Если он едет и обороты держит нормально, то не стоит туда лезть.

Послушай вот такую штуку. Я уже писал по этому поводу, но скажу еще раз.
В прошлом году ездил на 72сс, набирая "заоблачную" скорость до 89км/ч( с ветром до 92). Потом, когда переделал на 110сс, перестроил карбюратор, поставил новый глушак и т.д. думал взлетит! Ан нет! И не подумал ехать даже те 89 кмчас!. Так и закончил сезон, с большим трудом разгоняя до 82-84.
Весной в начале сезона решил плюнуть на 110 и вновь переделал на родные 72сс. Мопедка побежала резвее прежнего! Звезды вновь 1541, скорость  85-87 кмч. Но... Для этого пришлось перестраивать карбюратор , а именно снизил уровень топлива в поплавочной камере. Был больше линии, сделал заметно ниже. Иглу вернул в среднее положение. Вот тут мотор вздохнул и побежал именно с такой вот скоростью. Поездив немного, потянуло вновь на "кубатуру", поэтому опять поставил 110сс. но...Настройки карбюратора оставил те же самые, при которых ездил на 72сс. Вот и результат данной скорости за 90 км/час.
А не только дело в коробке, но и в настройке карбюратора.
Был и остаюсь всегда противником мнения, что уровень в камере должен быть средним, т.е. по линию разъёма. Категорически против! Это дело сугубо индивидуальное, как и настройка карбюратора. Надо подбирать методом тыка, меньше слушая советов типа " а у меня ТАК или ЭДАК"
Вот что хотелось сказать по этому поводу...Попробуй!

То не заглушка,то болт такой.Имеет смысл его выкрутить-спец ключик можно сделать из наконечника высоковольтного провода Ваз(там такая латунная трубочка).Сначала вкручиваеш этот болт до упора чтоб знать на сколько оборотов он выкручен,а только потом выкручиваеш.Потом делаеш паз под отвертку-и все,можно спокойно регулировать карбюратор.

Ты не учитаеш что к этому карбюратору еще примочка стоит в корпусе воздушного фильтра,и трубочка идет от этой примочки к карбюратору.Хотя до сих пор я до конца не могу понять роль этой приблуды в воздухане,может и из за нее такие проблемы с расходом и работой двигателя.

ну я не знаю..ета фича сосет воздух з воздухана и передает ее в карб..хз но я уже перекрівал ту дырку в карбе и всеравно скут работал также-ПЕРДИТ как трактор на том карбе-когда даеш газу ешо больше пердит...,при 30км-едеш как на тракторе-при 40-45 пердеж исчезает и скут начинал жужать ка положено..тоисть как жужит у меня шяс при старте и езде при любых скоростях..кстати свеча была вечно чорная...тягы не было...    

К чему это?

Три коротких сигнала говорит о том, что зажигание выключено, ключ ты провернул, а под охрану не поставил- она тебе напоминает, предлагает поставить на охрану.А с моим- как-то чистил я карбюратор , товарищ взял его посмотреть и подогнул пружинный рычажок ускорительного насоса, мол болтается... и после этого он начал срабатывать рано, струя била в не открытую заслонку. Когда я пробовал ставить другой карб, была трещина на вакуумном шланге на дожигателе газов, такая, что её хрен увидишь. Её я обнаружил позже ,поставив обратно свой. Поэтому неисправность и плавала. Купил новое сцепление(в сборе)- никаких изменений, достал опять карбюратор-и начал его изучать, благо догадался его бензином наполнить и покрутить рычаг дросселя, тут-то всё и показало. Подогнул очень примерно, но он сразу и ожил. едет удовлетворительно. нашёл типа- у него есть карб без диафрагмы- он пустил его под разборку, куплю у него не деформированный рычаг и продолжу испытания. Мне ещё Игорь из Киева выслал карб, но есть проблемы с его внедрением, пока изучаю устройство и принцип действия. А вчера у меня  оборвался амортизатор(модный, с подкачкой и двойной регулировкой пружины) доехал 100км на одном, закачал его воздухом и всё нормально.

Расстояние между бобышками получилось 15.6мм.Прикинул японский сепаратор-всё нормально,можно ставить и так.Поршневая у меня была дешевая SЕЕ,я ее два дня дорабатывал-литье на цилиндре было отвратительное,каналы равнял,и на поршне окно делал.В принципе поршневая то нормальная получилась,но очень долго мучился с настройкой карбюратора и воздушного фильтра,до идеала так и не довел-нужен был другой глушитель и вероятно другой карбюратор,хотя у меня стоит карбюратор с диффузором 17.2мм,а нужно было с большим.Вот поэтому и снял ее.

Та не за что!В свете последних событий я только и могу-что теоретизировать...Шо за карбюратор у тебя?

Собрал я свой двигатель даже на место установил Теперь проблема с искрой.Если киком дергать-искра пробивает хорошая.Когда стартером кручу-искры нету.Так как двигатель упорно не хочет заводиться-приходиться киком часто и долго дергать...ноги уже болят дыркать...По поводу запуска двига.После чистки карбюратора и откручивания ВК на 2-3 оборота двигатель иногда пытался схватывать, был слышен хлопок и появлялся запах гари.Сегодня когда последнии разы пытался его оживить-то слышались хлопки, а потом из карбюратора дым валил Завтра метки ГРМ проверю еще раз.А то сомнения подкрались
По двигателю делал
1)карб чистил
2)Компресометра нету, но двигатель на такте сжатия сопротивляеться нехило
3)Побывал  ставить другой камутатор, Катушку зажигания с бронепроводом
4)Пробывал заводить и с газом и без газа и с заслонкой и с фильтром и без
5)иногда из карба вылетает облачко топливо-воздушной смеси
6)Клапана не пережаты.Вроде еще герметично держат
7)Глушилку из комута вытаскивал
8)Прокладка под голову новая

Подскажите куда еще посмотреть надо, а то я уже как 4 дня назад добился что б он искру от кика давал, и до сих пор не завел его

При подъеме иглы увеличится расход бензина как и при увеличении диаметра жиклера. Мощность может возрасти, но если перестараться, то будет богатая смесь и тяга упадет, а бензу жрать будет хорошо.
Тут середину искать нужно, ведь подъем иглы зависит от ряда причин, например, пропускная способность воздушного фильтра, конструктивность карбюратора (нет идеально одинаковых карбюратора).
Я изложил чисто свое мнение, хотя на эту тему много написано.

Ну так проверь карбюратор,обогатитель,фильтр-карбюратор промыть продуть и настроить заново. А последствия езды без охлаждения-перегрев,прихват,залегание колец,в целом потеря компрессии.

Посмотреть нужно состояние сальников коленвала,вакуумной трубки от двигателя к бензонасосу,ну и собственно бензонасос.Хотя например если на моей дио кончается бензин то мне ножкой нужно качнуть раз 30-35 чтоб закачало бензин в карбюратор.Нужно так же проверить и поменять топливный фильтр,и приемную трубку в баке.

А от тут категорически не согласен! Обкатка от вида мотоцикла не зависит! Что ж это за такое то руководство? Во всех мануалах пишет что обкаточный период не меньше 1000км пробега. Те 1000км пробега в которые категорически запрещается езда с скоростью более 45 кмчас, длительная езда без остановок и категорически запрещается возить пасажира!

А полная обкатка продолажеться до 2000-3000 км. После которых уже можно ездить без ограничений.

Вот вырезка из  мануала. Новый мотоцикл (мопед и др.), несмотря на высокую точность изготовления его деталей, необходимо подвергать обкатке во время пробега первых 2000—3000 км, чтобы в начальный период эксплуатации детали механизмов приработались.

В период обкатки вследствие непроработанности нового мотоцикла двигатель, а также коробка передач  нагреваются сильнее, чем у обкатанного мотоцикла. Происходит осадка резьбовых соединений, прокладок, оболочек тросов управления, относительное удлинение тросов управления. Закрепление некоторых болтов и гаек может ослабнуть. Увеличивается свободный ход рычагов управления сцеплением, тормозом, дросселем карбюратора. Цепи вытягиваются. Масло быстро насыщается частицами металла. Для того чтобы двигатель развивал полную мощность и мотоцикл безотказно служил возможно больший срок, в начальный период эксплуатации необходимо особенно внимательно выполнять правила обкатки и ухода. Для мотоциклов всех типов обкаточным считается период пробега первых ~1000 км. Во время обкатки запрещается (крайне не рекомендуется) превышать максимальную скорость движения 45 кмчас. После пробега первых 300км необходимо заменить масло.  В обкаточный период нельзя  ездить с пассажиром. В период обкатки по возможности выбирают дороги с гладким покрытием и небольшим движением транспорта, избегают ездить по глубокой грязи, песку, длинным и крутым подъемам, стремятся совершать поездки в нежаркое время суток. Движение можно начинать только после прогрева двигателя. Во время прогрева не допускается работа двигателя с большим числом оборотов коленчатого вала. Во всех случаях дроссель карбюратора надо открывать постепенно, чтобы избегать резкого увеличения числа оборотов коленчатого вала двигателя и разгона мотоцикла с большим ускорением. Необходимо своевременно переключать передачи, не допуская движения мотоцикла с перегрузкой двигателя на высших передачах и излишне длительного движения с высоким числом оборотов коленчатого вала на низших передачах. Безостановочная езда на большие расстояния не рекомендуется. Примерно через 20-25 км следует останавливаться и давать двигателю остыть.

После пробега 3000 км обкатка полностью заканчивается и разрешается езда с максимально допустимой скоростью без ограничений. Однако и после прохождения обкатки при езде с максимальной скоростью требуется осторожность.

Руководство, такая тонюсенькая книжица, в которой ниче толком не написано и вообще, там на фотках Лидер, а не моя Ящерка   Я потому и написал - "закончилась обкатка - пора делать Первое ТО", то есть я не имел в виду что обкатка закончилась настолько, что пора гробить движок, коробку и т.п. (надо было вообще сказать про ТО и всё, чтоб разногласий небыло)


Нет уж, насиловать двигатель ни во время, ни после обкатки не собираюсь. Да, пассажиров уже возил, правда просто покатать девчонок, немножко (они легкие, да и я сам худенький)



Сразу отвечу на этот и следующий пост.

  Обкатка - это притирка или приработка деталей.
  Приведу пример - цилиндр и поршень с кольцами, чтобы притереть их друг к другу, нужно буквально полчаса-час работы на станке, естественно с нагревом того и другого до разных температур. За это время цилиндр, поршень и кольца совершают пробег, примерно в 200 километров (кто-то делает 300). Так вот, это именно то, что называется, точнее "называлось", не уверен, что сейчас так делают - "обкатаны в заводских условиях". После такой обкатки происходила сборка готового агрегата, например мотоцикла и обкатка в 20-40 километров (по моему урал или днепр именно так обкатывали) по заводскому полигону. После этого мыли, подтягивали соединения, чистили-шкурили-подкрашивали, где необходимо - всё, отправляли в магазин. Тем не менее, в паспорте ТС не рекомендовалось нагружать узлы и агрегаты этого ТС на первые 800 км, не смотря на то, что обкатка aka приработка уже произошла, отчасти это сделано еще и потому, что мог быть разброс параметров между разными деталями. Еще факт - шестеренки притираются дольше чем трущиеся детали (поршень, цилиндр, кольца, пальцы)
  Так вот, возвращаясь к цифрам километража по обкатке, такие цифры даются только по одной причине - мокик состоит из множества разных частей, узлов, агрегатов, как угодно, которые притираются/прирабатываются за разный срок, шестеренки дольше всего.
  Уверен, что ничего нового не сказал, просто высказал свою точку зрения из своего опыта эксплуатации мотоциклов (и не только), а так же плотного общения с людьми которые по работе занимаются именно такой вот притиркой деталей. Например генераторы там всякие (ну дизельные тоже конечно), бензопилы и т.п. Кто-нибудь слышал про необходимость обкатки топливного генератора?! А по сложности они, порой, те которые большие, не уступают нашей коробке передач  
  А теперь чтоб вы меня не пинали, я ни в коем случае не хотел сказать, что 300 км и все - пора врубать форсаж, возить тонны груза и т.п.
  Еще пример, многие наверняка видели "График износа" на рисунке
пояснения к рисунку:
I - Период приработки
II - Период нормального износа
III - Период катастрофического износа

 Так вот, для мотоциклов, первая часть - приработка, длилась 2500 км, у мотоциклов, следующих поколений, ровно столько же, не смотря на увеличение точности изготовления, улучшение технологии изготовления сплавов и т.п., даже станки стали другими.

Уффф, как много букаф написал

  В общем, смотрим на график и видим первую часть графика, кторую можно разделить на несколько периодов, прохождение каждого из которых, позволит увеличивать и максимальную скорость и допустимую нагрузку. Кстати, в наших карбюраторах стоял ограничитель (думаю многие знают), но в некоторых (я лично видел в парочке новых) карбюраторах этот ограничительный штырь был поделен на несколько сегментов (на 3), отламывались частями после 500, 1000 и 2000 километров пробега.

  И еще раз, я не хотел устраивать тут "холивор", посему еще раз уточню, воспринимайте мою фразу как - "Закончился первый период обкатки и пришло время Первого ТО" и только

Ссылка на страничку магазина, точнее самого панциря - http://trial-sport.ru/goods/404168.html

 Еще забыл похвастаться очками с поляризованными линзами (правда мне не понравилось в них, пойду менять) - Sinner Phantom
Вот выбирать буду на замену, из этих моделей - http://trial-sport.ru/compare.php?s=0&c=0&compare%5B%5D=457886&compare%5B%5D=457885&compare%5B%5D=457889&compare%5B%5D=457884&compare%5B%5D=457881&compare%5B%5D=457883

А РАНІШЕ ПРАЦЮВАВ ДОБРЕ? можливо забита вихлопна або повітряний фільтр. заодно почисть карбюратор і поки не регулюй його, там є гвинт якості холостого ходу, а гвинту якості основного ходу немає, якість суміші основного ходу регулюється жиклерами різного розміру, або підійманням чи опусканням голки в карбюраторі

Дубль 2
Для тех кто подумывает приобрести Yamasaki YM50-8...
Такой себе отчет за пройденные 10 000км. Что можно сказать о мопеде за это время:
Положительное:
Полноценный комфортный двухместник.
1) Хорошая передняя вилка, очень хорошо и мягко проглатывает неровности наших "Европейских" дорог. За весь пробег поломок не было.
2) Только хорошего мнения о задних амортизаторах на которых есть возможность регулирования их жесткости. Жесткость так и стоит в стоковом положении (самая мягкая). Вдвоем, а то и втроем (я 92 кг + жена 74 кг + иногда дочь 18 кг) ездим, никогда не пробиваются на полную. Случаев трения покрышки о колесо замечено также не было.
3) Удобные и уверенные подножки для второго пассажира и крепкий багажник.
4)За Двигатель Yamasakam отдельное спасибо - за 10 000 показал себя с наилучшей стороны и продолжает далее радовать. Ни одного вмешательства. Не беру в счет плановое ТО: подстройку клапанов и карбюратора.
5) Вместительный бак на 13,2 л. позволяет проехать на одной заправке примерно 630км при среднем расходе 2,1л/100 км, без дозаправки. (берем в учет то, что расход также зависит от верной настройки карбюратора);
  Резервного количества бензина, которое включается положением краника, хватает на 60 км пробега - думаю до ближайшей заправки добраться не составит труда.
6) Хорошие большие дисковые 18" колеса, легко проходят различные препятствия на дорогах. Резина на переднем колесе за 10 000 пробега практически без следов износа. Задняя покрышка изношена примерно на 50% что считаю хорошим результатом.
7) Передний дисковый тормоз останавливает мопед четко, особенно в паре с задним тормозом. Колодки и диск стоковые, а вот задние уже надо бы и сменить...
8) Отличный клиренс позволяет проходить серьезные препятствия даже при посадке вдвоем.
9) Демпферные резинки задней звездочки на удивление очень качественные, износа НОЛЬ.
10) Аккумулятор. В начале каждого сезона проверяю уровень, зимой раз в месяц подзаряжаю. За все время работы показал себя с хорошей стороны и до сих пор отменно служит. К сведению: стоянка с включенной сигнализацией в режиме ожидания садит его напрочь за 2 недели, но уже через 5-10 км пробега он свободно заводит мотор со стартера!
  Вероятно АКБ так долго ходит, потому что работает в паре с качественным РР (Реле зарядки).
11) Расход топлива колеблется от 2 до 2,4л в зависимости от динамики вождения и режима город/трасса. Уже на протяжении последних 5000 км использую для двигателя топливо А80 (А76) - степень сжатия позволяет мотору отлично работать на этой марке топлива.
  Также использую не дорогое масло Лукойл 10W40 (автомобильное, фасовка по 4-5л в канистре) - за 5000 пробега все Ок.
12) До сих пор использую стоковую свечу. Запасная куплена и лежит в кофре.


Отрицательное (и доработки):
1)Слабый каркас для крепления обтекателя;
Усилен каркас верхнего крепления, нижнее заменено на более толстый металл
2)Слабенький головной свет.
Установлена взамен штатной лампы накаливания 35/35W галогеновая 35/35W.
Также для более ближнего освещения дороги установлена дополнительная галогеновая фара под обтекателем, которая включается напрямую от АКБ через тумблер.
3) Присутствуют вибрации двигателя на 6000-7000 об/мин, после 7000 вибрации стихают.
Читал много вариантов борьбы с вибрацией: и подтяжка крепления двигателя, и доработка рамы с последующим креплением двигателя за нижние отверстия для подножек, и даже установка качественных сайлентблоков в задний маятник - пока четкого рецепта нет   К примеру на Yamasaki ZY50-2A вибраций совершенно не обнаружено, так что видимо дело больше в раме и варианте крепления двигателя.
4) Заднее крыло не перекрывает двигатель в месте крепления заднего маятника и вся грязь с заднего колеса летит прямо на него;
Вырезал из резины полосу необходимой ширины, прикрутил шурупами к заднему крылу, теперь двигатель чистый.
5) Возможен вариант порчи родной сигналки от замыкания во время езды в дождь.
Переносим её с нижнего положения у аккумулятора, под сидение, ближе к заднему багажнику и все Ок.
6) Отсутствие бордачка для ключей и мелочей.
Хотя у мопеда и полно места под боковыми крышками в месте установки АКБ, делать там бардачек не совсем целесообразно в виду неудобства съема боковых пластиковых крышек. Выход в установке Кофра.
  + спинка для второго пассажира - комфортнее и безопаснее себя чувствует, и придает так сказать эстетический вид "завершённости"....
7) Через пару тысячь километров пробега может сломаться наружная пружина возврата лапки сцепления на двигателе
Выкинул её и поставил между лапкой и посадочным местом троса сцепления на двигателе обычную пружину, предварительно подобрав её по размеру - все работает на Ура! Кстати заметил что на новые модели мопедов китайцы уже стали сами устанавливать в стоке эту пружину
8) В стоке устанавливают звезды 420й маркировки 14Т/38Т и 420-ю цепь. Цепь быстро подается растяжению и приходит в негодность... Каждую 1000км приходилось подтягивать до положенного провисания.
  Родной комплект за 4500км не пришел в негодность, был снят по причине замены.
  Покупается комплект звезд 428 14Т/42Т с соответствующей 428 цепью (берите Явовскую) русского, латвийского или чешского производства это уже на ваш выбор.
  С 42-й задней звездой мопед оживает на 4-й передаче и замечательно работает во всем диапазоне оборотов на всех передачах. Цепь более прочная выдерживает большие нагрузки - соответственно меньше тянется.
9)Слабая защита для цепи в виде металлического щитка. Скорее служит защитой для непопадания подолов одежды в цепь, чем для её защиты.
Покупается защита цепи и звезд:
Задних кожух звезды от Минского;
Гофры для цепи от Jawa.
C небольшими доработками это все устанавливается и цепь служит гораздо дольше. За 5000км одна подтяжка произведена. Гайка натяжителя затянута всего на один оборот. Цепь всегда в смазке.
10)Родная приборка показывает не точные данные. Спидометр работает более-менее до 60км/час, после которых ведет себя не адекватно происходящему. Тахометр также после 5000об/мин может показывать обороты не соответствующие действительности - занижать. Чему можно доверять - так это лишь одометру.
  Лампочки подсветки индикации коробки передач со временем закапчиваются и тускнеют
  Установлен велокомпьютер Stels Mach 3, с помощью которого определяю четкую скорость, и ещё многие дополнительные параметры передвижения представленные его функциями. Для альтернативы тахометру собираюсь использовать бортовой компьютер МК-05, но пока до него руки не дошли...
  Лампочки подсветки были заменены, и установлены более мощные для лучшего восприятия показаний на солнечном свету.
11)Низкое качество резины гофр на передней вилке, до 10 000 дошли лишь пару её колец.
Замена на качественные.
12)Поломка корпуса воздухофильтра. Скорее отнесу это к единичному случаю чем к поголовному, так как подобной проблемы больше ни у кого на ветке на наблюдал.
  Место соединения корпуса фильтра и патрубка склеил и армировал жестяным листом на саморезах с применением герметика. Весь воздухан загрунтовал, и потом покрасил в цвет с двигателем, хромом.

  Все что смог бегло вспомнить и подкорректировать свой первый отзыв... В целом очень доволен аппаратом и имея любовь к технике и желание её улучшать и совершенствовать получаем очень хороший ответный результат.    
Если что вдруг запамятовал, то в последствии допишу...

Сьездили в Диканьку! Ехали я, Паша и Макс, всего за день намотали около 300 км. Туда доехали отлично с ветерком, потому как выехали ночью,погуляли посмотрели местные достопремечательности и тут началось!!!! После перекуса в лесу у меня скутер завелся и проехав 5 метров напрочь отказался ехать дальше! Очко конечно начало жим жим, снимаю корпус воздушного фильтра и вижу что карб тупо переливает, а главное без фильтра едет гад. Перед поездкой сделал то скутеру в мастерской, где мне продули карбюратор и почистили, но жиклеры гамнюки позакручивать забыли!!!!!! ( и это за 50грн.) Снимаю я карбюратор, откручиваю поддон и вижу что жиклер тупо валяется!!!!!!....... мать.......! Собрал все назад и все стало нормально работать. Но на этом наши беды не закончились, за Диканькой Макс пробил колесо, пришлось бортировать, но и запасная камера оказалась с дырой, поэтому мелкими перебежками ехали до самой Решетиловки, бедный Макс через каждые 2 километра качал колесо! Спасибо Паше, он рванул вперед и перед самым закрытием магазина успел купить Максу покрышку и камеру! Короче в Кременчуг приехали уже в свинячий голос но довольные. Ждем когда мужики выкинут фотки в теме!  

.......Ну чтож   проехали мы не около 300км ,а все 313км.Ярик и Паша спасибо вам за помощь в трудной ситуации! А Вот и фотоотчёт о нашей поездке    в Диканьку

Как можно говорить что карбюратор чистый если фильтра нет?Поставь фильтр,проверь еще раз карбюратор.И не забывай что дело может быть совсем не в топливной системе,а например что то в проводке,или с коммутатором траблы(у меня такое было).Чтоб исключить топливную систему нужно её всю проверить чтоб убедится в нормальной работе.