По схеме обогатитель подключен к переменному току. Ты его снимал, наверное нет, дык сними и подай 12v, если поршень не выйдет покупай новый. Сними пластик и проверь провода, может контакт хреновый, проверь чтобы легко ходило в гнезде карбюратора.


Сделай ревизию карбюратора, смотри все, перечислять не буду. Вообще то есть пару радикальных способов сделать расход намного меньше, на старом скутере я проводил некоторые эксперименты...


Да, личное мнение, ищи мастеров плати бабки, по всем признакам все дело в руках...

собственно возникла проблема: прогретый матор на скорости перестаёт реагировать на газ и постепенно глохнет (похожэ на прихваты), при этом с карбюратора струёй начинает течь бензин, свеча в чёрном масляном нагаре со светлыми участками.
в чём причина?
такое было и по началу (карб с разборки), ежжу с ним 2й сизон.
отстроить его удалось с установкой балона разряжэния и проездить без проблем около 8000 км., затем лопнул патрубок в месте крепления трубки(вакуум-балон), в итоге поставлен обычный тайваньский патрубок, без балона (все говорят он не нужэн с 19м карбом).
разви можэт карб на низах работать отлично, а на верхах заливать? обычно происходит наоборот..
когда брал карб, игла была в положэнии вышэ среднего, смесь богатила - ацкий расход, после опустил в среднее положэние, настроил и всё было гуд!
перепробывал все положэния винта качества: сильно выкрученный при открытии газа тупит, при закрытии глохнет, в положэнии ближэ к закруч. трудно заводится, резво едит и голохнет через 10метров..
что это за хрень и как с ней бороться???

ничего там не отломано! Просто сделано под спец ключ, чтобы крутить мог только СПЕЦИАЛИСТ, у которого он есть. можешь сделать себе из тонкостенной трубочки слегка продавив в одном месте или с помощью припоя и паяльника сделай внутри лыску. Когда выкрутишь, можешь шлицовкой сделать пропил под плоскую отвертку.
Шариковый обратный клапан можно снимать и промывать ( а грязи в этом месте бывает тоже достаточно) и ставить обратно, запресовывая с помощью оправки (отрезок трубки подходящего диаметра, чтобы усилие передавалось только на корпус штуцера,а не на его тонкую часть. гнездо и сам корпус штуцера имеют маленькую конусность и все отлично держится. Работу выполнять легким молоточком (100 грамм вполне хватит).
Что касается советов по удалению шарика с пружинкой, это напоминает мне работу некоторых "рационализаторов" в совковое время. К этой же теме относятся и мысли по поводу безмозглости японских и итальянских конструкторов. Шариковый клапан являеться элементом защиты от неконтролируемого вытекания масла в область золотника при стоянке скутера. для того, чтобы масло текло по тонкому каналу в карбюратор, нужно создавать избыточно давление, которое после выключения двигателя никуда не исчезает и пока оно не спадет, масло продолжает поступать в карбюратор. В тех карбюраторах, где в штуцере нет клапана, сброс давления происходит другими способами. Случаев, когда масло за время скажем зимней стоянки натекает в поплавковую камеру и иные удобные  места, навалом. У многих маслонасосов есть неприятная особенность - пропускать масло транзитом - в этих случаях шариковый клапан единственная защита при маслобаке, стоящем выше (по уровню) маслонасоса.
Второе соображение, против удалегния шарикового клапана : объем подаваемого масла зависит   от оборотов двигателя, положения регулятора производительности (если он есть) и от сопротивления магистрали подачи масла, диаметра трубопроводов, преходников в месте расстыковки шлангов, диаметра штуцеров и сопротивления пружины клапана. удаление шарика увеличит подачу масла и для нетюнингованого двигателя оно будет лишним как и для кармана владельца.

Привет народ!
Есть проблема.
Купил в прошлом году у одного старика Dio AF34, взял не дорого, так как он не заводился. Колоть не стал движок, пошол по наименьшему сопротивлению.
Почистил карбюратор
Поменял целиндр, поршень кольца
Снял лепестковый клапан, проверил
Поставил новую свечу
Заменил масло и топливо

И о чудо.... он завелся! Отрегулировал карб.
Спусть пару дней, еду в магазин, провал в работе и заглох. Бегал я возле него с бубном, пока не закрутил винт качества наполную. Завел.
После етого немогу отрегулировать карбюратор ...
Разобрал промыл, продул. Водь немного помогло. Но нормальную работу карба всеравно немогу впоймать. Заменил (были подозрения) пусковой клапан.
Особо тоже не помогло. Так пока и ездил. Потом както само собой поменялись обороты и удалось настроить боль мень карб.
На скутере стоял явно пробитый глушак, так как рев был как на Карпатах. Решил поменять глушак. Купил новый Dio-вский. Поставил, завел. На холостых работает супер, погазовал вродь нормально. Решил проехать, немогу с места тронутся. Бросил затею, поставил старый, отездил сезон (на старом глушителе, рвал с под себя, разгонялся до 80 км/ч).
В этом году решил поменять сальники коленвала (слышал что может из за них). Заменил. Работа двигателя не поменялась. Решил повторить попытку с новым глушаком.
Поставил, завел, тронулся (но разогнатся больше 15 км/ч не получилось) провалы в работе. Снял лепестковый клапан, ртом проверил на плотность закрытия, не понравилось. Решил разобрать (обноружил на плотное прелегание клапанов). Перевернул обратной стороной, вродь помоглось. Поставил, завел, тронулся. Разогнался до 40 км/ч, но долго наберал скороть (провалов в работе небыло).
Подскажите что еще может быть?
Сегодня хочу попробывать почистить карб и поднять немного иголку.

ТО сделал а именно:
1 поменял ремень - поставил DAICO
2 заменил масло в редукторе
3 промыл весь карбюратор
4 заменил пружинки сцепления на более жесткие
5  заменил воздушный фильтр (так как старый был ужасный)
6 заменил бензофильтр
7 заменил колодки тормозные на передних тормозах (дисковых)

Вот это вы зря, молодой человек! Фильтр нулевого сопротивления вещь очень полезная, но только там , где без него не обойтись! Попытки применить его для штатной конфинурации скутера ни к чему хорошему не приводят. Как правило, забывают, что воздушный фильтр работает в составе двигателя скутера не сам по себе, а в тесном содружестве с главным жиклером карбюратора.
Т.е другими словами, фильтр низкого сопротивления это не мед, которого чем больше на куске хлеба тем  лучше, а это соль, которой если через меру, то  и в рот не полезет.
Советы по применению готовых или самодельных фильтров пониженого сопротивления, основаны на желании "раздушить впуск" и получить в результате повышение каких либо эксплуатационных характеристик скутера. Однако при этом, как правило, забывают, что на нашей грешной земле за все нужно платить.
В свое время, и я начитавшись на сайтах постов о 2-х долларовых тюнингах, решил и себе сделать фильтр из бумажного масляного фильтра ,тем более, что родной ГИР-овский фильтроэлемент разлезся в лохмотья. а его корпус затруднял подходы к регулировочным винтам карбюратора.
Подобрал подходящий по размерам фильтроэлемент от какойто импортной консервы, сделал корпус из отрезка алюминиевого профиля  "мачта". Бедную смесь я почувствовал сразу же после установки "нового" фильтра. Попытки компенсировать обеднение увеличением главного жиклера , размер которого уже просился за 120 меня обескуражили.
Я решил действовать по другому (типа как Владимир Ильич - "мы пойдем другим путем..") и сделал регулируемую заслонку на окно в фильтр. Короче, после долгих мытарств пришел к выводу, что для той ничтожной добавки  по скорости. которую я получил, вся эта затея ни к чему. Приобрел корпус фильтра от BW's  и Рэд спонж фильтроэлемнт, и решил все проблемы.

сегодня промыл карбюратор и завел. Чет не нравится - обороты пляшут. Вопрос как регулируется тут карбюратор.

По поводу регулировки карбюратора у меня дыркач гдето месяца 3 я никак немог отрегулировать холостой ход и расход буквально недавно делясь впечатлением о своем коне сознакомым он сказал что у него есть специальная штука для этих целей я такова еще невидел.приехал к нему, он выкрутил свечу зaкрутил фигню похожую на свечу только пустая в середине как трубка.и с стеклом в сержине я завeл его и увидел сквозь отверстие как у меня сгорает бензин.пламя было желтым путем регулировки карбюратора мы добились чтобы пламя было синим после этого мой скут стал ездить как полноценный мопед

а пробовал в себя втянуть воздух из шланга? Или еще попробуй так- заведи мотор на 30 сек, заглуши и сразу же сними шлангачку вакуумного клапана с выходного патрубка(коллектора) и посмотри есть ли в ней бензин, она может мокрой внутри оказаться, то скорее всего все таки пропускает мембрана. Но все это как вариант надо проверять методом исключения.
Конечно было бы неплохо попробовать заведомо рабочий карбюратор поставить с такого же движка и посмотреть что будет.
Кстати попробуй завести двигатель без воздушного фильтра, дай ему поработать хотя бы 5 мин на ХХ, только винт качества открути где то на 1,5 оборота.
Пробовал регулировать главную иглу? Опустить ее на 1 деление.
Ты правильно собрал карбюратор, там есть 1 клапан, пружину можно неправильно поставить. Клапан показан на фото обведенный зеленым кружочком.
Игла обогатителя попала в отверстие?
Я все это пишу потому что у меня у самого такие косяки были.

В продолжение темы о карбюраторах. Пришлось еще раз разобрать карбюратор, поменять уплотнители, выкинуть иглу из ремкомплекта (так она гараздо короче имеющейся). Самое интересное началось, когда решил его прикрутить на место. Заглянул в дифузор воздушного канала и увидел, что карбюратор садится как угодно на свое место. Для начало немного его прикрутил, потом легкими ударами молотка выставил его так, чтобы канал был без порогов! И о чудо, работает двигатель тише, меньше вибраций!Может это конечно особенности моего двигателя, но проверить установку карбюратора рекомендую всем)))) А еще у меня бешенный раскод масла 1л на 500км (трос маслонасоса отрегулирован по меткам). Наверное сальник маслонасоса пропускает, хотя двигатель особо и не дымит, а свеча больше беловатая, чем кирпичного цвета.

Получается у меня на больших оборотах богатая смесь? Или забит карбюратор?

Смотри карбюратор - в начале ветки есть адрес, по которому информация по Шарму, есть там раздел "карбюратор". Хоть и на английском, но понять можно - например, уровень топлива в поплавковой камере - важнейшая величина!

есть такой же прикол у моего папы, пробовали на Дио35 ригулировали до синего пламени но обороты както нестабильно работали, пришлось руками и на слух регулировать

Я тоже собирался осенью слить масло а сливать весной, а оно закоксовалось, пришлось ему км 20-50 пробега дать затем слил. Мпжет то же самое. Еще желательно в среднее положение иглу поставить, г-рили запуск лучше и расход меньше, вроде хапуск сотора лучше. По подсосу, нажавши на себя двигатель должен заводиться на холодную, затем потихоньку убирать подсос в исходное положение, поскольку зальет карбюратор.
По самому карбюратору там справа винт есть, его вроде и крутят, сам я не лез, снял карбюратор прошлой весной отнес деду карбюраторщику, он мне почистил, поставил, тьху три раза. Тащить к нему мопед не пришлось.

Ребята тут вот какая проблема))у меня хонда дио 56))2006гв)эксплуатирую уже почти 3.5 года)туда не лазил кроме как по мелочам - почистить карбюратор и жиклеры , поменять грузики , и т.д.в двигло не лез да и зачем все отлично работало не перегревался , обороты холостого хода дервал и не коптил , прошел всего то 13 тыщ и понеслось - и это почти за 3 года!_) сначала начала моргать лампа перегрева - кое как добрался до гаража и остановками там сразу поменял масло - замечю что лью немецкое 4-тактное причем весьма дорогое(могу позволить по блату на халяву) и вот залил поездил пару дней - опять тоже самое ------купил промывку маслянйо системы --- промыл 2 раза ----- все отлично не моргает тянет отлично,вроде все позади но не тут то было стал я замечать что заводиться начал трудно и подкапчивать белым дымом иногда люя дерьмо бензиновое чему я не удивился --така как украинский бензин имхо ска лучший)хД ну так вот и еще через пару дней начал глохнуть дергаться када едешь причем как бы временами -- когда все норм 60 олжит как потерпевший -когда начинается скорость постепенно падает тяги нету -и глохнет или работает как бэ на холостых но на полной выжатой ручке ---потом ваще туго стало заводится не с 1-2 тычек как раньше а можно лапу дрочить раз 50 как минимум потом каптит белым причем так нормальненько и вообще отказывается ехать или очень скудно((а недавно вообще сейчас завести не могу((мастеров тут особых нет по этим мопедам (да и думаю за 13 тысяч порщневая японская убиться не могла)
P.S. карбюратор почистился,свеча поменялась искра есть ( старая родная тоже пригодна) помогите с чего начать как быть !? жщу тут или напишите мне в icq 454742175 !или отпишитесь тут - времени нет учусь на сужомеханика а скоро практика --надо разобраться и жедательно примерную цену на которую я влип!)

... вопрос совсем не детский и многие ему, мало уделяют внимания, к сожалению.
С Эдом не согласен. Если выставлять уровень в "реальных условиях", то надо карбюратор качать во всех плоскостях во время установки уровня, а это практически не выполнимо, поэтому и рекомендуется производителем так называемый "усредненный уровень", или "рекомендуемый", подходящий к 90% всех режимов эксплуатации, исходя из многих наставлений, где рекомендуют - " установить ТС на ровной поверхности и т. д. и т.п.", где "ровную поверхность", юзер может понимать, по-своему. Лично я, выставляю уровень, держа карбюратор в руках, чего и советую другим. Проще вскрывать камеру и корректировать . Отсюда и расходжения в высоте уровня, предусмотренний производителем, когда он указывает - "плюс, минус 1-1.5 мм. от того - то или от чего - то".  Я сейчас, не говорю о конкретных моделях карбюраторов, а только о принципах подхода к данному вопросу. Самое главное, это понимание сего процесса и умение применить на практике, к конкретному мотору и его карбюратору. Просто надо знать, что превышение уровня, ведет к значительному перерасходу топлива и потере КПД, так же как и  низкий - к тому же падению КПД и тоже к перерасходу, плюс перегрев, со всеми вытекающими последствиями...

произошёл со мной недавно такой казус. Догнал меня сзади друг на Активе, немного вырулить  он то успел, но его други изрядно потрепали мой скут : крышка вариатора в дребезги,задняя фара туда же, пластик потрескался, воздухан оторвало нафиг.. долго мучался востанаваливая все это, крышку заменил,фара новая, пластик перекрасил и спаял паяльником,  крепления воздухана востановил.. вобщем видно ничего небыло. спустя некоторое время начались проблемы - провалы  при разгоне, если открутить газу до упора скутер давился и глох.. думал карбюратор забился или льет свечу.. карбюратор почистил, ничего не изменилось.. свеча бархатисто кирпичного цвета.. тогда начал смотреть патрубки воздухана,было подозренее на подсос воздуха где то. спустя 3 дня нервотрепки с карбом проблема решена, и банальна как китайкий мотопром.. все дело было в том что в прошлом сезоне снял заглушку на  входном патрубке воздухана,входном, она с сеточкой такая,  скутер начал ехать веселее.. а во время аварии видно где то на воздухане начало подсасывать воздух, вернул  заглушку на место и он ожил, поехал как новый

Ну что ж, делать нечего давайте философствовать.
Итак:
1. Итак определили что падение мощности идет по всему рабочему диапазону двигателя. Если есть что другое исправь меня и себя, ты можешь ввести мои мысли в заблуждение.
2. Топливо. Уровень.
Уровень или  есть или нету, пока сохраняется нужный уровень, двигатель работает на нормальных характеристиках. Если б было что то забито, было следующее, на резкое открытие газа реакция была бы обычная при условии изначально нормального уровня бензина при старте. Дальше двигатель стал бы троить и заглох в итоге при неизменном положении ручки газа, другой вариант, обороты падают скорость снижается, пилот закрывает ручку газа, в итоге двигатель может заработать на холостых и средних.
Жиклер холостого думаю всем ясно. Главный жиклер частично забит, на оборотах выше среднего не работает, тут без вариантов.  Глюки с обогатителем не могут так влиять.  Итог по системе питания: порвалась мембрана карбюратора, слетел патрубок до карбюратора, порван патрубок после, но в последнем варианте двигателю будет трудно работать на холостых.

3. Двигатель. Если компрессия в норме в голову лезет только одно, на несколько зубьев сместилась цепь ГРМ, проверить думаю можно даже не разбирая.
4. Электрика. Вопрос сложный, причины могут быть разные хотя как мне кажется с ней все в порядке.
5. Вариатор. Смазка и прочее выше упомянутое, скажу просто, ремень по шкиву скользит, скорость низкая но, нагрузки на двигатель нэма и он просто набирает обороты при повороте ручки газа. Все остальное касаемо вариатора почти похоже, в одном каком то режиме может все и работать нормально, ну например едешь 80-100 по ровной дороге вроде все нормально, или наоборот с разными вариантами... По крайней мере не резко и не сразу там все ломается в основном.. Продолжу позже дела.

По всей видимости у тебя здорово заливает движок.
Значит так, смотри:
-воздушный фильтр- чтоб чистый был и пропитан маслом, есть сомнения заведи без него и посмотри результат будет заливать или нет
-вакуумный кран- заводишь двигатель на 30 секунд где то, глушишь его и сразу же снимаешь вакуумную шлангу с патрубка карбюратора и смотришь если потек бензин или пару капель его появилось, значит неисправен вакуумный кран, в следствии чего заливает двигатель, его так же можно проверить и другим способом, снимаешь шланг и пробуешь в себя вдохнуть воздух из него, если полный рот бензина , вывод-кран неисправен
-замени бензин полностью и удостоверься, что из поплавковой камеры бензин старый вытек тоже , был случай такой же
-ну и на закуску, возможно неправильный уровень в поплавковой камере карбюратора.
Пока все, поэксперементируй и отпишись, возможно что то еще добавится или вспомнится.
Кстати ЦПГ тебе правильно поставили(кольца на поршень под правильным углом, 1-е и 2-е кольцо по очереди, прокладки куда надо)?

Может ли загрязнится карбюратор,при постоянном использовании чистого воздушного,топливного фильтров и качественного бензина?Стоит ли чистить карбюратор в целях профилактики?