ТУТ почитай....http://www.moto.com.ua/forum/topic-845776/
http://www.moto.com.ua/forum/topic-8905/message-22547/#22547
http://www.moto.com.ua/forum/

Здраствуйте... Сегодня полез в гараж заводить скутер, ну и залез к карбюратору что б снять воздухан, завёл и услышал подсос воздуха. Надо менять патрубок который идёт от карбюратора к цилиндру. Я думаю что из-за этого у меня иногда был провал на промежутке 25-35 км/ч. Буду менять. Когда даёш газу без воздухана чувствуется разница намного резвее набирает обороты, но и работает громче.  

карб перед этим разбирал если да то по дожми еще раз все винтики это не обязательно патрубок а если без воздухана лучше то можешь просто промыть его в бензине а если двух слойный то один слой сдерет (я так делал)

Когда собирал карбюратор всё поджимал хорошо. Это будет патрбок т.к. руку подставляеш и слышно где идёт подсос.

возможно прокладка меж патрубком и головкой или шланг воздуха который идет к вакуумному кранику

Спасибо за советы. Когда разбирусь напишу в чё было дело.

О месте врезки отредактировал в конце  предыдущего поста. 139-хороший мотор у меня за год прошел 33,5тыс., два раза менял кольца, один раз перед продажей поршневую, проблем с перегревом не ощущал даже при езде вдвоем Эта схема маслоохлаждения тоже хорошая, она позволяет не разбирая мотора поставить радиатор, нужен лишь хороший сварщик и глушануть канал. Но...что делать зимой? Эту схему забраковал изначально, она мне не понравилась. Если на 139 достаточно поменять кришечку, то на 157 работы побольше. Приходится ездить и зимой при -8 градусах.  Карбюратор и патрубок  в инее, а тут еще масло застывшее. При пуске и  езде распредвалу и рокерам будет не сладко. Маслонасос будет работать на себя. Эксплуатация мото -китая разрешена начиная с +10(техдокументация), потому и схема под этот норматив и под хорошее масло. Но у нас другие реалии жизни.Хочу купить скутер бу на больших колесах ,поставлю на 157-й мотор поршневую 180сс и маслянный радиатор с вентилятором,  но это в планах.  

Как заводится на холодную??? Какая компрессия??? Глушитель чистил???
проблемы такие приключаются если ставить китай 65 сс, ту влияет много факторов, во первых на китайских цилиндрах могут не совпадать расположение впускных и выпускного окон по сравнению с родным, из-за чего теряется моща и скут тупеет, орёт и не едет, рекомендую чтобы не гадать вернуть всё в сток, довести до ума а потом уже думать о тюне... также китайцы могут промазать с размерами цилиндра по сему не удивляюсь что поршень бился о головку... верни в зад родную поршневую и посмотри как скут с ней работает, если нормально то делай выводы, если нет значит надо искать проблему в сцеплении, может быть всё что угодно начиная от варика подуставшего заканчивая задним торком, к чему я и склоняюсь... вообщем пробуй если нет пиши сюда и описывай проблему подробнее тогда будим посмотреть...

Вы правы как то боязно до маслонасоса ставить систему , но двигатель разбирать неохота и я уже писал что в картере из-за прорыва газов избыток давления которое стравливается через сапун в карбюратор , это давление составляет около 0,3 атмосферы и потому даже если есть воздушная пробка где либо она со временем уйдет. У меня в планах поставить эту пробку и вход с выходом этой пробки соединить завоздушенным прозрачным шлангом метра 2 и поднять выше головы и посмотреть движение масла . Если пробка уйдет в течении 1-2 минуты тогда понятно что эта система реально будет работать не смотря на мелкие дырки маслосистемы , если нет то отбой и вместо пробки врезка в картер.

1. Очищаем клапан и седло
от нагара, частиц сажи и
прочих отложений. Для этого
можно воспользоваться
очистителем карбюратора
или растворителем. 2. Подбираем подходящий по
диаметру к стержню клапана
пластиковый или резиновый
шланг или трубку, а также
сверло или
инструментальный наконечник примерно того
же диаметра. 3. Наносим на рабочую
кромку клапана притирочную
пасту. Если во время проливки клапанов керосин
вытек относительно быстро,
нкобходимо производить
притирку в два этапа —
сначала среднезернистой
притирочной пастой, а затем мелкозернистой. Если
уровень керосина за
контрольное время проливки
лишь немного понизился,
допускается одноэтапная
притирка клапанов мелкозернистой пастой. 4. Устанавливаем клапан на
его место, надеваем на
стержень трубку, наконечник
или сверло зажимаем в
патрон электродрели или
шуруповерта, надеваем шланг вторым концом на
наконечник. Для надежности соединения
можно дополнительно
закрепить шланг на
наконечнике и клапане
хомутами или мягкой
проволокой. 5. Прикладывая нето усилие на
«вытягивание», чтобы
прижать кромку клапана к
седлу, по нескольку секунд
вращаем клапан
попеременно в разные стороны. Если вы пользуетесь электродрелью
— установите самые малые
обороты вращения патрона,
если электрическим
шуруповертом — можно
установить максимальные обороты. Обычно, для качественной
притирки одного клапана
необходимо 4–7 минут
обработки на каждом этапе.
6. Перед сборкой узла
нкобходимо особо тщательно промыть и продуть сжатым
воздухом головку цилиндра и
клапаны, во избежание
попадания абразива
притирочной пасты в
направляющие клапанов и в цилиндр. Попадание частиц
абразива в пары трения
приведет к быстрому и
невосстановимому износу
деталей и выходу их из строя.Можно  притереть и руками,займет больше времени.

Добрый день!
Вот думу думаю и интересно ваше мнение по поводу...
А что если заменить вакуумный бензо-клапан на электромагнитный.
Заметил как-то что (особенно в жару) когда скутер долго постоит в гараже то бензин из
карбюратора улетучивается за несколько дней. Это нормально и это происходит из-за связи с "атмосферой"
через жиклеры, игольчатый клапан, воздушный фильтр, "переливное" отверстие карба и т.п.

когда пытаешься завестись, то сразу подхвата не происходит т.к. карб пустой и медленно заполняется через
бенз. фильтр и вакуумный клапан. Но   вакуумник открывается лишь тогда, когда маслает стартер
или его помощник - "кривой стартер". и работать ими приходится не раз и не два.    
считаю это неоправданным "насилием" над аккумом.  ... и почему бы не заменить вакуумник на электроклапан,
повернул ключ в замке - клапан сработал - бензин пошел в карб и наполнил его, заводи и едь,
ключ вытащил - бензин перекрылся.

В природе существуют готовые бензоклапана которые применяются в системах газобалонного оборудования на авто,
но они довольно дороги (более 150грн.) но где наша не пропадала....

немного поисков в инете и нашлось два низко-бюджетных претендента на эту "должность":
1.  Клапан электромагнитный холостого хода (ЭПХХ) ВАЗ 05-07

Применение система экономайзера авт. ВАЗ, УАЗ, ГАЗ
Вес, кг: 0.104
Активная среда воздух с парами бензина АИ-93(15%)
Пропускная способность при разрежении 0,06 МПа 2,78х10-4м3/с
Номинальное напряжение питания постоянного тока обмотки 12 В
Сопротивление обмотки 32 - 42 Ом
Ток, потребляемый катушкой 0,375 А (не более)
Диапазон рабочих температур от -40°С до +80°С
Габаритные размеры Максимальный диаметр 40 мм Максимальная длина 70 мм

2.Клапан электромагнитный омывателя ВАЗ 08, 09

Вес, кг: 0.100
Тип клапанов нормальное закрытые
Рабочая жидкость вода или раствор (50% воды и 50% спирта метилового или изопропилового)
Максимальное давление в системе 0,17 мПа
Потери давления на клапане при давлении в системе не более 1,7 кгс/см2 и расходе жидкости 10 мл/с 0,37 кгс/см2 Номинальное напряжение питания постоянного тока обмотки 12 В
Ток, потребляемый обмоткой 0,42 А (не более)
Температура окружающей среды от -25°С до +80°С
Габаритные размеры Максимальный диаметр 36 мм Максимальная длина 85 мм
цена устройств ориентировочно 15-35грн.

теперь по этой теме....
первый клапан (ЭПХХ) расчитан на работу с "воздух с парами бензина", по идее бензин комутировать
и дружить с ним должен. но есть один недостаток - у него три входа-выхода, как на фото.
когда напряжения на клеммах нет - соединены трубки 1 и 3, когда напруга есть то 2 и 3.
для применения его в нашем случае нужно будет заглушить отвестие 1, к бензобаку - отверстие 3,
к карбюратору - 2.

второй клапан - с входом-выходом все отлично, но вот предназначен он для водно-спиртового раствора.
как он отнесется к бензину!???

думается мне что наши все делают "с одной бочки" и "кишки" у этих клапанов одинаковы наверняка.

ваши мнения, рассуждения?
мож кто это уже делал.

С ремнем все в порядке. В прошлом сезоне новый ставил. Карбюратор чистил, фильтр менял. Пробывал и с пропитаным, и с не пропитаным фильтром. Остался только мотор. Хоть и заводился когда тепло было хорошо, и компрессия в норме (правда на холодную мерил и киком), но все равно думаю пора заменить. Собрать уж сразу новый мотор и ездить потом без проблем.

Компресию нужно мерять на гарячую и с открытым дроселем.

полнощекий вал и лучше тогда уже RMS или Motoforce. Почему? Уменьшение кривошипной камеры, улучшение продувки.
Правильный подход! Тюнинговать скутер (после снятия глушилок конечно же) стоит начинать с коленчатого вала и цпг. На Yamaha есть бюджетные 16е карбюраторы, которые шли в стоке со всякими там Jog.

у меня 10й палец. гоняю безбожно. ничего не поломалось. трофи - класс Спорт. там не такие мощности. Ты лучше подкопи денег и купи нормальный бюджетный коленчатый вал полнощекий.
"У полнощекого найс рич выпадают вставки пластиковые" - с чего бы это? Если да, то представь себе качество стандартного вала от них.
По поводу 12го карбюратора - попробуй с 12м, ну а там купишь 17й

Не думал об установке электромагнита вместо нагревателя, на пусковом обогатителе карбюратора?    

думал, только с электронной частью проблем нет.
вот только какой электромагнит применить для исполнительного механизма и какие мех. переделки это за собой повлечет.

придумайте "рычаг", а я подыму землю  

Ну может так?

Потеплело. Сегодня проводил эксперимент с пробкой , соединил вход с выходом на штуцерах прозрачным завоздушенным  шлангом длинной 3 метра и диаметром 4,5 мм  ,залил в двигатель по норме отработанного масла, шланг поднял на высоту 0,5 метр (петлю) относительно головки цилиндра, начал заводить (заводил долго из карбюратора ушел бензин) секунд 30 . За это время шланг уверенно заполнился   маслом . Начал греть двигатель, минут 20 наверное (точно не замечал) .Заткнул тряпкой воздухозаборник воздушного охлаждения , что бы  быстрее грелся. Температуру нагнал до 55 градусов , шланг стал гибким и теплым. Остановил двигатель , опять завоздушил шланг, и опять пуск двигателя . Шланг наполнялся очень быстро, за секунду сантиметров 70-80. То есть если в системе есть воздух перед пуском , то это пустяк , насос воздух вытягивает очень быстро. По моему система охлаждения с врезкой в двигатель через отверстие где стоит маслофильтр  жизнеспособна вполне. Если я ошибаюсь подскажите , что не так.