MOTO.com.ua
events
0
Події
Погода: Київ
04.12, 17:30
44
-1 °С
Вітер: 0 м./с., Пд-С
НовиниФорумОголошенняЖурналКаталогПривалКалендар
Реєстрація Вхід
?
Увійти
Допоможіть Армії, наближайте нашу Перемогу!
Форум
Шукати

Владельцы Yamaha Majesty 250 (Советы по ремонту-обслуге)

Переглядів: 2489001, модератор: AKSU
10.12.2009 р.
answerview
Показати повідомлення


Модельный ряд.  Achtung! Много картинок

Yamaha YP250 август 1995 года. Заводские номера в диапазоне 4НС1-00101 - 4НС1-036895.


Yamaha YP250 апрель 1997 года. Немного изменена динамика, освещение, положение сидения, цветовая гамма. Заводские номера  в диапазоне 4HC3-47371 - 4HC3-60651.


Yamaha YP250 ноябрь 1997 года. Заводские номера  сегмента 4HC4.


Yamaha YP250 ABS январь 1998. Заводские номера  сегмента 5CG1


Yamaha YP250 SV июнь 1998. Изменено передаточное соотношение. Заводские номера  сегмента 5CG2.



Версии 1999 года являются последними вариантами первого поколения Majesty, Заводские номера   4HC5 (Standard Edition, она же DX c барабанным задним тормозом), 5CG3 (ABS версия), 5CG4 (SV версия), между 33620-70060.

1999'YP-250 Standard Edition


1999'YP-250 ABS


1999'YP-250 SV


В октябре 1999 года, компания Yamaha начала выпуск второго поколения YP-250 Majesty. Заводские номера 5GM1, 5GM2,  в диапазоне 00027-12844. Двигатель существенно улучшен, разработан новый дизайн кузова, изменена приборная панель, применен двойной дизайн фар, изменена конструкция багажника под сиденьем, чтобы вместить два шлема. В целях удовлетворения законодательства в части выбросов в атмосферу, на 2000'Majesty также  установлена система дожига выхлопных газов (катализатор).

2000'YP-250 Majesty


2001'YP-250  была впервые выпущена  в марте 2001,  заводской номер 5GM8 12849-23354. Отличается от модели 2000 года только дополнительными вариантами окраски.


2002'YP-250 основана на модели 2001, изменены некоторые органы управления, заменена приборная панель, лакокрасочное покрытие улучшено, сидение стало  более гладкой формы, материал обшивки изменен. В ответ  конкурентам к оригинальной Standard Edition (5SJ1), ABS версии (5SJ4), была также представлена YP-250 версии C - типа персонализированная-стильная (5SJ3). Ее сразу можно узнать по укороченному ветровому стеклу. Расписание выпуска для  моделей 2002 года: март 2002 (Standard Edition), май (ABS версии), июнь (С версии), заводские номера  23359-45237.

2002'YP-250 Majesty Standard Edition


2002'YP-250 Majesty ABS


2002'YP-250 Majesty C


2003'YP-250 в основном базируется на моделях 2002 года с увеличением числа вариантов окраски кузова.

2003'YP-250 Majesty


2003'YP-250 Majesty ABS


2003'YP-250 Majesty C


2004'YP-250 базируется на версии  2003 года и различается только вариантами окраски кузова. В 2004 Ямаха выпускает только две версии: Standard Edition (5SJH), C Edition (5SJJ). Номера от 61441 до 67516 и от 69660 до 65177  (С версия).


2005'YP-250  выпускаются только версии С. Новый мотороллер имеет заводские номера сегмента 5SJL 69661-75952.


2005'YP-250 Majesty выпускается только версии C (5SJM). Также выпускалась ограниченная серия версии С с двухцветной обшивкой сиденья (5SJN) .
2006'YP-250 Majesty C


2006'YP250 Majesty C Limited Edition


Так же, как и в предыдущем году, модели 2007 года выпускаются только в версии C, с той лишь разницей, что изменены варианты окраски кузова. 31 мая 2007 выпускается новая модель (возможно только для внутреннего рынка) заводские номера 4D91 58-9256. Модель обладает новым дизайном кузова (считается 4 ревизией кузова), новым водяным охлаждением, четырехтактным одноцилиндровым двигателем с четырьмя клапанами на цилиндр (двигатели предыдущих моделей имели два клапана). Применена коробка передач с электронным управлением на чипе  YCC-AT, установлен моноамортизатор, замок зажигания заменен кнопкой и чип-брелком.


2007'YP250-4 Majesty


31 января 2008, Yamaha продолжает выпуск нового поколения  YP-250 Majesty (SG20J) в четвертом кузове.
В тот же период представлена модель Grand Majesty (YP-250G) заводские номера сегмента SG15J. Двигатель DOHC с четырьмя клапанами на цилиндр, обновлен кузов (3 ревизия кузова, разработаная ранее для версии 400сс) и приборная панель.

2008'YP250-4 Majesty





2008'YP250G Grand Majesty


Современные модели 2009,2010 YP-250 Majesty в основном такие же как модели 2008 года, заводские номера те же SG20J. В январе 2009 года дополнительно введены новые варианты окраски кузова.





Информация добросовестно передрана с http://www.lnmoto.cn

Версии приборных панелей:

1995-1999 первая (1) ревизия кузова

2000-2001 вторая (2) ревизия кузова

2002-2007 вторая (2) ревизия кузова

2008 и далее Grand Majesty 250сс третья (3) ревизия кузова . Не нашел приборки именно от 250сс модели, выложил от 400сс. Спидометр 250 сс размечен до 160 км/ч. больше отличий нет.

2007 и далее четвертая (4) ревизия кузова

Фото аппаратов и владельцев участников ветки:

Johndo Севастополь

Kolyan6699 Згурівський район с. Леніне

YAMAHA 250 Приднестровье

Kot_nrg Днепродзержинск

laudanum16 Россия, Алапаевск

Fil-x Киев

zinkevich Харьков

BeN

VladimiRAND Полтава

(Шлите свои фото с указанием ника на 80667107020@mail.ru)

Руководства пользователя и сервисные инструкции (На английском):

Технические характеристики:
Модель: Majesty 250
Длина: 2140 мм.
Высота: 1350 мм.
База: 1535 мм.
Объем двигателя: 249 см3.
Диаметр и ход поршня: 69 x 66,8 мм.
Тактность двигателя: четырехтактный, одноцилиндровый
Тип охлаждения: жидкостное
Максимальная мощность: 22 л.с. при 7500 об.мин.
Крутящий момент: 2.3 кГм при 6000 об.мин.
Объем бензобака: 12,0 л.
Объем масла в двигателе: 1,4 л.
Расход топлива: 2,44 л./100 км. (при 60 км.ч.)
Тип трансмиссии: вариаторная КП
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 168 кг.
Размер переднего колеса: 110/90-12
Размер заднего колеса: 130/70-12

Ходовая часть:
Резина:
Передняя - 110/90-12
Задняя - 130/70/12
Также, умудряются ставить и не родную (по размерам). Не все поддерживают эту идею, так как не стандартная резина, становится впритык ко всему, что возможно!

Подшипники рулевой колонки:
Нижний - 30х48х12.
Верхний - 25х43х11.
Маркировка: YM48-2 и YM43 соответственно.
Фото:

Подшипники переднего колеса:
По штангенциркулю - 42 наружный мм, внутренний 15 мм,  ширина 13мм

Задние амортизаторы

Функции амортизаторов Yamaha Majesty 250: регулировка пружины, регулировка длинны амортизатора в пределах 20мм, длинна амортизатора 340-360мм – цена 260 у.е.
Газомаслянные амортизаторы Yamaha Grand Majesty 250-400: регулировка пружины, длинна амортизатора 340-360мм – цена 385 у.е.
Так же люди ставят аммортизаторы от Ижа (предварительно переставив пружины, с неработающих Ямаховских).
Единых рецептов нет, если оригинал дорого, то каждый ищет свои пути решения данной проблемы.

Перья(вилка):
В перья лить масло вязкостью – 15w.По мануалу, в каждое перо по 142 мл масла. Motul Fork Oil (по рекомендации). Сальники на перьях размером - 33х45.

Передний тормозной диск:
Если для Вас оригинал дорого, то вроде как можно установить от ракета-мото-босс-250

Электрика:
Свечи зажигания:
Родная - HGK DR8EA.
Ключ на 18, резьба 12мм, длина резьбы 19мм, зазор 0.70мм.
Также можно использовать передовые технологии:
Платинум или иридиум свечи (подбираете по параметрам родной свечи) – они дороже обычных свечей, но по отзывам, служат дольше и работают получше =)

Лампы головного света:
На японский рынок идут – 12V 35/35 Вт.
В Европу  - 12V 60/55 Вт.
Из практики форума, на Majesty можно ставить лампы 12V 60/55 Вт (вместо установленных 35/35 Вт, если таковые в стоке), генераторы рассчитаны на данную нагрузку. Производителя, каждый выбирает по своему вкусу, цвету и цене!

Трансмиссия:

Ролики:
Размер роликов 20*12. Стандартный вес -14 грамм.

Вариатор:
Из распространенных тюнинговых вариаторов есть такие:
J.Costa  и  Malossi Multivar
Первый хорош тем, что увеличивает динамику, но в тоже время и расход топлива.
Цитата с форума:
«Вот вам описание работы J.Costa.
И так, вот только что установил J.Costa и немного обкатал. Сам процесс установки ничего сложного не представляет, кроме процесса затягивания гайки  переднего вала, ибо у J.Costa не за что зацепиться )
Итого имеем :
+ Хорошая (почти ураганная) разгонная динамика для тяжелого скутера и 250 сс
+ Скутер следует за поворотом ручки газа
+ Тихая работа на ХХ

- Повышенные обороты двигателя (мне больше по душе езда на низких оборотах)
- Повышенный расход топлива
- Больше штрафов за превышение допустимой скорости

Фото вариатора J.Costa:




Ремень вариатора:
Ремень вариатора в стоке - 871*23*11.4 MITSUBOSHI
Можно использовать «левые»:
Athena,  Malossi или Gates.
По опыту маджестоводов -  Gates зарекомендовал себя как один из лучших, вместо оригинала.  

Колодки сцепления:
Как написано в мануале толщина накладок 3,3 мм, минимум 2 мм.

Жидкости:
Двигатель:
По мануалу - 10W-40 (качество, соответственно чем выше, тем лучше. Обычно все льют полусинтетику).
Производителя, каждый выбирает на свой вкус, цвет и «религию»!!!
Замер уровня масла
Внимание!!! Уровень масла, меряем при выкрученном щупе !!!
Контроль уровня масла, осуществляется следующим образом:
Выкручиваем щуп, вытираем мерную линейку, не закручивая, вставляем его в картер двигателя и вынимаем для контроля. Уровень масла должен быть между max и min шкалы.
(перевод из мануала)

Фото родного щупа:



Количество масла в картере двигателя:
По мануалу, в новый двигатель (после ремонта), заливается - 1400 мл масла.
При смене, следует промыть сеточку сливного болта!
Количество заливаемого масла (при его замене) -  1200 мл.
Замена масла по индикатору - каждые 3000 км..
Если нет возможности в точности соблюдать интервал (например вы в пути), то можно проехать до 100-200 км с горящей лампочкой о замене, но не желательно!!! =)

Редуктор:
Льем тоже самое масло, что и в двигатель, но в объеме 250 мл.

Охлаждающая жидкость:
Замена:
«В самой нижней точке охлаждающей  системы, она у majesty -  это помпа. Слева внизу, скидываем с неё шланг и всё сливается. Далее, накидываем шланг обратно, затягиваем хомут. Заливаем новую охлаждайку. На карбюраторе, снимаем шланг охлаждающей жидкости, на секунду, там 100% воздух, который уходит.»
Фото шланга на карбюраторе:

Подробнее

Регулировки, доработки, решение проблем:
Сброс датчика масла:
По мануалу, масло  меняется каждые 3000км пробега.
Когда приходит время, загорается лампа замены масла, а не давления, как думают некоторые товарищи. Сливается масло, промывается сетка, заливается свежее масло. Потом зажимается кнопка сброса счетчика пробега между заменами масла на приборке, включается зажигание, кнопка удерживается, пока лампа не погаснет (до следующей замены естественно).

Наброски замены цепи ГРМ:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-488681/ пост 6344 и http://www.moto.com.ua/forum/topic-488681/ пост 6307

Датчик вентилятора:

Если оригинал дорого, то народ ставит в разрез (типа тройника на шланге охлаждающей жидкости) датчик от москвича и жигули, но у них температура срабатывания выше (82-87 против 75 у нас).


Размеры ключей (съёмников):

Ключ сцепления


Ключ вариатора


Ключ вилки (400мм, грань 19мм)


(Автор YAMAHA250)


Трос спидометра:
Подходит от 50-100 кубовых Ямах, он на 5-10 см длиннее, но это не есть проблема, главное при заказе указать, что бы с двух сторон были «квадраты», по тому, как бывает с одной стороны плоский.


Регулировка карбюратора:
ИМХО, грубо описано, но вроде никто на форуме не отрицал.
«Выкручиваем «маленький» (№1) винтик на максимум. Заводим двигатель, регулируем обороты «большим» (№2) винтом - 1400 обр./мин. Закручиваем «маленький» (№1) винтик до тех пор, пока обороты мотора не начнут падать, далее четверть оборота назад.
P.S. > «В районе пассажирской подножки, есть специальное окошко, заглушку вынул и «вуаля» - берешь длинную отвертку и барашек холостого хода тренируешь»




Изготовление фар дневного света из светодиодной ленты и установка их в воздухозаборники:
Понадобится – кусок тонкого оргстекла, кусок любого пластика, пол метра светодиодной ленты, метр шести жильного провода,  клейный пистолет и два часа времени.

Не скажу, что эти фары лучше заводских аналогов, но для обозначения мота на дороге вполне достаточно. Видно их лучше, чем стоковую фару.
Ну и главный козырь – цена, себестоимость девайса 30-35 гривен.

Удачных всем экспериментов 20_drinks (Автор: alexxx_san)

Фото:


















Гонит масло через сапун:
Форумчане объясняют эту проблему так:
«Масло гонит через сапун воздухана, на максимальных оборотах, если он не герметичен. Разбери «воздухан», посмотри состояние паралонового фильтрующего элемента. Также скутер «жрёт» много бенза, если воздушный фильтр забит».


Прокачка тормозов:
ПОНАДОБИТСЯ:
- напарник
- стандартные инструменты
- тормозная жидкость 0,5л
- шприц 20мл + капельница (из неё маленький резиновый переходник)
- прозрачная пластиковая трубка (диаметр примерно 6мм, на штуцер)
- емкости для слива, чистые тряпки (для защиты пластика), перчатки

РАБОТА:

ВАРИАНТ №1 (сверху-вниз): тормоза не разбирались, работают хорошо, но нужно заменить старую ТЖ ИЛИ тормоз слабый (возможно в системе воздух).
1. откручиваем крышку бачка с ТЖ на руле (аккуратно открываем что бы не порвать прокладку).
2. на суппорте одеваем на штуцер пластиковую трубку и направляем её в емкость для слива.
3. один человек нажимает на ручку тормоза 3-4 раза, затем зажимает её и сразу дает сигнал напарнику.
4. второй человек сразу после сигнала слегка приоткрывает штуцер на суппорте, держит пару секунд и закручивает обратно. После этого дает сигнал 1 человеку - что бы тот отпустил ручку.
5. Во время открытия штуцера будет видно как по трубке выходят пузырьки воздуха (если в системе был воздух) или будет выливаться старая жидкость. Важно работать одновременно и слаженно.
6. Далее повторяем шаги 3 и 4 до тех пор, пока ручка не станет нажиматься очень туго. При этих манипуляциях жидкость из бачка будет уходить, очень важно подливать её и держать уровень примерно на половине бачка, что бы не система не "глотнула воздуха".
7. пластик и приборку вокруг бачка нужно прикрыть тряпками (ТЖ оставляет следы на пластике)

ВАРИАНТ №2 (снизу-верх): Тормозная система без жидкости, пустая (например после замены шланга, или прочистки суппортов и тп)
Прокачивать в этом случае нужно в два этапа, сначала снизу-вверх, потом сверху-вниз.

1. откручиваем крышку бачка с ТЖ на руле (аккуратно открываем что бы не порвать прокладку).
2. набираем полный шприц жидкости (выпускаем из шприца воздух) и соединяем штуцер суппорта и шприц через резиновый переходник (от капельницы).
3. слегка приоткрыв штуцер медленно загоняем жидкость в систему, пока она не начнет выходить из бачка. Нужно придерживать резиновый переходник с двух сторон, что бы его не сорвало и жидкость не разлилась. Если шприца не хватило - закрываем штуцер и только потом отсоединяем шприц. Повторяем с полным шприцем.
4. После того как жидкость закрыла дно в бачке доливаем ещё сверху и прокачиваем способом №1 сверху-вниз.

Если после всех прокачек тормоза все ещё мягкие значит скорее всего воздух остался где-то вверху. Возле бачка есть верхний болт на 12 для стравливания воздуха. Прокачав ручкой и зажав её можно спустить воздух через верхний болт. Делать очень аккуратно, открывать и закрывать быстро, так как жидкость разбрызгивается и вытекает под напором.

Проверяем тормоза - зажимаем соответствующую ручку и тащим с силой скутер вперед или назад. Колесо не должно проворачиваться, а должно тянуться по земле.
Автор: j2j


Замена цилиндро-поршневой группы на примере bravo 260. Автор: whiteman

Подробное описание демонтажа ГБЦ и ЦПГ

1. Сливаем антифриз в чистую 2л ПЭТ бутылку (шестигранник на 5, нижний болт помпы), не забываем снять перемычку на моторе и открутить пробку заливной горловины ;
2. Откручиваем 3 болта крепления глушителя, снимаем глушитель ( головка на 14 рожковый ключ на 14);
3. Откручиваем коллектор от головки блока, снимаем колено, затыкаем чистой тряпкой выпуск (головка на 12 рожковый ключ на 12);
4. Снимаем пластик тоннеля, снимаем сидушку;
5. Снимаем воздуховод с карба (плоская отвертка), офигеваем от крепления фильтбокса, после непродолжительной камасутры откручиваем 3 болта с гайками (головка на 10), снимаем сабжы;
6. Снимаем карб с впускного патрубка, откручиваем впускной патрубок с головы мотора (шестигранник на 5), затыкаем чистой тряпкой ;
7. Откручиваем 2 болта на водяном патрубке с головы мотора, снимаем патрубок, там внутри будет что то похожее на термостат (шестигранник на 5), затыкаем чистой ветошью;
8. Откручиваем болт на натяжителе цепи (головка на 10), вынимаем аккуратно вместе с пружиной;
9. Откручиваем натяжитель (шестигранник на 5), аккуратно достаем. Считаем сколько осталось щелчков. В зависимости от этого, делаем выводы об износе цепи ГРМ;
10. Откручиваем 2 болта на крышке сапуна (шестигранник на 5), в первый раз снимается трудно, аккуратно поддеваем отверткой возле болтов, снимаем крышку сапуна. Видим звезду ГРМ и цепь;
11. Откручиваем задние амморты снизу (головка на 12 рожковый ключ на 12), опускаем колесо на землю;
12. Берем велосипедную спицу в виде приспособы для снятия сальников, заводим со стороны карба под цепь, тянем цепь на себя, и скидываем со звезды ГРМ, наматываем провод, чтобы не упала цепь;
13. Далее начинаем откручивать шпильки (головка на 12). Затянуты очень хорошо, поэтому откручиваться будут с треском, пусть это не пугает. Выкручиваем оставшиеся 2 болта крепления (головка на 8);
14.Снимаем голову, ставим поршень в НМТ (о цепи не забываем), смотрим состояние камеры сгорания, цилиндра и поршня;
15. Откручиваем 2 болта (шестигранник на 5) крепления водяного патрубка к цилиндру. Цилиндр будет прикипевшим. Берем деревянный брусок, и несколько раз ударяем через него. Аккуратно снимаем цилиндр  и успокоитель;
16. Ставим поршень в ВМТ, с правой стороны скутера снимаем стопорное кольцо (плоские с узкими губками), вынимаем поршневой палец, извлекаем поршень. Затыкаем большим количеством ветоши, дабы грязь и пыль не попала в картер и на коленвал;
17. Далее уже по желанию. Ревизия клапанов, головы или ЦПГ.

Сборка мотора

1. Устанавливаем кольца на поршень, разводим замки колец согласно мануала на Маджесту;
2. Устанавливаем стопорное кольцо в канавку поршня
3. Проверяем затяжку шпилек на моторе. Это очень важно!
4. Устанавливаем паранитовую прокладку, слегка смазав ее предварительно герметиком
5. Устанавливаем поршень с кольцами на шатун, устанавливаем второе стопорное кольцо (слегка смазав поршневой палец)
6. Слегка смазываем поршень, кольца, зеркало цилиндра. Ставим поршень в ВМТ и надеваем цилиндр на него , одной рукой направляя поршень а другой рукой, аккуратно покачивая, загоняем цилиндр на посадочное место, не забываем следить за кольцами и направлением поршня, продеть цепь ГРМ, и следим, чтобы не порвать паранитовую прокладку при установке. Ставим на место успокоитель.
7. Одеваем прокладку головы блока, продеваем цепь, вставляем 2 втулки в цилиндр
8. Устанавливаем головку блока, продеваем цепь
9. Выставляем ВМТ на коленвале, берем в руки звезду ГРМ (она должна быть снята) и накидываем цепь. Далее устанавливаем ее на на распредвал, закручиваем болт крепления распредвала, устанавливаем натяжитель цепи. Далее головкой на 19 с  трещеткой  крутим гайку вариатора против часовой стрелки на 2-4 оборота, и смотрим, чтобы обе метки совпали. Если не совпадают, перекидываем цепь на звезде в ту или иную сторону на один-два зуба (у меня вышло с первого раза). При совпадении меток, стопорим звезду ГРМ, и закручиваем болт с защитой.
10. Обтягиваем шпильки ТАРИРОВАННЫМ динамометрическим ключом согласно мануала на Маджесту, или же на свой страх и риск обычной трещоткой. Закручиваем 2 болта со стороны цепи.
11. Закрываем сапун, подключаем водяные патрубки на голове и цилиндре, подсоединяем впускной патрубок, выхлопную систему.
11. Заливаем ОЖ, смотрим нет ли течи.
12. Обеспечиваем топливом поплавковую камеру карбюратора. Отсоединяем шланг, идущий от бензонасоса в топливный фильтр, в топливный фильтр заливаем бензин до тех пор, пока он не будет полный. Подсоединяем шланг на место
13. Подсоединяем воздушные патрубки, ставим на место фильтрбокс
14. Начинаем заводить Запуск производить на заряженном АКБ. Раза с 3-5 подхватит и заведется. Выставляем ХХ, через минут 15 еще раз регулируем, и начинаем обкатывать мотор. На новом масле соответсвенно

Затем вечерком открываем пиво и радуемся


Диагностическая таблица дефектов и неисправностей бензинового двигателя, выявляемые измерением компрессии на примере двигателя под 92-ой бензин.


Немного о выхлопе:
Дыма на холоде не бывает, то, что выходит из трубы при прогреве в холодную погоду, называется КОНДЕНСАТ.
При переобогащении смеси – черный дым.
Дым с синим оттенком постоянный – «умирает» ЦПГ, попадание масла в камеру сгорания.
Дым с синим оттенком, только вовремя прогрева – «умерли» маслосъемные колпачки (сальники клапанов).
Дым сизый - попадание охлаждающей жидкости в камеру сгорания.

Так же, часто сталкиваются с проблемой огромного расхода топлива!!!
Зачастую – это проблема мембраны в карбюраторе.

При стоковом движке - средний расход топлива по трассе, составляет 3,3-3,4 литра/100км, по городу до 4литра/100 км.
При установке тюнинга – вариаторы J.Costa иже с ними, не удивляйтесь, что расход возрастет до 4,0-5,0 литра на 100км (все зависит от манеры вождения).

Регулировка клапанов:
По мануалу - раз в 20 000 км.
Зазоры клапанов:
Впуск:   0,08 - 0,12 мм
Выпуск:   0,16 - 0,20 мм

Установка тахометра на маджесту:
Нынешние тахометры, как правило рассчитаны для подключения на разные типы двигателей (нужно только выставить в настройках количество цилиндров). Подключение элементарное - на раму минус, плюс на акб (но правильней конечно же, пускать через замок зажигания), "сигнальный" провод на катушку зажигания - это провод, который идет на коммутатор.

Ремонт и доработка стартера.

На наш стартер подходят Вазовские щетки, правда после небольшой переделки, а точнее обтачивания.
У меня обточка с подгонкой заняла 15 минут.
Цена Вазовских щеток – 15 гривен пара и самое главное их преимущество в том, что они есть на любом автобазаре.
И еще я «одел» стартер в литровую бутылку из под молока, теперь ему грязь и вода с заднего колеса не страшны.(Автор alexxx_san).





Замена масла в вилке:
ПОНАДОБИТСЯ:
- стандартные инструменты
- керосин 0,5л
- кусочек шестигранника на 17 длиной 2см.
- емкости для отработки

РАБОТА:
- снять суппорт, колесо и передний пластик
- отпустить верхние болты на траверсе
- шестигранником на 17 открутить сверху пробки на амортизаторах (они немного подпружинены)
- открутить нижние болты на траверсе
- вынуть перья вилки
- вынуть пружины, дать стечь маслу.
- вылить старое масло, прокачивая перья как насосом.
- промыть вилку керосином 2-3 раза, прокачивая. Дать стечь и хорошо вытрусить керосин из вилки.
- залить новое масло, в каждое перо по 142мл масла, вязкость 15W. Прокачивать при заливке.
- собрать вилку и пластик в обратном порядке.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО МОЖНО:
- измерить длину пружин.
- осмотреть состояние пыльников и сальников. (Автор: j2j)


Адреса магазинов
http://japan.webike.co.uk/categories/100000_120000.html
http://www.ebay.it/sch/Ricambi-Scooter-/25634/i.html?_nkw=majesty+250&_catref=1&_fln=1&_trksid=p3286.c0.m282
http://www.sip-scootershop.com/main/base/Results.aspx?d=(max)&s=d203f9cfc5e04d598811c2a4489fbd9f&p=abb5f894682e451ca21d6c4716858674&sort=0
http://motokvartal.com.ua
http://www.scootershop.kiev.ua
http://skuterok.com.ua
http://shop.roadmasters.com.ua
http://scooterservis.com
http://bikerland.com.ua
http://conti-moto.com.ua/market
http://www.scooterhouse.com.ua/contacts.html
http://www.motodoza.com/index.php?route=common/home
http://motonrg.com.ua
Пропитка для воздушных фильтров
Запчасти можно заказать через begemoto.com по каталогам:



Обзор YAMAHA Majesty 250 4HC
Чертежи YAMAHA Majesty 250
Вариант восстановления сайлентблока "косточки" крепления двигателя.by droni
Продолжение..
Центробежное сцепление скутера - снятие и установка, замена колодок

Все выше изложенные данные, в основном взяты из нашей ветки. Если Вы что нибудь не поняли или в чем нибудь сомневаетесь, то как говорил уважаемый ЗВIР – «есть такая штука, как мануал – очень занятное чтиво», что самое главное - там все интуитивно понятно и без перевода!!!


Шапка будет постепенно дополняться. Пожелания и предложения по поводу шапки отправляйте в ЛС. MEDVED

Создатель темы пишет:
Всем привет! Если у вас Yamaha majesty 250     ИЛИ     JL250T-6 BOSS,     Очень рад знакомству 56_yahoo
На двух колесах с 13 лет.
Висна пришла))))
Змінено: 22.06.2014 р., VladimiRAND
Прикріплені файли
rar
4.57 мБ.
rar
3.21 мБ.
rar
1.47 мБ.
rar
1.48 мБ.
rar
1.54 мБ.
4
like
2
good
2
bad
shockingly
24 листопада, 17:37
answerview
Договорился оставить на ночь скут под охраной, снял акум, поставил на ночь заряжаться. Утром взял еще баклажку бенза, контакт-клинер, инструменты, поехал зачистил контакты снял, зачистил, проверил предохранители, долил свежего еще топлива, вчера тоже нового притащили. Все собрал, скут секунд 15 ворчал, но потом завелся и нормально поехал, честно, такой радости я давно не испытывал, встрять за 30 км от дома, эвакуатор бы стоил как крыло самолета. Теперь для себя решил, что раз в 2-3 дня буду на ночь подключать к смарт-зарядке в гараже, чтобы акум не просаживался на холоде. Я так понимаю, на холоде скутер в принципе хреновей заводится? Потому что летом и осенью буквально только кнопку тронешь и все, уже завелся, ближе в 5-7 градусам стал уже немного задумываться, секунды 3-4, потом заводится (ну и глохнуть стал, да, летом ты его кнопкой в моменте завел и все, работает, не глохнет, а сейчас ты его завел, ручку газа отпустил и все, привет, заглох, минуты две ручку держишь примерно на 1500 оборотах, после этого уже не глохнет. Еще помогает вот так минуту хотя бы постоять, потом трогаешься, проезжаешь хотя бы метров 500 и все, после этого уже ручку газа отпускаешь и на холостых не глохнет, а как упала температура до минусовой, хоть он и в гараже стоит, но заводиться стал дольше, но вот даже вчера секунд 10 возмущался, но завелся и поехал, а обратно уже все. Видимо, все же, акум просел без палева, и ему уже не хватило). У меня это просто первый сезон холодов с маджой, потому как бы поведение ее пока что в новинку. Радует то, что на дороге этой говнопадской с всесезонной резиной держится более-менее уверенно, жопку немножко периодически водит, а перед вообще железно. Не знаю пока, как будет с бОльшими холодами, может быть, есть какие-то хитрости, чтобы скут лучше ездил по минусу? Или нормальные люди просто до весны сезон закрывают?
Змінено: 24 листопада, 17:41, Lex_Amorph
like
good
bad
shockingly
AKSU модератор теми
24 листопада, 18:37
answerview
Холодный воздух сжимается и смесь по итогу выходит беднее. На холода надо обогащать смесь немного, на карбе винт качества на 1/4 оборота, а то и все 1/2 открутить. Можно холостого хода чутка добавить. Если там инжектор то сложнее, можно попробовать сопротивление подобрать последовательно датчику температуры воздуха на впуске.

Да, нормальные люди уже при 5-7 градусов закрывают сезон, т.к. еще и резина дубеет и значительно хуже держит дорогу. Ну и еще такая неприятность как снег имеет место быть... )))

В любом случае - завидую, я сезон еще 25 мая "закрыл"... ((( А так ездил бы до белых мух.
Иногда хочется чтобы всегда!..
Змінено: 24 листопада, 18:40, AKSU
Прикріплені зображеннявідкрити у галереї
1
like
1
good
bad
shockingly
25 листопада, 11:23 відповів для AKSU  
answerview
Благодарю, винт сегодня поищу, посмотрю, где там что и куда крутить, зверуха 2006 года, вроде бы там еще должно быть не совсем электронно. Резину поставил сразу новую всесезонку пирелли, на ней написано M+S, производитель рассказывает, что там состав резины хитрый позволяет ездить при низких температурах. Может быть он шутит так, конечно, но пока что при -2 по холодной, но сухой без льда дороге ведет себя практически как летом, правда я стараюсь в принципе-то выше 80 (с новым ремнем теперь около 90) не ездить. В снег да, особенно в мокрый, это жопа, как коровень на льду, в прошлый четверг с работы домой возвращался как раз когда этого говна белого нападало первый раз, в частном секторе, где его не чистили, оно вообще в скользкую массу какую-то скаталось, реально чуть бок не поймал, чудом вырулил, потому да, в мокрый снег я решил не ездить. Так бы и вообще сезон по возможности не закрывал, благо зимняя экипировка есть, а времени и сил экономится просто нереальное количество даже на работу/с работы/за хлебушком катнуться. По твоему скуту блин, печаль и грусть, конечно, жму руку, всячески поддерживаю.
like
good
bad
shockingly
Тюль купить недорого в Украине
купить телефон в Одессе со склада, Украина
купить инсталляцию для унитаза в Одессе, магазин сантехники
© 2001-2024, MOTO.com.ua - все про мотоцикли та скутери!   Зворотній зв'язок   Про нас   Реклама на сайті   Магазин