139QMB: вопросы, консультации, опыт эксплуатации и ремонта

С вашего позволения, изменю название и первый пост темы. Как-никак, 139QMB и его многочисленные клоны - на большинстве 4-тактных "китайцев" (если не на поголовно всех...)
Давайте тут и поговорим, соберем до кучи всё, что знаем и с чем сталкивались.
Вот краткие циферки -
139QMB
1 цилиндр , 4-х тактный, воздушно-принудительное охлаждение , автоматическая  интегральная трансмиссия
Рабочий объем см. куб. :
49.55 (dцилиндра=39 мм)    
63.07 (dцилиндра=44 мм)
71.96 (dцилиндра=47 мм)  
84.73 (dцилиндра=51 мм)
Рабочий ход поршня, мм: 41.5
Макс. Мощность  для dцилиндра=39 мм (КВт/об. в мин.): 2.3/7500
Макс. Кутящий момент для dцилиндра=39 мм  (Нм/об. в мин ): 3.2/6000
Частота холостого хода (об. в мин):    1600±100

И специально приложил картинку, честно украденную на сайте любителей китайских 4-тактников: она как-то очень уж наглядно показывает, что и действительно в этот картер можно запросто вставить нечто большее, нежели цилиндр с диаметром 39 мм. Я прекрасно помню, как выглядит картер "Запорожца" и как туда входят гильзы цилиндров: ни фига туда больший диаметр не войдет, а тут - с запасом сделано; так что разговоры о том, что 139-й "не рассчитан" на объемы более 72сс - это только разговоры.
Да и вообще, разобрав собственноручно этот мотор, могу однозначно сказать: не знаю, как он там сделан, но то что он великолепно задуман - это даже не обсуждается. Хороший мотор; как собственно всё, что придумано "Хондой".

Я не заморачивался,брал новый распредвал.Да и покупая новый проверять на наличие люфта обязательно.Были случаи,что на новом вале был люфт на подшипниках.Китай он такой

Я тож так думаю тем более цена в 150грн не очень большие деньги.
Чет я не пойму с карбом CVK что с ними за трабла?
Приехал 139qmb 50сс своим ходом. худо бедно заводился  Кольца в удовлетворительном состоянии верхнее 0.8 нижнее 0.3 маслосъемные по 0.5  парняга кушал пыль.Впуск седло, немного скушало пылью, клапан кака))) Выпуск отличный фаски 45,30,60 градусов.
В карбе я такого не видел, толе холодец толе желе с иржой) карб помыл продул, с химией.
А трабла обратно в карбе.(((

Ждёт Вас увлекательное занятие с полным разбором и чисткой карба! И от этого, никуда не деться. От пыли, тоже в своё время расчитывал отделаться "малой кровью" и минимальными разборками. Но постиг меня облом лютый! И впредь, решил полностью раскидывать железку. Дабы по 4 раза не разбирать полумерами.

Попил они все таки крови)))
Там в каналах водились глисты, с червями

Всем привет . Кто поможет , на коротконогий 139 мотор можно ли поставить 12-е колесо , сам проверить не могу , т . к . планирую купить такой мотор и переделать под 12 колесо .

добрый день. помогите найти на маятник двигателя viper storm 50 сайлентблоки 27-35(40)-10
(подвеска к раме), мерял штангелем. ни в интернете ни на рынке таких
нет. но есть скутер, есть маятник с такими сайлентблоками. как вариант маятник с другой техники. где может стоять такой маятник?

Ребята подскажите пожалуйста, достал свой vper zip после зимы, подключил акум через длинный провод, нажимаю на кнопку стартера а там под сидушко трещать что-то начинает, точно не стартер а какая то штучка, фотку добавляю. А если без длинного провода подключаю то вообще провода начинают греться и дыметь. Подскажите что это за "штука"?

эта штука , с красным и черным проводом , реле стартера , трещит зачет не срабатывает нормально , но для начала проверь сам стартер и бендекс , возможно что там все заржавело и стартер не может прокрутить ( по этому и горят провода ) , проверь хватает ли напряжения аккума , реле можно проверить замкнув на нем клеммы (красная +черная ) между собой ( процесс контролировать обязательно , дабы не спалить стартер )

Спасибо! Когда замыкаю контакты на реле, происходит замыкание и провода греются, при этом никаких звуков, быстро этот процесс прекращаю. Значит нужно лезть в стартер? Или может все таки причина в этом реле и заменить его?

Если то что ты делаешь и при этом хорошо греются провода (я надеюсь ты используешь провода сечением больше чем 2.5кв.мм), то причина в самом стартере. Вероятнее всего там просто закис бендикс.

ты читать умеешь ?    , я же говорил что нужно сделать , сначала нужно все проверить , потом замыкать на прямую , замкнув контакты ты исключил реле из цепи , по скольку проблема не исчезла то реле в порядке

В движении на скорости около 50 км/ч начал дергаться. Стал, движок сразу заглох. начало что то снизу дыметь, х.з., может это была пара. Открутил щуп - оттуда дыма небыло, масло по уровню. Откатил на работу. После того как остыл попытался еще завести, завелся с трудом, с движка звук как будто кто то накидал туда болтов, короче постукивающий грохот.
Снял движок, крышку вариатора. Есть люфт коленвала по радиусу и люфт в поперечном сечении со стороны вариатора - ясно, колено на замену.
давай колоть движок. Сняв голову, а там нагара на стержнях клапанов - я не знаю кудой проходила горючая смесь))). Фаски на клапанах до 2 мм. Пытался почистить голову от нагара - никакая химия, в т.ч. и смывка краски, ее не берет. Разузнал - толково сделать голову равноценно новой голове - заказал новую.
ЦПГ - износа почти нет, и это при 14500 км пробега, но так как 50сс, то хотелась больше мощи - заказал ЦПГ 50мм
Колено -есть люфт шатуна, и люфт левого подшипника, причем подшипник живой, сдох КОЛЕНВАЛ - заказал новый.
Много писали в интернете, что шум движка может создавать цепь, и вообще она у многих является расходником, поэтому и я заказал новую, хотя по прогибу старая не отличается от новой - будет запасной
Распредвал - был небольшой люфт в подшипниках - заказал новый.
Вариатор мой живой, но видно что до края ремень не доходил гдето 5-7 мм, нада точить, но я покупал дорогой, жалко)))) поэтому купил для расточки новый но дешевый. Грузы 8,5 мм полигональные есть
+ набор сальников и прокладок, + на всяк случай пару жаростойких, как написано в описании, сальников клапана.
Но меня поразило то что было на дне картера - относительно толстый слой металической стружки как перхоть. Откуда она взялась - ума не приложу.
Да, еще. Долго не мог снять магнит. Были варианты сьемника в виде 3 болтов и планки - болты по боках закручиваются в места крепления вентилятора, а центральным выдавливается, но у меня если не гнуло планку, то рвало центральный болт, поэтому пришлось у ремонтников снимать, сдерли 30 грн...
Все что осталось обильно промыл спиртовым бензом и продул.
По поводу заказа.
Коленвал ТАТА. Изза посадки натягом внутренней обоймы подшипника сам подшипник прокручивается немножко с заеданием.  Ни одного люфта обнаружено небыло. В процессе установки обнаружилось что немножко побито посадочное место шпонки и резьба со стороны вариатора.
ЦПГ. Дешевая. По вилео г=инструкции сборки говорили что колечки подписаны, и их нужно утсанавливать надписью вверх, но на моих полечках надписи неыло поэтому пришлось ставить вслепую. И еще - в комплекте шла верхняя прокладка НЕметалическая, а в копмлекте прокладок движка металическая... Какую выбрать??? Х.з.... Короче я поставив ту что шла с ЦПГ.
Головка в сборе с клапанами. Залил во впускное отверстие керосин - за 2 часа все ушло... решил все таки притереть, 75 грн обошлась паста, но я притирал только финишной. стало более мене. Ктсати, когда притирал клапан то сальник не снял, и один сальник вращался вместе с клапаном... Решил не рисковать, заменил оба сальника на жаростойкие. Кстати, упаковка комплекта прокладок двигателя, в котором были так же и сальники клапана, будто попала под каток, ибо эти сальники были сдавлены...

Сборка.
В принципе особых проблем не было, так как у меня был видеогид. Но нюансы есть. Поставил новую цепь, новый распредвал, а цепь как струна!!!! И но совпадают метки Т на магните с двуля малыми отверстиями звезды распредвала. Отливка стает ровно посредине меток Т и F... Несколько варитантов - или шпонку не там  предусмотрели , или звезду цепи на коленвалу не так установили, или распредвал брешет. Думал - думал, и установил так что если цепь потянется, то отливка будет напротив Т. А как быть с зажиганием???

По поводу карба. То ли от хренового качества спиртового бенза, толи по другой причине, но внутри как будто ктото муки насыпал - белый нелет, как в поплавковой камере, так и на жиклерах  и в каналах.
Да, еще... В свое время смотрел способы доработки карба, чем собственно его и угробил, поэтому пришлось искать и покупать новый. Пришлось 10 штук в руках вертеть и осматривать от самых дешевых до самых дорогих. Говорит продавец: "... оригинал, Вайпер...", смотриш, а у него електроклапан как будто ктото молотком забивал. Были и такие что воздушный канал ХХ и главной до. системы были без жиклеров, а просто отверстия... В итоге выбрал для свого полтинника более мене нормальный, который, как оказалось, имеет выпускное отверстие 18,5 мм - как раз то что нада для 80сс, правда мне пришлось напильником и шкуркой увеличивать впускной коллектор в нижней части, так как он был на 16 мм.

В итоге установил, завел - раьотает ровно, не дымит. Прослушивается звук со стороны клапанов, но это не клапана, зазоры там норм. Хотел посмотреть что это может быть, снял крышку, завел, но сразу же заглушил так как масло сразу же сильно начало уходить. А так вообще работает ровно

Мне не дает покоя вопрос о зажигании. Если метка Т не совпадает нужно двигать датчик Холла???

он не двигается. ты все сделал правильно. только представляю, в какую копеечку это влетело. несовпадение по метком потому, что звезду коленвала садят наобум. это не критично, не переживай. выставляется ближайшее к метке т. потом ещё чуть цепь потянется и все нормализуется

попередній хазяїн розточив отвори кріплення датчика, шо тепер можна його +/- на 3-5 мм зміщувати, тому так як мітка змістилась проти годинникової стрілки я теж датчик максимально за нею змістив, тобто зробив раннє запалення. В лапку при заведенні вручну не віддає
А обійшлось мені все це в 1800 грн
Новий движок коштує в Харкові мінімум 4650 грн

Ти шось поплутав датчик до міток і того що вони змістилися не має ніякого відношення, він дає іскру в кінці такту сжатія і до цього моменту обидва клапани вже пів оборота колінвала як закриті, він дасть іскру в потрібний момент даже якщо мітки не співпадуть і цеп переставений на 2, 3, 5 чи 10 зубів.

SAYMON_245 прав , искра появится в метке F не зависимо от положения распредвала , не совпадение меток меняет фазы открытия клапанов ,  к зажиганию не имеет отношения , если метки не совпадают на пол зуба ,так это нормально , оно всегда так

Ми про ріне говрим.
Датчик дає іскру в залежності від положення мітки магніту, і якшо шпонку змістити на 90 градусів, то на стільки ж зміститься кут запалення, в незалежності від положення поршня

Якщо шпонка не на місці то так , але це вже брак і по мітках на колоколі і головці цього не узнаєш, шпонку під магніт роблять там де потрібно по кресленнях а от зірочка для цепа надіта на вал з натягоп без шпонки взагалі як бог на душу поклав в результаті мітки не зовсім співпадають але і так не більше чім на пів зуба (якщо біль перекидаємо цепок на слідуючий зуб туди чи сюди), і це до шпоночної канавки ніякого відношення не має, це зовсім різні речі.

Мене досі мучає ще одне питання - звідки міг взятись такий жирнючий нагар на впускному клапані??? На випускному теж є, але набагато меньше. Масло сьорбало грам 300 на 4000 км, не диміло, з сапуна не плювало...

пишуть на форумах шо нагар може бути від пізного запалення. Які є думки по цьому двигуну???

зажигание там не регулируется (только если сами нахимичили ) , нагар появляется от неправильной смеси , причиной может быть карбюратор , зазоры клапанов , компрессия , плохая искра ,  нагар может появляться от плохого или старого масла