Я купил,хотя не оч давно,но уже успел накатать 700 км.
И вот что я тебе скажу.
Три основных критерия по которым я остановил свой выбор именно на Джимаксе это,1.отсутствие регистрации и всей волокиты что с этим связано(это именно так),2.расход топлива 1,5 л/100 (ну может от силы 2 л),3.Конечноже внешний вид(неплохой коэфициэнт оборачиваемости прохожих).
!!!Качество заставляет желать лучшего,но если просто, то работа любой техники зависит от прямизны рук и кривизны извилин.
Проводить глобальный тюнинг не советую,так как это неизбежно повлечёт переделку всех остальных узлов и агрегатов.Я обошолся доработкой лапки КПП и убрал задний мопедообразный щеток(это добавило спортивности),настроил карбюратор,отрегулировал давление в шинах и какаюсь.
P.S:Если ты технарь-бери!!!,а если делитант-забудь об этой технике(здесь нужны руки)!!!

1. maybe
2. see foto
3. не-а, лож, у меня были люминиевые шайбы!

Главное отличие - прямоток. более грамотный и не задушенный, как на активе. Задние звезды в стоке были разные(41 и 36) тут кому как повезло. На 1 передаче спорт просто вырывает, поэтому ведущую звезду лучше заменить на 1516. Вес меньший и более прогрессивная подвеска. Я Тигрын спорт на 1200 км обкатки кратковременно разгонял до 90(по джипиэс). Запас по газу еще был. сейчас аппарат обкатан, можно попробовать максималку определить.
НО ВСЕ РАВНО, ДЛЯ АППАРАТОВ С ТАКИМ ВЕСОМ - КРЕЙСЕРКА 80

Кстати - спидометр на активахспортах   - кал, показывает цены на дрова на острове гренландия. При поездке в Новомосковск один из активистов на полном серьезе утверждал, что мы шли 90, тогда как моя альфа, в связи с установкой  широкой резины и тяжелого груза не могла идти больше 80(шли хвост в хвост), а мой  откалиброванный спидак(-3 км от джипиэса) показывал ДО70.

ЭТО нормально для Хонды.На холодном движке игла обогатителя поднята и поступает больше бензина..
2-3 часа постоит,остынет и снова канал обогащения открыт.

Выходит, но не у всех.  У некоторых перегородка между аккумом и воздуханом. Сам мучился раньше:
1 Отсоединить воздухан от карба.
2 Выкрутить два шурупа, скрепляющих половинки воздухана.
   2.1 Снять аккумулятор.
   2.2 Просунуть короткую "плюсовую" отвёртку в отверстие перегородки и нащупать шуруп.
   2.3 Выкрутить шуруп.
   2.4 Через другое отверстие нащупать второй шуруп.
   2.5 Выкрутить шуруп.
3 Снять карбюратор.
4 Вытащить одну половинку воздухана.
5 Вытащить другую половинку воздухана.
   Для облегчения процесса разборки постоянно вспоминать  маму китайца, придумавшего перегородку.
А вот сборка вспоминанием мамы не обходится. Придётся вспомнить весь семейный альбом....
 Зато сейчас я добрым словом вспоминаю того, кто придумал нулевик - даже карб снимать не надо. 60 секунд на снятие воздухана.

2 MVI:

Я сталкивался. Когда мой родной РР приказал долго жить, я прошёлся по торговым точкам нашего славного уездного городка и приобрёл себе точно такой же  ТММРшный РР. Точную цену не помню уже, в диапазоне 50-40 грн. Поставил, работает так же, как и родной - благополучно лупит по АКБ напругой до 15ти вольт. Подключение простое: два жёлтых - переменка от генератора, зелёный и красный - сами знаете. По маркировке ничего не подскажу, сам не знаю.  

Мдя... Я накупил деталей на самопальный РР: симисторы - 2*24; мост - 12; микруха - 2,5; подстроечник - 2,2 и остальной обвязки мелочной на трояк. Радиатор нашёл от проца, да и старых дома надыбал не мало, отец в юности хулиганил в эфире - осталось в наследство. Итого: около 70 грн, +ещё эпоксидка, вот и имеем Ваш новый РР.
Кстати, уважаемый, почему на письмо в личке не отвечаем?

2 DED:

Не похоже.   На этом мотоцикле трёхфазный генератор.

2 achhhi:

1. Не могу утверждать однозначно... Главная передача одинакова с Активом, длинна передач та же. Не знаю из чего можно сделать такой вывод без вскрытия.  
2. Не верю! ((с) Станиславский) Никогда раньше не слышал термина "ускорительная камера". Гугл, кстати, тоже. Может насос ускорительный.  С этого места поподробнее, пожалуйста. Очень любопытно.
3. На калым и скорость это не влияет. ((с) мой отец) А у меня вот на сливе алюминий, а на лючках клапанов - резина.
Как по мне, то Спорт просто немного легче, вот и весь фокус.

2 Devy91:

А тебе не приходило в голову, что Дельта весит "немножко" меньше Актива?  

А показатель это или нет, ты узнаешь, когда прочтёшь это , а главное, ВОТ ЭТО . Удачи.

а я вот специально ждал прогрева, слушал чтобы на холостые перешел. и если останавливался то не глушил и через 10 минут трогаюсь - опять строчит. такчто подсос не был холодным.
может он на холостых совсем децл приоткрыт? не хватает напряжения на холостых?
у меня лида первый сезон, скажите летом в жару так же строчит или меньше?

С коммутатором разобрался, за что огромное спасибо Александру - менеджеру МоторЛенда. Скорость - на ровном участке до 55 км/ч, с горки разгонял до 60 - но слишком уж высоки обороты, жалко мотор. Явно может больше - надо снимать ограничитель вариатора. Мотор при скорости "под пятьдесят" перестал чихать - и это очень добавляет комфорта, честно скажу. Да, и по секрету: деактивация электронного ограничителя требует простейший инструмент и 15 минут аккуратной работы. Про вариатор пока не скажу; но планирую (по крайней мере - очень хочется ) до выходных и с ним разобраться. А в целом - названная тебе цена снятия "глушилок", мягко говоря, несколько завышена. А если точнее - ребята оборзели. 1000 гривен за пустяковую работу, в результате которой ты в любом случае теряешь гарантию... Я обещал Александру неразглашение информации - поэтому на открытом форуме описывать подробности не стану... Но 1000 гривен эта работа не стоит. Если готов взять в руки отвертку - могу на мыло написать.

Теперь по поводу фонаря стоп-сигнала. Скутер этот действительно чересчур уж эффективно тормозит двигателем. Я на разных пробовал кататься - нигде такого нет. Насколько я понимаю - это особенность четырехтактника: у него рабочий диапазон оборотов несколько ниже двухтактного, оттуда и такое поведение. Не существует сколько-нибудь приличного способа показать, что ты тормозишь двигателем... Ну разве что установить датчик давления на впускной коллектор карбюратора, который при изменении давления/разрежения будет замыкать контакт цепи стоп-сигнала... Но это уже - ядерный реактор на самокат.
И потом, среди водителей-профессионалов существует такая тема: хороший водитель тормозит редко. Обрати внимание на водителей автобусов (больших, не маршруток) - они действительно умеют так оценить дорожную ситуацию и выбрать скорость, чтобы практически тормозами не пользоваться без экстренной надобности. Зато блондинки катаются по городу, похоже, вообще не снимая ногу с тормоза. И, по моему мнению, это не есть гуд.
Когда едешь - прогнозируй ситуацию, чтоб не разгонять скутер попусту (например, видишь пьяного у обочины, или машина со двора выкатывается, или красный впереди горит). Если тормозишь двигателем и видишь в зеркала, что тебя могут неправильно понять - чуть прижми левый тормоз (на стоянке посмотри: совсем немного нужно нажать на ручку, чтоб он загорелся), показывая этим, что планируешь тормозить. Нормальные автоводители тоже самое делают, если что "не так" на дороге: снимают ногу с газа и нежно опускают ее на педаль тормоза - только чтоб "стопы" загорелись.
А вот что не помешало бы однозначно - так это дополнительный стоп-сигнал. Учитывая, что задний габарит включен постоянно - иной водитель может и не заметить изменение его яркости. Так что я планирую себе на кофр еще что-то подвесить - простенький велосипедный светодиодный фонарик, например.

От того что ты убрал топливный кран расход никак не уменьшится.На расход топлива влияет;карбюратор -чистить,продуть жиклёры,выставить уровень в поплавковой камере,положение иглы-чтобы уменьшить расход нужно опустить иглу на одно или несколько делений,отрегулировать подачу топлива и холостой ход,грязный воздушный фильтр,плохая свеча зажигания,вес грузиков вариатора,растянутый ремень,состояние поршневой - нужно мерять компрессию,состояние коленвала и коренных подшипников,сальников коленвала,езда на большой скорости или с грузом, давление в шинах.

Выложи плз фото апарата.....и для начала надо хорошо настроить карбюратор и трансмисию(может ролики и ремень поменять)!!!!Тут много вариантов!!Или став хорошую поршневую 65кубиков ...саксафон ....комутатор без ограничителя!!И будет тебе счастья!!

Итак, ВСЕ ОГРАНИЧИТЕЛИ СНЯТЫ.
Рассказываю.
Во-первых - динамика. Не будь у Форума - правил, а у меня - воспитания, сказал бы: динамика оказалась ни в п...Красную Армию. До снатия проставки вариатора движок набирал обороты, явно стараясь, до самого максимума, разгоняя скутер до 55 км/ч. Теперь же, когда у роликов появился шанс выползти подальше, вся кинематика вариатора четко удерживает двигатель на весьма умеренных оборотах, судя по всему - далеких от оптимальных для отбора мощности двигателя. Получается такая история: до 45-50 км/ч мы исправно и довольно шустро набираем обороты, после чего ме-едленно разгоняемся - на тех же оборотах! - до скорости в 65 км/ч. Больше сделать не удалось: почти безветренная погода, ровный асфальт и ручка газа, открученная до упора.
Второе - собственно ручка газа. Сектор ее поворота очень велик! От нуля до максимума - ну просто неудобно, надо перехватывать ручку. А чтоб резко сбросить газ - проще на миг ее выпустить, чтоб она пружиной вернулась в исходное, нулевое положение.
Третье - проблема непонятных стуков на скорости 35-45 (Блэк, ты помнишь) исчезла. Вместо этого на скорости выше 40-45 км/ч появился другой симптом, который я назвал бы не вибрацией даже, а неким зуммерением, которое не слышишь а лишь чувствуешь - понятно, каким местом. Версии мои таковы: либо вступила в работу нижняя часть боковых поверхностей ремня, который выходит теперь на максимальный радиус - а там же, на внутренней поверхности ремня, есть зубчики! Вот они, не тронутые раньше, возможно теперь и начали стираться, вызывая такой эффект. Либо, что гораздо хуже, работа с ограничителем в вариаторе сыглала злую шутку: достаточно было лишь слегка выработаться средней части рабочих поверхностей шкивов, которые до снятия были крайними частями... Т.е. ремень терся не об не весь положенный ему диапазон, а лишь об часть его, и сделал своё черное дело.
Так что могу дать рекомендацию следующую: на новом скутере, оборудованном электронным ограничителем, проставку с вариатора надо удалять СРАЗУ! Все равно движок, удерживаемый зашунтированным коммутатором, не выйдет на критические обороты, а вот узлы трения пусть лучше изначально изнашиваются равномерно.
Про ручку газа - ну не знаю; единственное что могу придумать - это разобраться с этим тросовым приводом и поиграться с диаметром сектора газа на карбюраторе, который этот трос поворачивает. Может, и удастся сделать что-то.
А динамика меня ну никак не удовлетворила.
Насчет Малосси я пока не готов; да и не знаю где в Одессе это добро купить - а вот ролики менять буду однозначно. Необходимо поставить их более легкие, чтобы они выталкивали ремень на максимальный радиус при более высоких оборотах двигателя, когда его мощность повыше. Я отчетливо понимаю, что на ближайшую горку я буду вползать на 20 км/ч - и мне это не нравится. Так что - процесс "настройки под себя" у меня не окончился.

Вариатор

Внутренний диаметр          номинальный......... ........предельный
барабана, мм..........107,0- 107,2 (АF20)..........107.5 (АF20)
..........112.0-112,2 (НF05)..........112,5 (НF05)


Толщина фрикционной.......... номинальная..........предельная
накладки, мм.......... 3,5 (АF20)..........2,0 (АF20)
.......... .......... 4.5 (НF05)..........2,0 (НF05)

..........номинальная..........предельная
Ширина ремня, мм..........18,0 (АF20)..........17.0 (АF20)
..........17.5 (НF05)..........16,5 (НF05)

Диаметр.......... ..........номинальный..........предельный
втулки вариатора, мм..........20,035 - 20,085 (АF20).........20,60 (АF20)
.......... 24,011 - 24.052 (НF05)........24.60 (НF05)

Диаметр..........номинальный..........предельный
ролика, мм.......... ..........15,920 16.080..........15,40

..........номинальная..........предельная
Длина пружины
ведомого шкива, мм
.......... 98.1 (АF20)..........92,8 (АF20)
..........145,5 НF05)..........137,5 (НF05)


Может кто- то и выкладывал, но на всякий случай, выложу:

"В руководстве дается подробное пошаговое описание процедур по ремонту и техническому обслуживанию скутеров HONDA LEAD с двухтактными карбюраторными двигателем объемом 50 и 90 см (1988-98 гг. выпуска).
Издание содержит подробные сведения по ремонту и регулировке механизмов двигателя, трансмиссии, электрооборудования, систем зажигания (С01). зарядки, а также возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей и пределы их допустимого износа.
Книга предназначена для владельцев и специалистов по ремонту"

Привет! У меня уже год пошол, а накат только за 3000 перевалило зимой просто стоял. Были проблемы с двигателём говорят из за того что лил А-95 , з выхлопной гнал чёрный дым, я вовремя обратился в СТО, а то говорылы обратылся бы ты чуть по поже, денег бы отдал не мало, а так только клапана подрегулировали и всё нормально. Мой тебе совет лей лучше А-92  говорят для скутеров он лучше, и в нём примесей меньше. А у скутеров карбюратор очень сложный, там пластини которые А-95 например розедает сразу не заметеш а потом много платить за детали. На свою 8-ку жалуюсь только из за небольшых царапен на пластике!!!!!

Всем привет!
После долгих мучений решили что отсутствие заявленных производителем характеристик двигателя из за карба...
Сегодня установил новый карбюратор - он реально другой!  
Другой производитель, другая динамика работы.
На холостых меньше 1000 уверенная работа и отсутствие вибрации ( зеркала не трусит, двигатель мурчит тихо и спокойно )
Резвый разгон ...
Вот только еще не разобрался, к чему и как правильно подключить термоэлемент подогрева топлива карбюратора???  : 21_umnik:
Мой вывод: именно эти карбы должны стоять на Браво 260. А не то "изделие" что устанавливается при сборке.

Кому интересно, вот фотки нового карбюратора

Відрегулював карбюратор?

Как мне на сервисе объяснили, от карбюратора отходит 2 трубки и свисают вниз.
1. Для слива бензина в случае перелива.
2. Соеденяет карбюратор с внешней атмосферой, типа уравневает давление ( если я правильно понял слова " спецов" )
И вот как раз во  2-ую трубочку при проезде по лужам попадает вода и нарушеется процес уравнивания давления, карб не может нормально работать и появляются все эти проблемы .
Мне посоветовали трубочки вывести не вниз а положить на картер мотора ( туда куда не попадают брызги воды ), что я и зделал больше проблем не возникало.

Карбюраторы этого типа все как братья - близнецы, принцип работы у них одинаков.
Вся разница внутри: размеры диффузоров, жиклеров, камер и каналов, и другое...
Качество изготовления, слаженная работа и соотношение размеров .....
Дополнительные опции только радуют.
Термоэлемент для меня полезен, так как езжу круглый год.
Фотки старого сегодня, хотя внешней разницы никакой, только термоэлемент и холостые.
А вот в запуске и работе разница ОГРОМНАЯ.

ЧИТАТЬ ВДУМЧИВО
      Все верно.или почти все,Хадо работает,поверхность упрочняется керамикой или еще там чем и движки в условиях плохой смазки ходят дольше до наступления смерти
      Но раз Хадо такое уж чудесное масло.то почему его не используют во всем мире,на банке же русскими буквами написано,,превосходит лучшие зарубежные аналоги,, ???
  ПОДУМАЛ ?
 Поехали дальше
 Масло должно прежде всего смазывать(речь ведь идет о масле Хадо ?)а уж потом все остальное.ревилитизация и тд
   И ЧТО ЖЕ ХАДО ??
Почему рабочая  температура  двигателя повышается градусов на 10 (проверено не раз )по сравнении с обычными маслами ??
Это лишние тепловые нагрузки,которые совсем не полезны двигателю
Повторюсь
Смысл смазки ,снизить трение и следовательно температуру
раз они там пишут (на банке) что поверхностное трение уменьшается в разы,отчего же тогда повышается рабочая температура масла ?
  Хорошее масло снижает температуру(читай трение)
 Хадо наоборот повышает  
причем на протяжении всего пробега на этом масле
И не надо мне рассказывать про хим реакции и процессах при ревилитизации(блин язык сломаешь)
 Я ХОЧУ ЗНАТЬ ТОЛЬКО ТО
Что на узлах двигателя нет лишних нагрузок в виде КАКИХ ТО РЕАКЦИЙ
ДАЛЬШЕ  
Хорошее масло дает минимум нагара
ПОЧЕМУ от Хадо  вся камера сгорания и клапана в твердом крепком нагаре больше чем в мм толщиной,еще и красного цвета???(проверено множество раз) на разном бензине,на разных двигателях от 2 т до кубатуры 4 т
Инженеры прекрасно об этом знают
А нагар это так полезно для поршневой,тот же песок только сплавленный и склеенный смолами
ДАЛЬШЕ
Пресловутое повышение компрессии да она повышается в убитых движках ,причина банальна
это уменьшение камеры сгорания от сильного нагарообразования
ТЕБЕ МАЛО ??
Считаю что Хадо применимо только на период восстановления твердости поверхностей трения
Применять постоянно ( в двигателях 4 т)нецелесообразно
По Двум причинам
1) Повышенное нагарообразование в камере сгорания.как следствие быстрый износ колец (помним про песочек)
2)Повышенная тепловая напряженность в узлах двигателя,следствие снижение ресурса двигателя(сначала лечит потом калечит)
  ДАЛЬШЕ
Все домыслы и факты .что кто то там проехал 40000 км на масле Хадо-БРЕД
Это все заслуга инженеров компании Хонда (речь идет о 139 и 157 моторах)
Им спасибо за создание этих ЧУДО двигателей      
Видел Хонда Каб с пробегом в 80 тыс причем вполне живой.двигатель не вскрывался
Естественно этот мотор Хадо НЕ НЮХАЛ

Сам проездил на Хадо около 15 тыс

Постоянно занимаюсь ремонтом 139 и 157 двигателей,повидал много поршневых.в том числе проездивших на Хадо,ЗНАЮ о чем говорю

Для людей которые льют постоянно Хадо в двиг 4 т
Применяйте присадки в бензин по очищению клапанов от нагара(с них нагар отваливается в первую очередь)
Поршень и головку это не спасет,но хоть клапана будут чистые

ВАЖНО

Данная информация для людей думающих ГОЛОВОЙ а не другим местом
Те товарищи которые верят всему что пишут на банках .канистрах ,заборах,газетах,предвыборных программах и тд могут пропустить эту информацию мимо ушей

PS

Спасибо за то что вы ПРОЧИТАЛИ ВНИМАТЕЛЬНО ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ
На ваш счет будет автоматически переведен ОДИН миллион долларов
или на вас обрушится манна небесная(на выбор)

УДАЧИ