Всетаки ты оказался прав. Купил новую свечу и забыл про карбюратор. Хотя его теперь нужно отстроить нормально. Чтобы кушал мало.

Купил кучу деталек для реле регулятора, сам реле регулятор купил, то которое 59,3702 Теперь думаю как его стулить. Ктото шарит в электронике? Что будет если между вазовским реле регулятором и генератором поставить схемку (рисунок прилагается).
Еше купил стабилизатор напряжения, думаю его попробовать поставить после родного РР. Кто что скажет по этому поводу? (скан прилагается)

YAMAHA  Axis 82cc - отчет!!!
Было сделано:
1. Замена тормозной жидкости -  ДОТ4
2. Чистка и смазка подшипников рулевой колонки
3. замена заднего амортизатора - 100 грн.
4. замена пыльников на вилке - 20 грн. (от рулевой Таврии)
5. Замена ремня на DAYCO 16,6*792 - 110 грн.
6. Ролики вариатора ATHENA 7,5 гр. - 60 грн.
7. Масло в редукторе
8. Чистка карбюратора, и замена запорной иглы из ремкомплекта - 40 грн.
9. Замена корпуса воздушного фильтра и паролончика - 150грн фильтр + 30 паралончик.
10. Замена фильтра на картере вариатора (обдув) - вырезал из старого фильтра.
11. Свеча зажигания NGK BPR7HS - 40 грн. в ПАНАВТО (YAMAHA)
12. Замена ЦПГ на стандартную (вроде как оригинал, купил у одного из наших форумчан) - 500 грн.
13. Установил бензофильтр  - 5 грн.

Покатавшись немного, решил сделать зпмену всех подшипников и сальников, так как шум из редуктора просто раздерал душу.

Разобрал движок, редуктор, добрался до всех подшипников.
Было обнаружено:
1. Люфт коленвала в коренных подшипниках, небольшой но есть (если взять одной рукой за крыльчатку другой за коленвал и пробовать двигать вверх-вниз чувстувуется небольшой люфт, даже стук), думаю заменить подшипники.
2. Сальник со стороны вариатора немного подпотевший (чуть-чуть мокренький возле самого вала), со стороны генератора еще не смотрел не могу снять магдино, договорился с Сергеем Борисовичем (KSB) об аренде сеих магических съемников.  на днях сниму.
3. Подшипники в редукторе все под замену ОДНОЗНАЧНО!.

По ходу дела возникло несколько вопросов:
1. На новых подшипниках какаято смазка, ее смывать или оставить? после установки в картер их нужно смазывать или нет, если да то чем?
2. Чем смазываются сальники во время установки?
3. На игольчатых подшипниках на сцеплении какая-то смазка, чем смазывать после замены.
4. Нужно ли смазывать втулку на вариаторе и опять же чем?
5. Нужно ли смазывать обгонную муфту стартера и ее большой роликовый подшипник и чем?
6. Чем смазывать опорный подшипник в крышке вариатора, он закрытый!!!
7. Какой герметик лучше использовать во время сборки картера, ABRO красный, черный или другой?
Спасибо..

Все в порядке.
На карбюраторе нет ускорительного насоса, отсюда и "провал" при быстром наборе оборотов.
С пассажиром или на высших передачах обороты растут не так быстро, поэтому смесь не успевает переобедниться.

Куда тебе его еще "репетировать"? На тот свет торопишься?
Не устраивай гонки с "наглыми", ни к чему хорошему это не приводит.

А при пробеге 900 км, мне кажется, до 90 км/ч его разгонять и пассажиров катать еще рановато, обкатка не закончена.

Это карбюратор 70 %, зазор в клапанах 25%, воздушный фильтр 5%.

У него есть еще одна особенность: ручку газа крути относительно плавно, не "открывай ему все горло" сразу. И еще, он едет лучше когда в баке бензина больше половины. И конечно же хороший 92й бенз.

Думаешь фсётки Карбюратор? Воздухан проверял-чистенький,клапана вроди в порядке - работает двигатель едва слышно, динамика разгона и тяга на высоте просто! работа под нагрузкой и с резким изменением диапазона оборотов никаких посторонних звуков и явлений не вызывают.
Вот дилема какая.

Купил сегодня новый карбюратор, такой же, только другой китайской конторы (за 210 грн в магазине возле мотозавода), сразу же поменял. Установку винта качества не трогал (закрашен), нагар свечи изчез, двигатель работает стабильно. прошел 5-ю сотню.  

залил полный бак, проехал N километров, долил мерной емкостью до полного опять - разделил, получаем расход.
имхо для карбюраторных в основном только так.

Самый точный способ - слить все из бака, затем ОБЯЗАТЕЛЬНО выжечь все из трубок и карбюратора (моя "Дельта" на остатках в карбюраторе едет 5,5-6 км) и, после того, как двигатель заглохнет, влить в бак точно 100-200 мл бензина (отмерить легко 20-миллилитровым одноразовым шприцем). Больше не стоит - потому что трудно найти длинный ровный участок дороги без спусков, подъемов и препятствий (перекрестки, светофоры, населенные пункты, посты ГАИ, ж/д переезды и т.д.).
Заводимся и едем, пока снова не заглохнет (иметь при себе запас - поллитра бензина в бутылке!). Скорость держим постоянную (для "полтинников" - 30 км/ч), тормозами не пользуемся, дросселем не играем (стараемся зафиксировать его положение).
Вычисляем расход так (для 200 мл):

0,2 л - Х км;
Y л - 100 км.

Y (расход на 100 км) равен 0,2*100/Х.



Например, моя "Дельта" прошла на последнем замере 15,4 км.
Тогда расход равен 0,2*100/15,4 =  1,3 л (на 100 км).

И еще.
Для точности лучше замер выполнить 2 раза во встречных направлениях (скомпенсируется влияние ветра и уклона дороги) и вычислить среднее.

нет я говорю про патрубок карбюратор-картер

...потекла прокладка крышки бензобака,отпал уплотнитель сидушки,отвалилась кругленькая облицовка замка зажигания,а теперь ещё и Карбюратор глючит...
Всё что было перечислено,уже устранено и скут в идеальном состоянии,и всё эти неприятности при довольно бережном отношении и щадящем режиме езды,вот тока с Карбюратором разобраться не могу,вродь всё почистил и настроил,а Холостые при резком сбросе газа не держит и глохнет

Обидно...
Расскажи, как именно подтекал бензин в топливоходе.
Расскажи, как ты настраиваешь карбюратор? Там же почти нечего настраивать - винт в воздушном канале холостого хода и винт поджатия дросселя... Ну можно ещё снять крышку и стопорное колечко на запорной игле поднять или опустить на соседнее деление для изменения качества смеси...

Всё О.К. ребятки,почистил и отрегулировал Карбюратор, двигатель работает тихо и четко,как часы! Прогрев на 2200 оборотов,потом плавно без перебоев снижается до 1800 оборотов,держит стабильно и ровно эти обороты и так при любом режиме езды с любого количества оборотов.
Заводится с короткого тычка в кнопку стартера как на холодный так и на горячий движок. Нагар на свече чистенький песочного цвета. Вот. Всё в порядке,пока вроди езжу без проблем.

не давно была проблема пропали холостые на прочь.
настройка карбюратора привела к ужасным последствиям...
(2 разборки и чистки карба, поднятие стопорного колечка на деление)
двигатель заводился только с полностью закрытым воздуханом и работал при ужасно.
"если мучатся что что нить получится"

ща прекрасно работает  прогрев до 3K, потом холостые 1,6.

Ребята, это большие холостые! Я бы даже сказал ОЧЕНЬ большие.
В норме на холостых обороты должны быть в пределе 700-800 об./мин. Проверьте тахометр, может неточно показывает...

Ну расскажи же, как и что ты делал с карбюратором!  Мне же тоже интересно!

На стоковых коммутаторах не зря стоит ограничитель оборотов двигателя. Он не дает работать двигателю на пределе своих возможностей (попросту в разнос). Поэтому смысл устанавливать коммутатор без ограничителя оборотов есть только тогда, когда установлена тюнинговая ЦПГ, усиленный коленвал, который выдержывает 12000 оборотов, нестандартный карбюратор. Все это в купе имеет значение, а установка просто коммутатора ничего хорошего за собой не принесет. Я понимаю, если бы это был коммутатор, который изменял бы УОЗ, а так...

С нулевиком поакуратнее. Может смесь стать беднее.
В 139QMB карбюратор готовит смесь основываясь на разнице давлений до и после карбюратора.
С нулевиком разница будет меньше а значить будет недоливать.

Пробег: 1180. На завтра запланировал большое ТО своими руками:

1. Открыть крышку вариатора, проверить, почистить, посмотреть как работает двигатель без крышки.
2. Открыть крышку воздушного фильтра, проверить, почистить, помыть поролон, пропитать бензо-масляной смесью.
3. Удалить металлическую сеточку и пластмассовую решётку в хоботе корпуса воздушного фильтра.
4. Подкачать переднее колесо. Проверить на пробой резину. Диск - на повреждения.
Опционально - снять колесо, проверить состояние подшипников визуально и мануально.
5. Купить шприц. Заменить масло в редукторе.
6. Снять крышку клапанов. Инспектировать состояние. Проверить и выставить зазоры.
7. Порегулировать карбюратор. Опционально - снять его , отнести домой, разобрать, изучить, убедиться, что всё в порядке. А вдруг удастся стабилизировать ХХ.

Напомню, что я опустил иглу в карбе на 1 деление. У меня карбу не хватает воздуха для смеси. Всё равно смесь обогащённая, и соответственно, двигатель не набирает такие обороты, какие он может набирать. Сегодня проехался по ровной дороге, накрутив ручку газа до отказа - двигатель крутится около 6000 оборотов, и скорость держится около 65 км/ч по спидометру.

2All: Слыхал, что на качество смеси может также влиять положение поплавка в поплавковой камере. Как это дело можно регулировать?

Дорогие участники форума и владельцы Дельт Сегодня делая очередную замену масла решил продуть карбюратор и случайно обратил внимание на впускной патрубок.Оказалось что помимо криво приваренных фланцев на них еще и диаметр отверстия меньше самой трубки чутьли не в 2 раза Естественно из-за етого падает скорость проникновения топливной смеси а сней и падение мощности и прирст расхода.А тут еще и один человечек подсказал что на некоторых Япошках и Европейцах даже спецом подзаварят патрубок чтобы вписать технику в рамки определенных характеристик мол дешевый способ Естественно я так ето не оставил. Снял патрубок окуратно зажал и расточив фланцы до размера самой трубки подточил все мешающие закавыки Поставил.Отрегулировал карб( 1.5 оборота винта какчества) результат: Там где ездил гдето 78км/ч на максимуме пошел 85км/ч причем легко и разгон ( особенно заметно на 3 передаче) стал немного лучше.Расход пока не мерял но думаю что немного да уменьшится Так что считаю нужным обратить внимание на ету доработку ведь любой запас мощи (если конечно не летать на Дельте как на спорте)увеличит и ресурс движка Еще кстати поставил оптику от ВАЗ 06 (дальний ближний) как ктото уже писал раньше и лампу 55/60 ватт (меньше не нашел) так вот тянет ее а при езде свет что у тепловоза на дальнем бьет метров на сто причем просвечивая обе абочины.Забыл уточнить лампочка галоген 55/60.     P.S. А на Китаез  за плохой свет и впускной патрубок зла не держу ведь за те деньги что стоит Дельта можно купить лиш Велосипед ито не крутой. Спасибо за внимание.

Технические характеристики Hyosung XRX 125 (2005)
Тип двигателя - 4-тактный, 1-цилиндровый, воздушное охлаждение
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Трансмиссия - 5-скоростная, цепь
Тип - Мотард


Hyosung XRX 125 (2005)
Малогабаритный мотард Hyosung XRX 125 был выпущен в 2005 году. Мотоцикл приводился в движение 4-тактным 1-цилиндровым двигателем с воздушным охлаждением. Рабочий объём силового агрегата был равен 124 куб. см. Диаметр цилиндра был равен 57 мм, а ход поршня – 48,8 мм. Силовой агрегат функционировал со степенью сжатия 9,8:1. Модель была оборудована электронным зажиганием, а пуск двигателя осуществлялся как электростартером, так и кикстартером. Подача топлива осуществлялась карбюратором Sung Lim PD. Максимальная мощность двигателя составляла 12 лошадиных сил на 8500 об/мин. На 7500 об/мин достигался максимальный крутящий момент, равный 9 Нм. Мотоцикл имел 5-ступенчатую коробку передач и главный цепной привод. Шасси было представлено передней телескопической вилкой перевёрнутого типа с ходом 250 мм и задней маятниковой подвеской с ходом 200 мм. Тормозная система была представлена 240-миллиметровым дисковым тормозом на переднем колесе и 130-миллиметровым барабанным тормозом на заднем. Сухая масса мотоцикла была равна 125 кг. Объём топливного бака был равен 8 л.
В прикрепленных файлах - service manual на различные модификации хьюсов