку с воском под цвет и через мойку натираю (правда с воском надо было сразу заморачиваться а не через два года 03_biggrin ) но после нее и цвет посвежее и защита какая никакая но есть. ну и главное для меня суппорта промываются теперь, раньше от грязи (а ее там порой очень много, особенно если по рыбалкам залезти куда) колодки чуть перекашивало и их  жрать начинало, регулярно перебирал после того как родные за полторы тысячи слопало на косую
Maxiscooter club 125-800 cc - http://www.maxiscooter-club.ru/
like
good
bad
shockingly
06.07.2014 р. відповів для laudanum16  
answerview
Спасибо за отвтет. Но я походу неправильно сформулировал вопрос... Имел ввиду есть ли вероятность что на мойке, ну или сам китайской мойкой )   залью всё нафиг, что потом не заведусь  ?   05_shok
Там же струя дай боже, не то чо тряпочкой или губкой )
like
good
bad
shockingly
06.07.2014 р. відповів для Kaktysek  
answerview
по части электрики одно слабое место- замок зажигания, если залить то будут сюрпризы с запуском, но его выручит шторка, в остальном если проводка вся на месте то проблем быть не должно, т.к. японские разъемы очень хороши в этом вопросе. если приедешь на мойку у них должны быть насадки со сменным напором, попросишь чтобы не перестарались, так как мощной струей можно и краску даже сбить или сломать чего. у моего например нет такой насодки, потому я просто вплотную не мою слабые места, а так заливаю все и вся, даю стечь. у тебя еще аккум под правым ковриком, коврик желательно снять и смотреть чтобы не били струей по щелям крышки и вытереть насухо, сам коврик отдельно помыть просто, пройдись осмотри слабые места может еще какие есть и мой спокойно. ну и в заборник воздушного фильтра чтоб не лили
Maxiscooter club 125-800 cc - http://www.maxiscooter-club.ru/
like
good
bad
shockingly
06.07.2014 р. відповів для laudanum16  
answerview
яснопонятно, учту 01_smile
like
good
bad
shockingly
06.07.2014 р. відповів для Kaktysek  
answerview
Привет сам мою на самостоятельной мойке (денежку запихуеш) (типа кофейный автомат и идет водичка в керхер) так вот мою все,начиная с мотора и кишков заканчивая лобовым с нутри и приборкой)) намочил залил химией покурил смыл диситилированной водой и вуаля,ненужно не каких тряпочек,на последок можно замок из компрессора продуть,залить машу НЕ РЕАЛЬНО!!!!!!! пытался нЕ 05_shok  удалось))))))) ай да молодцы япошки было дел ехал при потопе (дождь такой) так вот вода была по подножку ,замочил только реле стартера акум в воде был((((((( главное поездить минут 20 оно все выдует)  а мойка происходит при стандартном давлении только сопло нужно держать на расстоянии минимум 60 см,чтоб провода не порвать) 03_biggrin
ура ВеееСНА
like
good
bad
shockingly
06.07.2014 р. відповів для nata  
answerview
может в следующий раз попробую, сегодня было настроение и время помыть ее тряпочкой и губочкой )
Вымыл, натер, будто только с салона  03_biggrin
like
good
bad
shockingly
06.07.2014 р.
answerview
Валяются без дела ролики др.Пулей 14гр б.у сост.отличное. И ремень Гатес Поверлинк  б.у сост.отличное. Стучим в личку.
Слава Украине!
Прикріплені зображеннявідкрити у галереї
like
good
bad
shockingly
07.07.2014 р. відповів для laudanum16  
answerview
Спасибо за совет и информацию! Буду разбираться.
like
good
bad
shockingly
07.07.2014 р. відповів для nata  
answerview
Тоже приходилось ездить при потопах. Только вода попадает в вариатор и ремень начинает буксовать. Это у всех так или только у меня ?
Жизнь -штука клёвая. Самая неприятная неприятность это чихнуть в шлеме.
like
good
bad
shockingly
07.07.2014 р. відповів для Dimedrol  
answerview
Привет, аналогичная ситуация была пару недель назад. Пришлось после мощных ливней, форсировать серию луж... И по той причине, что из-за их глубины вариатор начал хватать воду – ремень стал буксовать, я в этих "ямах" вымочил по колена ноги, так как Маха тупо стает и все  15_badgrin  08_lol  01_smile  При этом есть опасность (как в моем случае), что из-за грязной воды (песок и прочая фигня), видимо "подпилило"  слегка варик, так как после них, на крейсерской скорости, обороты движка поднялись почти на 1000 об/мин, зато стал с места классно рвать. В итоге все закончилось заменой вариатора. Самое смешное, что через несколько дней после луж, приказал долго жить сальник редуктора и это как раз в тот самый день когда купил уже вариатор... В общем домой то я доехал, но потом еще долго отмывал все что под крышкой трансмиссии от масла...
Life is Good =)
Мои следы тут: www.moto.com.ua/motojournal.php?userid=16644 www.moto.com.ua/forum.php?id=1033525
like
good
bad
shockingly
07.07.2014 р. відповів для VladimiRAND  
answerview
Надо что то придумать ,что бы воздухозаборники были повыше. К примеру Honda LEAD. Как думаешь есть ли смысл ? 06_question  20_drinks
Жизнь -штука клёвая. Самая неприятная неприятность это чихнуть в шлеме.
like
good
bad
shockingly
08.07.2014 р. відповів для VladimiRAND  
answerview
http://vk.com/video71137781_158811289 ну вот к примеру старое видео я в этот день под этим дождем на маше ездил! 20_drinks  напрягают только волны от встречки,(кстати у маши хорошая защита есле ехать по быстрее то она радиатором  водичку хорошо разгребает, до варика за счет кильватора вода не доходит,но ежели вскочил в опу и тормознул,то  03_biggrin да трансмиссия тонет и поет, пищит ремень буксует но не долго (ставиш на ножку погазовал пяток раз до упора,оно все испаряется, главное без нагрузки ато варик сест)) (только есть нюанс ) рама гнить начнет ежели часто так делать 47_mail
ура ВеееСНА
Змінено: 08.07.2014 р., nata
like
good
bad
shockingly
11.07.2014 р. відповів для Dimedrol  
answerview
я уже вторую неделю думаю как заблокировать отверстия корпуса фильтра варика и вывести его в корпус фоздухана, а также с воздухана отвести трубку в морду. У меня проблема это очень запылённая местность, я после недели езды лильтра чищу постоянно. Мало того, я переделал фильтр вариатора, место бумажного элемента сделал паралоновый который пропитую специальной смазкой, теперь пыль в варик практически не попадает.
like
good
bad
shockingly
купить телефон в Одессе со склада, Украина
OurPCB
mototehnika
© 2001-2022, MOTO.com.ua - все про мотоцикли та скутери!   Зворотній зв'язок   Про нас   Реклама на сайті