Форум

Для установки DC-CDI коммутатора ,необходимо произвести такие манипуляции с проводкой мопеда, в районе самого разъема коммутатора.(см.схему )
Черно-красный провод,идущий от катушки CDI генератора ,переключить на черный провод от ключа зажигания (подать 12 вольт при повороте ключа). Очень удобно это сделать, подключившись к черному проводу реле поворотов. Разъемы коммутатора и реле поворотов находятся в непосредственной близости друг от друга, а как раз черный провод к реле поворотов и есть тот  самый от замка зажигания. (был опыт перевода АЛЬФЫ на этот коммут.)
И осталось самое малое, поставить перемычку между сине-белым проводом и черно белым самого разъема коммутатора, иными словами, соединить их вместе.
Таким образом, сине-белый провод идущий от датчика положения коленвала (еще эту катушку здесь часто называют датчиком Холла ), при выключении зажигания  ,через черно-белый провод от замка зажигания, будет закорочен на массу.В следствии чего импульсы от датчика (катушки) не будут поступать на вход самого коммутатора, двигатель заглохнет.
Эта перемычка обязательна, если свет переведен на постоянку, и выход РР-регулятора подключен непосредственно к черному проводу ключа зажигания. Ели  РР подсоединен прямо на клемму АКБ, то перемычку ставить не надо. Достаточно снятия самого питающего напряжения +12 вольт с коммутатора.

Поменяйте свой  коммутатор на активовский. Это из-за раннего зажигания при пуске ,такие звуки слышны. Словно гаечным ключом по картеру, да и отдача в кик стартер ,не хилая проскакивает(это попытки мотора завестись в обратную сторону).Установка правильного коммутатора при замене на кубатуру- ОБЯЗАТЕЛЬНА. Иначе обратка разобьет обгонную муфту,редуктор стартера,и т.д.  Сам столкнулся с такой проблемой, при переходе на 110 сс.  В активовских комутах присутствует задержка в15-17 градусов на малых оборотах двигла, примерно от  холостых и до 3000 об.комут плавно переходит на угол в 32 град. который задан нашлепкой на роторе генератора для индукционного датчика.  Если есть возможность приобрести DC-CDI коммутатор, от актива спорт ,то лучше сразу ставить такой.Тяга на низах,мощнейшая искра, заводится с пол-тыка.
Вот здесь я описывал процесс замены стокового, на этот DC-CDI коммутатор .http://www.moto.com.ua/forum/topic-41985/ пост 1802.

Вот такой коммутатор ,делает задержку на холостых оборотах примерно 15 градусов  . При увеличении оборотов угол  плавно растет, и после 3000 об. устанавливается на 32 градусах (заданных нашлепкой на роторе генератора). Схема отслеживает положительный и отрицательный импульс с индукционного датчика. Методом увеличения длины полосы нашлепки на роторе, путем наваривания электросваркой , можно слегка изменить заданные углы . Это DC-CDI коммутатор, на черно-красный провод разъема, надо только подать 12 вольт после замка зажигания, предварительно его отключив от катушки CDI генератора. Да, если сами переводили свет на постоянку, и выход РР также подключен к черному проводу после замка зажигания, то надо еще при помощи диода 4007, или просто поставить перемычку, между сине-белым и черно белым проводами разъема коммутатора. Если это не сделать то после выключения зажигания ,мотор будет продолжать работать, так как питание будет  идти на комут  через РР. от силовой катушки генератора. После установки диода(катодом к черно-белому проводу) ну или перемычки между этими проводами разъема,то при выключении зажигания произойдет замыкания выхода индукционного датчика на массу. Двигатель будет заглушен.
По сравнению с моим родным коммутатором, этот вообще красавец. Тяга на низах, запуск с полтыка, двигатель мягче стал работать, да и потребление по 12 вольтам чисто символическое. Цена на барабашке от 45 гривен. Короче , сплошной позитив.    

Да , этот коммутатор аналогичен по размеру и разъему  к ТАТАвскому, так как этот комут тоже DC-CDI , но не факт что начинка внутри такая же. Были прициденты, что при вскрытии подобных по размеру и внешнему виду, оказывалась только минимальная схема преобразователя на трех транзисторах, с полной отсутствием части схемы отвечающей за работу ФУОЗа.  Дабы убрать сомнения, примените стробоскопом , метка должна перемещаться с ростом оборотов, градусов так на 15-20 примерно.
Подключайте и проверяйте.

Купить такой коммутатор можно в Харькове, рынок барабашова. Ценовая политика -- 6-7 баксов в эквиваленте.
А избавиться от обратки, можно также путем установки обыкновенного CDI коммутатора от мопеда вайпер-актива. В этом комуте тоже присутствует задержка. Он более габаритный по отношению к простым альфо-дэльтовским, но уступает в размерах к DC CDI татавскому. Главное чтобы в нем содержалась именно начинка активовская, а не простейшая дэльтовская. А то были такие случаи подделок.
Дабы убедиться и не попасть впросак, надо стробоскопом проверить работу покупаемого коммутатора.
Простейшая схема такого стробоскопа, чуть ниже. Ну и прилагается видео тэста этого стробоскопа, на базе работы коммутатора DC CDI компании ТАТА.
А по поводу   приобретения татавского комута, перезвоните мне, постараюсь Вам помочь.

И еще не много дополнения по изготовлению простейших стробоскопов. В принципе можно собрать практически на любом светодиоде, который есть под рукой. При слаботочном светодиоде, стоит увеличить сопротивление резистора до 2К---2К7.
Вот на фото, я еще собрал пару стробоскопов, с деталюшек которые валялись без надобности пару лет так точно. Один стробоскоп на базе 10мм светодиода, в нем как бы присутствую 4 кристала, и потому он светит довольно ярко. В мастырил его в корпус от вилки прикуривателя. А второй вообще впихнул в корпус фломастера. Там применил 5мм яркий светодиод, четыре диода 1N4007 в мосте, и полватный резистор на 2К4.  Полчаса времени, и имеем готовое изделие. Кому надо такая штука, дерзайте. Никакой сложности в изготовлении, а вещь нужная.

Вот что может произойти  после замены двигателя на более кубатурный , или увеличение объема камеры сгорания, при совместной работе с коммутатором без ФУОЗа.
Внизу на фото , как раз такой результат.  При запуску двигла   с неправильным коммутатором , удары в обратку от всегда раннего зажигания, разорвали стартерную цепь в 110сс. двигателе мопеда "альфа" .  Упавшая цепь на дно левой крышки картера, могла спровоцировать серьезные повреждения в случаи попадания ее под вращающийся ротор генератора. Конкретно с этим движком, обошлось не значительными задирами по окружности ротора генератора, наплыв более пострадал, да и вмятина образовалась на самой левой крышке катера с низу.
 А этот 110сс. мопед вообще с новья   шел в комплекте с таким (фото прилагается) простым безмозглым комутом   .
 Так что будьте бдительны.

Этот вариант коммутации катушек (паралельно-последовательно) симистором предложенный Макаром,вполне работоспособен.Сам эксперементировал в этом направлении,но при замене стоковой лампы на Н4 (55/60вт)свет включен или добавки какой ни-будь дополнительной нагрузки на генератор при включенной родной лампы в фаре-катушки зависнут в последовательном состоянии.Не хватит мощи при такой нагрузке поднять напряжение вольт так до 18,чтобы сработал коммутатор и отключил симистор.А вот на стандартных нагрузках, да еще габариты на светодиодах,все работало.
Катушки были перемотаны проводом 1,32мм.по 130витков в каждой.

Себе взял за 120гр, вот такой.Ставил,заводил,но в движении не испытывал.Но по моему никакой разницы.Зря только потратил деньги.

Сергей Сергеевич , несочтите за не уважение ,но Вы упустили из вида, то что после установки полного моста ,возрастет напряжение в двое. Я тут на глаз слегка подкорректировал номиналы вашей схемы , что бы тээлки остались целыми при входном от генератора до 70-80 вольт переменки ,при высоких об.двигателя.
Примерно где то так.
А по поводу КПД, можно и поспорить.

У меня на мустанге такая стоит. А на фото она без показателя уровня топлива, в моем присутствует индикация. Тахометр трех-проводный, подключается к выходу  с коммутатора на высоковольтную катушку.
Цифровой индикатор положения передач ,втулил сам. Раньше было там 5 лампочек по 1,7Вт, каждая светила через красное стекло свой номер передачи , 1 2 3 4 5 . Спидометр рассчитан под 18 дюймовые колеса.

Доброго времени суток. Недавно был на рынке барабашова, и там увидел вот такой коммутатор ,цена 60 гивен.
Торгующие ими толком ничего сказать не могут. Через прозрачную заливку просматривается микросхема,транзисторы и пассивные элементы.Может кто то сталкивался с таким, поделитесь впечетлениями. Извините за качество снимков, под рукой не было фотоаппарата.

Здесь не раз подымался вопрос,зачем нужна и как работает так называемая трещетка.У меня по этому поводу есть некоторые соображения.
После перехода на 110сс. у меня на мопеде появился не хороший момент. Иногда когда мотор работая на холостых,несанкцианованно (сам по себе) глох,то в этот момент был слышен сильный неприятный звук ,как будто бы гаечным ключом 17на19 да по картеру.Все дело в раннем зажигании,которое постоянно задано нашлепкой на роторе генератора в районе 32 градусов.То есть Мотор глохнет иногда из-за того что поршень на малых оборотах по стечению каких то факторов (более сильного взрыва смеси ,слабо прогрет двигатель,ну или просто так) не в состоянии перевалить через ВМТ.Газы давя на поршень заставляет коленвал пытаться начать вращаться в обратную сторону, и по всей видимости у двигателя бы получилось заработать наоборот, как было это возможно на некоторой советской мото-технике.Но тут в дело вступает стартер со своей обгонной муфтой,останавливая собой ,даже правильней сказать "клиня" коленвал сразу же.Если он и смог провернуться назад, то не более чем на 1/4оборота,а то и менее.Отсюда и звук удара от обгонной муфты,цепи стартера (даже она рвется в этот момент ,есть такая информация) редуктора.Это я к тому ,чтобы сработала трещетка , и стравила давление в цилиндре понадобится гораздо большего проворачивания коленвала назад .Для того что бы был надавлен клапан,распредвал должен сделать один оборот назад для фиксации, если так можно сказать, выступа мини обгонной муфты самого устройства.А соотношение звезд коленвала-распредвал равно 2к1. Два оборота коленвала - один оборот распредвал.Стартер не допустит такого проворачивания.
У меня на моторе головка цилиндра без этого прибамбаса,а вот в моего знакомого на сабуре именно такая. Он при переходе с 50сс на 110сс искал на базаре голову с трещеткой ,дабы что бы победить этот нехороший момент который я описал выше. Но у него ничего не получилось .Так же отбивает в кикстартер, те же страшные звуки ,и ни какой помощи при старте с кнопки(когда поршень при запуске находится в НМТ)
Такие головки  с данным девайсом должны применять для наших моторов которые выпускались, выпускаются без электростартера (видел такой на барабашова , недавно.1100 гривен просили) .В таком двигателе есть все шансы закрутиться в обратку,и что бы такого не случилось, там и должна стоять вот эта так называемая трещетка.Это лично мое понимание предназначения сего девайса.
А удары в кик, при заводке с ножки, после увеличении кубатуры, убираются заменой стокового (альфо-дельтоподобного) коммутатора , на правильный Активовский . В этих комутах есть задержка около 15 градусов на малых оборотах. После 3000 об. становятся все те же 32гр. которые заданы наплывом на роторе генератора.

Желтый-на высоковольтную катушку (свеча)
зеленый-масса
синий - к датчику положения коленвала
красный- к катушке CDI в генераторе
черный - глушилка (к замку зажигании).
Себе на мустанг ставил такой же. Никакой разницы в работе по отношению с работой коммутатора от ДЕЛЬТЫ.
Красивый корпус, и практически больше ничего, плюс цена неадекватная.

Всем доброго времени суток.
Хочу поделиться данными испытания упрощенного не шунтирующего РР на оптроне РС123.(схема ниже).
Хотя я этот вариант РР, уже давно выложил на ветке,а вот только сейчас руки дошли до реальных испытаний. Так как у меня генератор усиленный, я добавил еще один мост для второй силовой (вторая схема). За час-полтора сварганил с подручных компонентов регулятор ( третье фото),через разъемы подкинул на мопед вместо своего штатного РР.
На новом РР катался дней десять, ночью-днем,по трассе на максимальных оборотах; РР работает отлично. Стабильно выдает 14,1 вольта по штатному вольтметру.
Радиатор только теплый,нагрева я не наблюдал, хотя на стэнде от трансформатора,полевик нагревался чуть быстрее в этой схеме РР ,по отношению к схеме на 555 таймере.
Испытывал и со снятым аккумулятором. Зажигание на мопеде от 12вольт (DC-CDI коммутатор от актива),так заводится от ножки с полтыка, без какого либо усилия на кикстартер.
Вариант печатной платы и фото запаянной прилагается. Печатка нарисована в шестом спринт-лойауте. И чуть не забыл, если кому нужно,то выход регулятора можно подключать прямо на клемму АКБ, минуя замок зажигания, так как потребление самой схемы при заглушенном двигателе меньше тока саморазряда аккумулятора.

Вы пишите правильно: нужен статор ,новый ротор и левая крышка, то ли с актива или с альфы в которой генич 5+1.
Посадочное место роторов  одинаковое. А зачем Вам новый генератор. Соедините катушки параллельно , а не последовательно и получите удвоение мощности.  Если еще и добавите железа к сердечнику катушек (28 мм максимум) , то это еще будет лучше. Никакой генератор 5+1 , не сможет дать больше чем этот с двумя запараллелеными катушками. И еще не один генератор на наших моторах не способен выдать на холостых оборотах при включенной фаре напряжения для заряда АКБ, ну только если в этой фаре применены светодиоды.

А если к электролиту добавить еще несколько деталей ,как на этой схеме, то избавитесь от перезаряда АКБ так от такового . А еще получите нормальную работу звукового сигнала и указателей поворотов  при работе транспортного средства со снятым  аккумулятором, и плюс еще к этому будет стабильное напряжение для питания коммутатора DC-CDI. А то даже на самом АКБ  подымается напряжение 18-20 вольт со стоковым регулятором, при больших оборотах двигателя. На самом же конденсаторе может  быть и поболее, когда аккумулятор будет снят.Я точно знаю что такой комут. уже работает от 5-7 вольт(лично тестировал), а вот какое для него максимально допустимое , я Вам сказать не могу, не проверял.

Микросхема скорее всего специализированная , тут нужен специалюга непосредственно по коммутаторам, тем более его отремонтировать. Вам сюда http://cdimaster.com.ua/index/remont_firmennykh_kommutatorov/0-4 .
 А ТАТАвский комут может подойдет. Какой длины полоса на роторе генератора, для индуктивного датчика положения коленвала?

Если бы в коммутаторе не было задержки, то на 110сс двигателе при его запуске с кикстартера, реально ногу отобьет, а это трудно будет не заметить .  Все комуты которые прошли через меня ( штук 50  с маркировкой Актив 0015 на упаковке), имели задержку. Проблемы с вашим коммутатором , это первая информация о которой я услышал.

Ага! У Вас такой коммутатор, типа тюнинговый. У меня тоже похожий есть , висит на гвоздике в гараже. Фото ниже, толку с него никакого , только денег отвалил, мог бы на то время три правильных коммутатора купить.