MOTO.com.ua
events
0
Події
Погода: Київ
07.11, 16:19
44
+12 °С
Вітер: 0 м./с., Пд-З
НовиниФорумОголошенняЖурналКаталогПривалКалендар
Реєстрація Вхід
?
Увійти
Допоможіть Армії, наближайте нашу Перемогу!
Форум
Шукати

Владельцы Yamaha Majesty 250 (Советы по ремонту-обслуге)

Переглядів: 2475326, модератор: AKSU
10.12.2009 р.
answerview
Показати повідомлення


Модельный ряд.  Achtung! Много картинок

Yamaha YP250 август 1995 года. Заводские номера в диапазоне 4НС1-00101 - 4НС1-036895.


Yamaha YP250 апрель 1997 года. Немного изменена динамика, освещение, положение сидения, цветовая гамма. Заводские номера  в диапазоне 4HC3-47371 - 4HC3-60651.


Yamaha YP250 ноябрь 1997 года. Заводские номера  сегмента 4HC4.


Yamaha YP250 ABS январь 1998. Заводские номера  сегмента 5CG1


Yamaha YP250 SV июнь 1998. Изменено передаточное соотношение. Заводские номера  сегмента 5CG2.



Версии 1999 года являются последними вариантами первого поколения Majesty, Заводские номера   4HC5 (Standard Edition, она же DX c барабанным задним тормозом), 5CG3 (ABS версия), 5CG4 (SV версия), между 33620-70060.

1999'YP-250 Standard Edition


1999'YP-250 ABS


1999'YP-250 SV


В октябре 1999 года, компания Yamaha начала выпуск второго поколения YP-250 Majesty. Заводские номера 5GM1, 5GM2,  в диапазоне 00027-12844. Двигатель существенно улучшен, разработан новый дизайн кузова, изменена приборная панель, применен двойной дизайн фар, изменена конструкция багажника под сиденьем, чтобы вместить два шлема. В целях удовлетворения законодательства в части выбросов в атмосферу, на 2000'Majesty также  установлена система дожига выхлопных газов (катализатор).

2000'YP-250 Majesty


2001'YP-250  была впервые выпущена  в марте 2001,  заводской номер 5GM8 12849-23354. Отличается от модели 2000 года только дополнительными вариантами окраски.


2002'YP-250 основана на модели 2001, изменены некоторые органы управления, заменена приборная панель, лакокрасочное покрытие улучшено, сидение стало  более гладкой формы, материал обшивки изменен. В ответ  конкурентам к оригинальной Standard Edition (5SJ1), ABS версии (5SJ4), была также представлена YP-250 версии C - типа персонализированная-стильная (5SJ3). Ее сразу можно узнать по укороченному ветровому стеклу. Расписание выпуска для  моделей 2002 года: март 2002 (Standard Edition), май (ABS версии), июнь (С версии), заводские номера  23359-45237.

2002'YP-250 Majesty Standard Edition


2002'YP-250 Majesty ABS


2002'YP-250 Majesty C


2003'YP-250 в основном базируется на моделях 2002 года с увеличением числа вариантов окраски кузова.

2003'YP-250 Majesty


2003'YP-250 Majesty ABS


2003'YP-250 Majesty C


2004'YP-250 базируется на версии  2003 года и различается только вариантами окраски кузова. В 2004 Ямаха выпускает только две версии: Standard Edition (5SJH), C Edition (5SJJ). Номера от 61441 до 67516 и от 69660 до 65177  (С версия).


2005'YP-250  выпускаются только версии С. Новый мотороллер имеет заводские номера сегмента 5SJL 69661-75952.


2005'YP-250 Majesty выпускается только версии C (5SJM). Также выпускалась ограниченная серия версии С с двухцветной обшивкой сиденья (5SJN) .
2006'YP-250 Majesty C


2006'YP250 Majesty C Limited Edition


Так же, как и в предыдущем году, модели 2007 года выпускаются только в версии C, с той лишь разницей, что изменены варианты окраски кузова. 31 мая 2007 выпускается новая модель (возможно только для внутреннего рынка) заводские номера 4D91 58-9256. Модель обладает новым дизайном кузова (считается 4 ревизией кузова), новым водяным охлаждением, четырехтактным одноцилиндровым двигателем с четырьмя клапанами на цилиндр (двигатели предыдущих моделей имели два клапана). Применена коробка передач с электронным управлением на чипе  YCC-AT, установлен моноамортизатор, замок зажигания заменен кнопкой и чип-брелком.


2007'YP250-4 Majesty


31 января 2008, Yamaha продолжает выпуск нового поколения  YP-250 Majesty (SG20J) в четвертом кузове.
В тот же период представлена модель Grand Majesty (YP-250G) заводские номера сегмента SG15J. Двигатель DOHC с четырьмя клапанами на цилиндр, обновлен кузов (3 ревизия кузова, разработаная ранее для версии 400сс) и приборная панель.

2008'YP250-4 Majesty





2008'YP250G Grand Majesty


Современные модели 2009,2010 YP-250 Majesty в основном такие же как модели 2008 года, заводские номера те же SG20J. В январе 2009 года дополнительно введены новые варианты окраски кузова.





Информация добросовестно передрана с http://www.lnmoto.cn

Версии приборных панелей:

1995-1999 первая (1) ревизия кузова

2000-2001 вторая (2) ревизия кузова

2002-2007 вторая (2) ревизия кузова

2008 и далее Grand Majesty 250сс третья (3) ревизия кузова . Не нашел приборки именно от 250сс модели, выложил от 400сс. Спидометр 250 сс размечен до 160 км/ч. больше отличий нет.

2007 и далее четвертая (4) ревизия кузова

Фото аппаратов и владельцев участников ветки:

Johndo Севастополь

Kolyan6699 Згурівський район с. Леніне

YAMAHA 250 Приднестровье

Kot_nrg Днепродзержинск

laudanum16 Россия, Алапаевск

Fil-x Киев

zinkevich Харьков

BeN

VladimiRAND Полтава

(Шлите свои фото с указанием ника на 80667107020@mail.ru)

Руководства пользователя и сервисные инструкции (На английском):

Технические характеристики:
Модель: Majesty 250
Длина: 2140 мм.
Высота: 1350 мм.
База: 1535 мм.
Объем двигателя: 249 см3.
Диаметр и ход поршня: 69 x 66,8 мм.
Тактность двигателя: четырехтактный, одноцилиндровый
Тип охлаждения: жидкостное
Максимальная мощность: 22 л.с. при 7500 об.мин.
Крутящий момент: 2.3 кГм при 6000 об.мин.
Объем бензобака: 12,0 л.
Объем масла в двигателе: 1,4 л.
Расход топлива: 2,44 л./100 км. (при 60 км.ч.)
Тип трансмиссии: вариаторная КП
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 168 кг.
Размер переднего колеса: 110/90-12
Размер заднего колеса: 130/70-12

Ходовая часть:
Резина:
Передняя - 110/90-12
Задняя - 130/70/12
Также, умудряются ставить и не родную (по размерам). Не все поддерживают эту идею, так как не стандартная резина, становится впритык ко всему, что возможно!

Подшипники рулевой колонки:
Нижний - 30х48х12.
Верхний - 25х43х11.
Маркировка: YM48-2 и YM43 соответственно.
Фото:

Подшипники переднего колеса:
По штангенциркулю - 42 наружный мм, внутренний 15 мм,  ширина 13мм

Задние амортизаторы

Функции амортизаторов Yamaha Majesty 250: регулировка пружины, регулировка длинны амортизатора в пределах 20мм, длинна амортизатора 340-360мм – цена 260 у.е.
Газомаслянные амортизаторы Yamaha Grand Majesty 250-400: регулировка пружины, длинна амортизатора 340-360мм – цена 385 у.е.
Так же люди ставят аммортизаторы от Ижа (предварительно переставив пружины, с неработающих Ямаховских).
Единых рецептов нет, если оригинал дорого, то каждый ищет свои пути решения данной проблемы.

Перья(вилка):
В перья лить масло вязкостью – 15w.По мануалу, в каждое перо по 142 мл масла. Motul Fork Oil (по рекомендации). Сальники на перьях размером - 33х45.

Передний тормозной диск:
Если для Вас оригинал дорого, то вроде как можно установить от ракета-мото-босс-250

Электрика:
Свечи зажигания:
Родная - HGK DR8EA.
Ключ на 18, резьба 12мм, длина резьбы 19мм, зазор 0.70мм.
Также можно использовать передовые технологии:
Платинум или иридиум свечи (подбираете по параметрам родной свечи) – они дороже обычных свечей, но по отзывам, служат дольше и работают получше =)

Лампы головного света:
На японский рынок идут – 12V 35/35 Вт.
В Европу  - 12V 60/55 Вт.
Из практики форума, на Majesty можно ставить лампы 12V 60/55 Вт (вместо установленных 35/35 Вт, если таковые в стоке), генераторы рассчитаны на данную нагрузку. Производителя, каждый выбирает по своему вкусу, цвету и цене!

Трансмиссия:

Ролики:
Размер роликов 20*12. Стандартный вес -14 грамм.

Вариатор:
Из распространенных тюнинговых вариаторов есть такие:
J.Costa  и  Malossi Multivar
Первый хорош тем, что увеличивает динамику, но в тоже время и расход топлива.
Цитата с форума:
«Вот вам описание работы J.Costa.
И так, вот только что установил J.Costa и немного обкатал. Сам процесс установки ничего сложного не представляет, кроме процесса затягивания гайки  переднего вала, ибо у J.Costa не за что зацепиться )
Итого имеем :
+ Хорошая (почти ураганная) разгонная динамика для тяжелого скутера и 250 сс
+ Скутер следует за поворотом ручки газа
+ Тихая работа на ХХ

- Повышенные обороты двигателя (мне больше по душе езда на низких оборотах)
- Повышенный расход топлива
- Больше штрафов за превышение допустимой скорости

Фото вариатора J.Costa:




Ремень вариатора:
Ремень вариатора в стоке - 871*23*11.4 MITSUBOSHI
Можно использовать «левые»:
Athena,  Malossi или Gates.
По опыту маджестоводов -  Gates зарекомендовал себя как один из лучших, вместо оригинала.  

Колодки сцепления:
Как написано в мануале толщина накладок 3,3 мм, минимум 2 мм.

Жидкости:
Двигатель:
По мануалу - 10W-40 (качество, соответственно чем выше, тем лучше. Обычно все льют полусинтетику).
Производителя, каждый выбирает на свой вкус, цвет и «религию»!!!
Замер уровня масла
Внимание!!! Уровень масла, меряем при выкрученном щупе !!!
Контроль уровня масла, осуществляется следующим образом:
Выкручиваем щуп, вытираем мерную линейку, не закручивая, вставляем его в картер двигателя и вынимаем для контроля. Уровень масла должен быть между max и min шкалы.
(перевод из мануала)

Фото родного щупа:



Количество масла в картере двигателя:
По мануалу, в новый двигатель (после ремонта), заливается - 1400 мл масла.
При смене, следует промыть сеточку сливного болта!
Количество заливаемого масла (при его замене) -  1200 мл.
Замена масла по индикатору - каждые 3000 км..
Если нет возможности в точности соблюдать интервал (например вы в пути), то можно проехать до 100-200 км с горящей лампочкой о замене, но не желательно!!! =)

Редуктор:
Льем тоже самое масло, что и в двигатель, но в объеме 250 мл.

Охлаждающая жидкость:
Замена:
«В самой нижней точке охлаждающей  системы, она у majesty -  это помпа. Слева внизу, скидываем с неё шланг и всё сливается. Далее, накидываем шланг обратно, затягиваем хомут. Заливаем новую охлаждайку. На карбюраторе, снимаем шланг охлаждающей жидкости, на секунду, там 100% воздух, который уходит.»
Фото шланга на карбюраторе:

Подробнее

Регулировки, доработки, решение проблем:
Сброс датчика масла:
По мануалу, масло  меняется каждые 3000км пробега.
Когда приходит время, загорается лампа замены масла, а не давления, как думают некоторые товарищи. Сливается масло, промывается сетка, заливается свежее масло. Потом зажимается кнопка сброса счетчика пробега между заменами масла на приборке, включается зажигание, кнопка удерживается, пока лампа не погаснет (до следующей замены естественно).

Наброски замены цепи ГРМ:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-488681/ пост 6344 и http://www.moto.com.ua/forum/topic-488681/ пост 6307

Датчик вентилятора:

Если оригинал дорого, то народ ставит в разрез (типа тройника на шланге охлаждающей жидкости) датчик от москвича и жигули, но у них температура срабатывания выше (82-87 против 75 у нас).


Размеры ключей (съёмников):

Ключ сцепления


Ключ вариатора


Ключ вилки (400мм, грань 19мм)


(Автор YAMAHA250)


Трос спидометра:
Подходит от 50-100 кубовых Ямах, он на 5-10 см длиннее, но это не есть проблема, главное при заказе указать, что бы с двух сторон были «квадраты», по тому, как бывает с одной стороны плоский.


Регулировка карбюратора:
ИМХО, грубо описано, но вроде никто на форуме не отрицал.
«Выкручиваем «маленький» (№1) винтик на максимум. Заводим двигатель, регулируем обороты «большим» (№2) винтом - 1400 обр./мин. Закручиваем «маленький» (№1) винтик до тех пор, пока обороты мотора не начнут падать, далее четверть оборота назад.
P.S. > «В районе пассажирской подножки, есть специальное окошко, заглушку вынул и «вуаля» - берешь длинную отвертку и барашек холостого хода тренируешь»




Изготовление фар дневного света из светодиодной ленты и установка их в воздухозаборники:
Понадобится – кусок тонкого оргстекла, кусок любого пластика, пол метра светодиодной ленты, метр шести жильного провода,  клейный пистолет и два часа времени.

Не скажу, что эти фары лучше заводских аналогов, но для обозначения мота на дороге вполне достаточно. Видно их лучше, чем стоковую фару.
Ну и главный козырь – цена, себестоимость девайса 30-35 гривен.

Удачных всем экспериментов 20_drinks (Автор: alexxx_san)

Фото:


















Гонит масло через сапун:
Форумчане объясняют эту проблему так:
«Масло гонит через сапун воздухана, на максимальных оборотах, если он не герметичен. Разбери «воздухан», посмотри состояние паралонового фильтрующего элемента. Также скутер «жрёт» много бенза, если воздушный фильтр забит».


Прокачка тормозов:
ПОНАДОБИТСЯ:
- напарник
- стандартные инструменты
- тормозная жидкость 0,5л
- шприц 20мл + капельница (из неё маленький резиновый переходник)
- прозрачная пластиковая трубка (диаметр примерно 6мм, на штуцер)
- емкости для слива, чистые тряпки (для защиты пластика), перчатки

РАБОТА:

ВАРИАНТ №1 (сверху-вниз): тормоза не разбирались, работают хорошо, но нужно заменить старую ТЖ ИЛИ тормоз слабый (возможно в системе воздух).
1. откручиваем крышку бачка с ТЖ на руле (аккуратно открываем что бы не порвать прокладку).
2. на суппорте одеваем на штуцер пластиковую трубку и направляем её в емкость для слива.
3. один человек нажимает на ручку тормоза 3-4 раза, затем зажимает её и сразу дает сигнал напарнику.
4. второй человек сразу после сигнала слегка приоткрывает штуцер на суппорте, держит пару секунд и закручивает обратно. После этого дает сигнал 1 человеку - что бы тот отпустил ручку.
5. Во время открытия штуцера будет видно как по трубке выходят пузырьки воздуха (если в системе был воздух) или будет выливаться старая жидкость. Важно работать одновременно и слаженно.
6. Далее повторяем шаги 3 и 4 до тех пор, пока ручка не станет нажиматься очень туго. При этих манипуляциях жидкость из бачка будет уходить, очень важно подливать её и держать уровень примерно на половине бачка, что бы не система не "глотнула воздуха".
7. пластик и приборку вокруг бачка нужно прикрыть тряпками (ТЖ оставляет следы на пластике)

ВАРИАНТ №2 (снизу-верх): Тормозная система без жидкости, пустая (например после замены шланга, или прочистки суппортов и тп)
Прокачивать в этом случае нужно в два этапа, сначала снизу-вверх, потом сверху-вниз.

1. откручиваем крышку бачка с ТЖ на руле (аккуратно открываем что бы не порвать прокладку).
2. набираем полный шприц жидкости (выпускаем из шприца воздух) и соединяем штуцер суппорта и шприц через резиновый переходник (от капельницы).
3. слегка приоткрыв штуцер медленно загоняем жидкость в систему, пока она не начнет выходить из бачка. Нужно придерживать резиновый переходник с двух сторон, что бы его не сорвало и жидкость не разлилась. Если шприца не хватило - закрываем штуцер и только потом отсоединяем шприц. Повторяем с полным шприцем.
4. После того как жидкость закрыла дно в бачке доливаем ещё сверху и прокачиваем способом №1 сверху-вниз.

Если после всех прокачек тормоза все ещё мягкие значит скорее всего воздух остался где-то вверху. Возле бачка есть верхний болт на 12 для стравливания воздуха. Прокачав ручкой и зажав её можно спустить воздух через верхний болт. Делать очень аккуратно, открывать и закрывать быстро, так как жидкость разбрызгивается и вытекает под напором.

Проверяем тормоза - зажимаем соответствующую ручку и тащим с силой скутер вперед или назад. Колесо не должно проворачиваться, а должно тянуться по земле.
Автор: j2j


Замена цилиндро-поршневой группы на примере bravo 260. Автор: whiteman

Подробное описание демонтажа ГБЦ и ЦПГ

1. Сливаем антифриз в чистую 2л ПЭТ бутылку (шестигранник на 5, нижний болт помпы), не забываем снять перемычку на моторе и открутить пробку заливной горловины ;
2. Откручиваем 3 болта крепления глушителя, снимаем глушитель ( головка на 14 рожковый ключ на 14);
3. Откручиваем коллектор от головки блока, снимаем колено, затыкаем чистой тряпкой выпуск (головка на 12 рожковый ключ на 12);
4. Снимаем пластик тоннеля, снимаем сидушку;
5. Снимаем воздуховод с карба (плоская отвертка), офигеваем от крепления фильтбокса, после непродолжительной камасутры откручиваем 3 болта с гайками (головка на 10), снимаем сабжы;
6. Снимаем карб с впускного патрубка, откручиваем впускной патрубок с головы мотора (шестигранник на 5), затыкаем чистой тряпкой ;
7. Откручиваем 2 болта на водяном патрубке с головы мотора, снимаем патрубок, там внутри будет что то похожее на термостат (шестигранник на 5), затыкаем чистой ветошью;
8. Откручиваем болт на натяжителе цепи (головка на 10), вынимаем аккуратно вместе с пружиной;
9. Откручиваем натяжитель (шестигранник на 5), аккуратно достаем. Считаем сколько осталось щелчков. В зависимости от этого, делаем выводы об износе цепи ГРМ;
10. Откручиваем 2 болта на крышке сапуна (шестигранник на 5), в первый раз снимается трудно, аккуратно поддеваем отверткой возле болтов, снимаем крышку сапуна. Видим звезду ГРМ и цепь;
11. Откручиваем задние амморты снизу (головка на 12 рожковый ключ на 12), опускаем колесо на землю;
12. Берем велосипедную спицу в виде приспособы для снятия сальников, заводим со стороны карба под цепь, тянем цепь на себя, и скидываем со звезды ГРМ, наматываем провод, чтобы не упала цепь;
13. Далее начинаем откручивать шпильки (головка на 12). Затянуты очень хорошо, поэтому откручиваться будут с треском, пусть это не пугает. Выкручиваем оставшиеся 2 болта крепления (головка на 8);
14.Снимаем голову, ставим поршень в НМТ (о цепи не забываем), смотрим состояние камеры сгорания, цилиндра и поршня;
15. Откручиваем 2 болта (шестигранник на 5) крепления водяного патрубка к цилиндру. Цилиндр будет прикипевшим. Берем деревянный брусок, и несколько раз ударяем через него. Аккуратно снимаем цилиндр  и успокоитель;
16. Ставим поршень в ВМТ, с правой стороны скутера снимаем стопорное кольцо (плоские с узкими губками), вынимаем поршневой палец, извлекаем поршень. Затыкаем большим количеством ветоши, дабы грязь и пыль не попала в картер и на коленвал;
17. Далее уже по желанию. Ревизия клапанов, головы или ЦПГ.

Сборка мотора

1. Устанавливаем кольца на поршень, разводим замки колец согласно мануала на Маджесту;
2. Устанавливаем стопорное кольцо в канавку поршня
3. Проверяем затяжку шпилек на моторе. Это очень важно!
4. Устанавливаем паранитовую прокладку, слегка смазав ее предварительно герметиком
5. Устанавливаем поршень с кольцами на шатун, устанавливаем второе стопорное кольцо (слегка смазав поршневой палец)
6. Слегка смазываем поршень, кольца, зеркало цилиндра. Ставим поршень в ВМТ и надеваем цилиндр на него , одной рукой направляя поршень а другой рукой, аккуратно покачивая, загоняем цилиндр на посадочное место, не забываем следить за кольцами и направлением поршня, продеть цепь ГРМ, и следим, чтобы не порвать паранитовую прокладку при установке. Ставим на место успокоитель.
7. Одеваем прокладку головы блока, продеваем цепь, вставляем 2 втулки в цилиндр
8. Устанавливаем головку блока, продеваем цепь
9. Выставляем ВМТ на коленвале, берем в руки звезду ГРМ (она должна быть снята) и накидываем цепь. Далее устанавливаем ее на на распредвал, закручиваем болт крепления распредвала, устанавливаем натяжитель цепи. Далее головкой на 19 с  трещеткой  крутим гайку вариатора против часовой стрелки на 2-4 оборота, и смотрим, чтобы обе метки совпали. Если не совпадают, перекидываем цепь на звезде в ту или иную сторону на один-два зуба (у меня вышло с первого раза). При совпадении меток, стопорим звезду ГРМ, и закручиваем болт с защитой.
10. Обтягиваем шпильки ТАРИРОВАННЫМ динамометрическим ключом согласно мануала на Маджесту, или же на свой страх и риск обычной трещоткой. Закручиваем 2 болта со стороны цепи.
11. Закрываем сапун, подключаем водяные патрубки на голове и цилиндре, подсоединяем впускной патрубок, выхлопную систему.
11. Заливаем ОЖ, смотрим нет ли течи.
12. Обеспечиваем топливом поплавковую камеру карбюратора. Отсоединяем шланг, идущий от бензонасоса в топливный фильтр, в топливный фильтр заливаем бензин до тех пор, пока он не будет полный. Подсоединяем шланг на место
13. Подсоединяем воздушные патрубки, ставим на место фильтрбокс
14. Начинаем заводить Запуск производить на заряженном АКБ. Раза с 3-5 подхватит и заведется. Выставляем ХХ, через минут 15 еще раз регулируем, и начинаем обкатывать мотор. На новом масле соответсвенно

Затем вечерком открываем пиво и радуемся


Диагностическая таблица дефектов и неисправностей бензинового двигателя, выявляемые измерением компрессии на примере двигателя под 92-ой бензин.


Немного о выхлопе:
Дыма на холоде не бывает, то, что выходит из трубы при прогреве в холодную погоду, называется КОНДЕНСАТ.
При переобогащении смеси – черный дым.
Дым с синим оттенком постоянный – «умирает» ЦПГ, попадание масла в камеру сгорания.
Дым с синим оттенком, только вовремя прогрева – «умерли» маслосъемные колпачки (сальники клапанов).
Дым сизый - попадание охлаждающей жидкости в камеру сгорания.

Так же, часто сталкиваются с проблемой огромного расхода топлива!!!
Зачастую – это проблема мембраны в карбюраторе.

При стоковом движке - средний расход топлива по трассе, составляет 3,3-3,4 литра/100км, по городу до 4литра/100 км.
При установке тюнинга – вариаторы J.Costa иже с ними, не удивляйтесь, что расход возрастет до 4,0-5,0 литра на 100км (все зависит от манеры вождения).

Регулировка клапанов:
По мануалу - раз в 20 000 км.
Зазоры клапанов:
Впуск:   0,08 - 0,12 мм
Выпуск:   0,16 - 0,20 мм

Установка тахометра на маджесту:
Нынешние тахометры, как правило рассчитаны для подключения на разные типы двигателей (нужно только выставить в настройках количество цилиндров). Подключение элементарное - на раму минус, плюс на акб (но правильней конечно же, пускать через замок зажигания), "сигнальный" провод на катушку зажигания - это провод, который идет на коммутатор.

Ремонт и доработка стартера.

На наш стартер подходят Вазовские щетки, правда после небольшой переделки, а точнее обтачивания.
У меня обточка с подгонкой заняла 15 минут.
Цена Вазовских щеток – 15 гривен пара и самое главное их преимущество в том, что они есть на любом автобазаре.
И еще я «одел» стартер в литровую бутылку из под молока, теперь ему грязь и вода с заднего колеса не страшны.(Автор alexxx_san).





Замена масла в вилке:
ПОНАДОБИТСЯ:
- стандартные инструменты
- керосин 0,5л
- кусочек шестигранника на 17 длиной 2см.
- емкости для отработки

РАБОТА:
- снять суппорт, колесо и передний пластик
- отпустить верхние болты на траверсе
- шестигранником на 17 открутить сверху пробки на амортизаторах (они немного подпружинены)
- открутить нижние болты на траверсе
- вынуть перья вилки
- вынуть пружины, дать стечь маслу.
- вылить старое масло, прокачивая перья как насосом.
- промыть вилку керосином 2-3 раза, прокачивая. Дать стечь и хорошо вытрусить керосин из вилки.
- залить новое масло, в каждое перо по 142мл масла, вязкость 15W. Прокачивать при заливке.
- собрать вилку и пластик в обратном порядке.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО МОЖНО:
- измерить длину пружин.
- осмотреть состояние пыльников и сальников. (Автор: j2j)


Адреса магазинов
http://japan.webike.co.uk/categories/100000_120000.html
http://www.ebay.it/sch/Ricambi-Scooter-/25634/i.html?_nkw=majesty+250&_catref=1&_fln=1&_trksid=p3286.c0.m282
http://www.sip-scootershop.com/main/base/Results.aspx?d=(max)&s=d203f9cfc5e04d598811c2a4489fbd9f&p=abb5f894682e451ca21d6c4716858674&sort=0
http://motokvartal.com.ua
http://www.scootershop.kiev.ua
http://skuterok.com.ua
http://shop.roadmasters.com.ua
http://scooterservis.com
http://bikerland.com.ua
http://conti-moto.com.ua/market
http://www.scooterhouse.com.ua/contacts.html
http://www.motodoza.com/index.php?route=common/home
http://motonrg.com.ua
Пропитка для воздушных фильтров
Запчасти можно заказать через begemoto.com по каталогам:



Обзор YAMAHA Majesty 250 4HC
Чертежи YAMAHA Majesty 250
Вариант восстановления сайлентблока "косточки" крепления двигателя.by droni
Продолжение..
Центробежное сцепление скутера - снятие и установка, замена колодок

Все выше изложенные данные, в основном взяты из нашей ветки. Если Вы что нибудь не поняли или в чем нибудь сомневаетесь, то как говорил уважаемый ЗВIР – «есть такая штука, как мануал – очень занятное чтиво», что самое главное - там все интуитивно понятно и без перевода!!!


Шапка будет постепенно дополняться. Пожелания и предложения по поводу шапки отправляйте в ЛС. MEDVED

Создатель темы пишет:
Всем привет! Если у вас Yamaha majesty 250     ИЛИ     JL250T-6 BOSS,     Очень рад знакомству 56_yahoo
На двух колесах с 13 лет.
Висна пришла))))
Змінено: 22.06.2014 р., VladimiRAND
Прикріплені файли
rar
4.57 мБ.
rar
3.21 мБ.
rar
1.47 мБ.
rar
1.48 мБ.
rar
1.54 мБ.
4
like
2
good
2
bad
shockingly
22 жовтня, 01:18
answerview
Ось їхі номери каталожні :
3WP-81980-00-00

4WA-81980-00-00
like
good
bad
shockingly
AKSU модератор теми
22 жовтня, 08:12
answerview
Так у чому питання?
Той що меньший, скоріш за все на меньший ток. Один на одного вони направлені не можуть бути. Можливо там діод со стабілітроном послідовно, а в схемі не так намалювали. Не сприймай схему як істину в останній інстанції.
Чому різні - не знаю, на тому ж Тмах-і вони на вигляд однакові. Чи різні вони по каталогу - не дивився, в моїй практиці вони ще жодного разу не горіли.
Иногда хочется чтобы всегда!..
like
good
bad
shockingly
22 жовтня, 20:13
answerview
Вернулся из гаража, теперь я приблизительно знаю, как выглядит 3*******. Она только у меня 6000 проехала за этот сезон, и хз, сколько до меня, прежде чем у нее ремень разнесло на молекулы. Но до меня в вариатор явно лазил кто-то очень анусорукий. А я-то думаю, чего девка так вибрирует на светофорах и когда заводится, оно и немудрено, с обкусанной крыльчаткой и квадратными грузиками, и обломанным всем, чем можно =( По ходу, это новый вариатор, тарелка и ремень уже приехали. И это я еще не смог пока что открутить сцепление и в него заглянуть. Кстати, подскажите, кто его снимал, как это лучше всего сделать? Гайка явно нихерасе так закисла, я заклинил колесо между амортами + ручник поставил, вроде бы зафиксировалось, но сил не хватило гайку отвернуть все равно, можно в область оси где гайка набрызгать WD-40 или лучше не надо?
Прикріплені зображеннявідкрити у галереї
like
good
bad
shockingly
AKSU модератор теми
22 жовтня, 23:58 відповів для Lex_Amorph  
answerview
Судя по виду, там был нехилый перегрев. Возможно дело не в анатомических особенностях крутившего, а в том, что просто его давно не обслуживали.
Гайку скорее всего закрутили гайковертом, и скорее всего перетянули. Кто-то не заморачивался спец-инструментом, нахрена если есть гайковерт? )))
Набрызгать можно, но врядли поможет... Скорее всего его теперь только гайковертом и выйдет открутить.
Иногда хочется чтобы всегда!..
1
like
1
good
bad
shockingly
23 жовтня, 10:44 відповів для AKSU  
answerview
Тогда немного печаль =( Малышка в виде супнабора частично разобрана, а у меня гайковерта нет и оттащить ее не выйдет. Буду думать, много думать. И с учетом того, как выглядит передний вариатор, у меня подозрения нехорошие, что со сцепой может быть примерно такой же анус, а это еще 4к попадоса =/ Ну и я чот подозреваю, что обломанные по кругу лопасти крыльчатки это, все-таки, следствие не перегрева, а альтернативной одаренности того, кто в нее пытался, скорей всего, отвертку упереть, чтобы гайку открутить, и остальные доломал чтобы скут совсем от вибрации не рассыпался. Благодарю за информацию, передний вариатор сегодня уже отправят. Надеюсь, не пролюбился с размерами и они более-менее стандартны для маджей. На вид. во всяком случае, выглядит также.

https://prom.ua/p2231387446-variator-perednij-yamaha.html

Вот такой вот, китаец, понятное дело, но, блин, всяко он чуть походит, я не знаю, сколько на предыдущем она отъездила.
Змінено: 23 жовтня, 10:45, Lex_Amorph
Прикріплені зображеннявідкрити у галереї
like
good
bad
shockingly
AKSU модератор теми
23 жовтня, 11:07
answerview
а у меня гайковерта нет и оттащить ее не выйдет.
Возьмите в аренду. Уверен и у вас есть подобные магазины.
Иногда хочется чтобы всегда!..
1
like
1
good
bad
shockingly
23 жовтня, 11:09 відповів для AKSU  
answerview
Хммм, а мысль толковая, дельная, пошел гуглить. Благодарю, что помогаете зеленым новичкам в вопросах житейских ) Опыт в таких вещах штука бесценная.
like
good
bad
shockingly
24 жовтня, 00:05
answerview


Получилось, все же, с помощью ключа снять сцепление, чуть пупок не сорвал. И теперь у меня огромная просьба, гляньте, попал я на новое или это еще поживет? Меня сильно смущает кольцо перегретого металла по центру, намотанные нитки от разнесенного ремня я выковырял, торк, вроде бы, ходит ровно, но усилий для сжатия щеки требует мама не горюй. На ютубе пересмотрел все видосики по этой теме, в 90% случаев говорят, о, да тут все норм и в сцепу не лезут, в 10% говорят, о, да тут жопа и ставят новое. Как его разобрать и почистить - нет ничего, я так понял, нужно каким-то образом открутить здоровенную гайку, что со стороны колокола, а пружина при этом не стрельнет? струбциной есть смысл поджать? И какие-то вот эти странные ржавого цвета потеки на колодках, но изношены, вроде бы, относительно равномерно. Ну и какой смазкой можно, если что, промазать вот это вот все, потому что я так думаю его попробовать разобрать и отмыть полностью (если это имеет смысл). Передний вариатор я купил новый в сборе, крыльчатку я купил новую, ремень я купил новый. А новая сцепа около 4000 стоит, потому и вопрос. 
Змінено: 24 жовтня, 00:06, Lex_Amorph
Прикріплені зображеннявідкрити у галереї
like
good
bad
shockingly
24 жовтня, 07:52
answerview
этом не стрельнет?

Ногами держишь тарелки и откручиваешь гайку. Если тарелки не шатаются сильно, то нормально. У меня на одном торке отломалась тарелка. Смотри пружину потом, возможно она уже просела, на замену.
У меня тоже рвало ремень, очень трудно было выковыривать проволоку, в бендикс накрутило..
Ремень был левый, подделка12_cray
А блок с колодками новый покупал и когда ставил -колодка рассыпалась, тоже левак..
Под бодрьІй zov трубьІ и воплей сумасбродньІх, отправили рабов освобождать свободньІх...
Черчилль.1945 год.Следующий фашизм придет из России.Просто называться он будет иначе, мы зарезали не ту свинью
1
like
1
good
bad
shockingly
24 жовтня, 08:53 відповів для Veps  
answerview
Да я детали новые тоже явно китай взял, оригиналы стоят как чугунный мост, разве что ремень mitsuboshi, вроде бы на вид выглядит так, посерьезней, с учетом того, что я больше 80 не езжу обычно, может быть хоть сколько-то, да походит. Я потому за сцепу так переживаю. Тарелки вообще не люфтят, пружина, такое ощущение, что не только не слабая, а вообще еще постараться надо отжать. Может быть даже это еще вообще оригинальная сцепа, их же на 250 ставят от 400, там запас прочности, по идее, ого какой. За маджиные детали вообще отзывы на ютубе хорошие, говорят, что с бургмановскими не сравнить. Но у меня-то это первая такая зверуха, ни сравнить не с чем, ни опыта использования еще нет. Вот потому и спрашиваю совета опытных товарищей, кто это уже щупал лично.
like
good
bad
shockingly
AKSU модератор теми
24 жовтня, 09:40
answerview
На вид ничего криминального. Смотри кулачки, если сильно изношены, то под замену. В сервис-мануале граничная толщина композита указана 2мм. Меряй толщину и думай.

Пружина такая жесткая и должна быть. Кстати, она должна сжиматься с прокручиванием, может потому тебе кажется жесткая, или ты просто "каши мало ел". :) В условиях официального сервиса, этот узел разбирается специальным приспособлением - сжимателем пружины. Но и без него можно, просто сложно будет потом собрать. Гайка там хоть и большая, но тонкая. Головка как привило имеет проточку которая больше толщины гайки. Чтоб не рвать гайку, я работаю подпиленной головкой. Головка там на 46 вроде... Момент затяжки 90Нм.

Что еще стоит глянуть внутри, так это состояние направляющих, если они погрызены - сцепу менять, даже если тарелки целые.

В шапке темы есть сервис-мануал, возьми полистай, полезное чтиво.
Иногда хочется чтобы всегда!..
1
like
1
good
bad
shockingly
24 жовтня, 10:15 відповів для AKSU  
answerview
Понял, чуть больше 2мм есть, вчера замерял. но может быть, если буду разбирать, то кулачки закажу новые, видел их отдельно на проме. Сжимается она да, с прокручиванием, идет туго, но ровно, биения тарелок нет и люфта. Так по чисто нубскому впечатлению на первый взгляд она еще на вид вообще бодрячком, кроме как горелой пылью от ремня припушена. Направляющие снаружи не видны, или не там смотрю. Благодарю за информацию, еще вопрос по смазке остался, если я ее всю разберу и отдрючу до зеркала, то надо ж будет заново промазать по оси. Там в переднем вариаторе, что заказал, нихерово так наляпано той голубой смазки, ролики в ней буквально плавают. Можно будет оттуда шушут черпануть на сцепу, или это сильно разные смазки?
Змінено: 24 жовтня, 10:34, Lex_Amorph
like
good
bad
shockingly
AKSU модератор теми
24 жовтня, 10:39 відповів для Lex_Amorph  
answerview
Вот говорю же, полистай сервис-мануал.
Вот тебе картинка с картой смазки. Места отмеченные двумя звездочками (**) смазываются специальной смазкой, там где пометка (LS) - можно литол использовать.

В качестве специальной указано "BEL-REY assembly lube". Можно так же использовать YAMAHA GREASE "H" или Yamalube Polyurea Grease. Можно купить у официалов, но цены там кусаются... Polyurea Grease - бывает и у других производителей
Если искать такие лень, то моя рекомендация Mobil Polyrex EM, по крайней мере ее можно найти практически в любом авто-магазине. А рабочая температура у нее до 260 градусов. Сам пользуюсь.
В принципе, пойдет любая высокотемпературная смазка, и классом вязкости NLGI 2, на основе загустителя поликарбамида (полимочевины, англ - "polyurea"), с рабочей температурой до 200 градусов.
Иногда хочется чтобы всегда!..
Прикріплені зображеннявідкрити у галереї
2
like
2
good
bad
shockingly
AKSU модератор теми
24 жовтня, 10:45
answerview
Там в переднем вариаторе, что заказал, нихерово так наляпано той голубой смазки, ролики в ней буквально плавают. Можно будет оттуда шушут черпануть на сцепу, или это сильно разные смазки?
Это правильная смазка, можно ее использовать. Выбрать ее оттуда, тарелки отмыть. Сейчас вариаторы работают уже на сухую, т.к. ролики сейчас из тефлона делают. Крышку, которая на 4 винтика прикручивается, можно убрать после этого. Ролики будут лучше обдуваться, меньше перегреваться и дольше ходить.
Иногда хочется чтобы всегда!..
2
like
2
good
bad
shockingly
24 жовтня, 10:52
answerview
Благодарю. 20_drinksВы не подумайте, что я ленивая жопа какая-то, которому лениво самому разбираться. Я так-то предварительно инфу копаю, просто немного адищевый перестраховщик, особенно если информация противоречива или недостаточно ясна. Сервисный мануал я скачал еще до того, как скутер купил, но вот Вы сейчас пояснили, что обозначает LS и **, и это всю картину полностью поменяло. Сервисник, он же для японии написан был или для стран, где все запчасти только оригинальные с номерами по каталогу, все обслуживание в официальных центрах, все комплектующие и расходники только за все бабки мира, а где оно сейчас в нашей реальности тут найдется. Если бы я только мануал глянул, то искал бы эту бел-рей смазку за деньги, скорей всего, сопоставимые со стоимостью нового сцепления. Я же потому и советуюсь, что за все эти годы люди, у которых маджа не 4 месяца, а несколько лет, успели уже по опыту и аналоги за более адекватные деньги найти не сильно хуже, и альтернативные пути решения проблем.
1
like
1
good
bad
shockingly
24 жовтня, 12:14
answerview
которая на 4 винтика

У меня на 3 винтика, пока открутишь, замаешься, там подобраться трудно. Я ездил долго без крышки, а сейчас поставил назад, люблю все по стандарту03_biggrin но... сниму опять, вес меньше будет.
Под бодрьІй zov трубьІ и воплей сумасбродньІх, отправили рабов освобождать свободньІх...
Черчилль.1945 год.Следующий фашизм придет из России.Просто называться он будет иначе, мы зарезали не ту свинью
1
like
1
good
bad
shockingly
24 жовтня, 21:35
answerview
Я снова с вопросом, понимаю, что утомил, но какая-то х****, все собираю, ремень не становится, притом, что он даже немножко длиннее, 23х878, и он с трудом влезает в сцепление, вообще по самой-самой кромке, ниже не опускается, вообще сжиматься не хочет, и при этом когда хочу натянуть его на передний вариатор, он заходит впритык самый на выступающую его часть, но при этом неподвижная щека уже не влезает, чтобы гайку завинтить, по идее, насколько я вообще это понял, ремень изначально должен как-то без особых усилий проходить вглубь сцепления, отжимая торк, и выступать неплохо на наружный вариатор, вот тут этого не происходит. Все-таки, сцепа где-то зажата или я что-то делаю не так? складываю детали все по сервис мануалу, долго не мог понять, что за 16 деталь (oil seal), она на картинке выглядит как нихрена себе здоровая шайба, которая на палец надевается, а по факту это тоненькая резинка, благо, она есть, но проблему это нихрена не решило. Смотрю на видосики всякие на ютубе, там ремень в сцепу без проблем проваливается чуть ли не на половину глубины, а у меня вообще по самому краешку едва входит.

UPD. Надо было палец так глубоко не пихать, получилось, собрал все, поставил, скутер завелся, поехал, звук стал совсем другой, вибрация почти пропала, единственное, что мне омрачает картину, когда его катишь, какой-то шуршащий/скребущий звук со стороны сцепления слышен, уверен, что в норме оно так быть не должно.
Змінено: 25 жовтня, 08:56, Lex_Amorph
like
good
bad
shockingly
Тюль купить недорого в Украине
купить телефон в Одессе со склада, Украина
купить инсталляцию для унитаза в Одессе, магазин сантехники
© 2001-2024, MOTO.com.ua - все про мотоцикли та скутери!   Зворотній зв'язок   Про нас   Реклама на сайті   Магазин