По идее может-пока электро-клапан не закрыт,смесь бедная,когда закрылся(если он рабочий)тогда нормальная-если конечно правильно отрегулирован карбюратор,и все остальное в порядке.Значит регулируй при хорошо прогретом двигателе.И электро-клапан проверить не забудь.

А так не видно куда подгинать?Держиш карбюратор вверх ногами-язычек вверх подгинаеш.Поплавок должен быть параллельно линии разъема карбюратора.Не увлекайся сильно,чтоб не поламал.

Короче. Использовал стандатрный корпус от фильтра и сам фильтр все от Альфы.
Фильтр перевернул вставил в конус корпуса.
Предварительно обтачив основание фильтра до цылиндра, убрал бортик.
Затем по высоте фильтра из сетки сделал цылиндр.
Укаротил корпус фильтра до высоты пластиковой части цылиндра.
Обматал сеткой фильтр и вставил в резиновый корпус. С другой стороны одел крышку, подошла от крема "Нивеа".
Для удобства Болкаркой сделал окно в раме корпуса.
В результате минимальное р-ние от фильтра до карбюратора, облегчение обслуживания воздухана, увеличение полезного места.
Ну фоткал пока делал сел акум на телефоне. Если интересно попробую завтра, во вторник вечером кину.Если конечно интересно.

Сегодня решил заняться решением вопроса:" А почему стал хуже тянуть мотор?" - Разобрал свою "химию" со стоковым корпусом воздушного фильтра и выяснилось - в нескольких местах корпус лопнул по швам, соответственно появились подсосы. Выбросил этот корпус и на "скорую руку" пристроил патрубок  из гофрированного шланга, соответствующего диаметра  сифона от раковины и одел на конец, свой "нулевик" . Все стало ОК. Длина патрубка в районе 0.5 метра и уходит под сиденье. Может кому и пригодиться?

Пара вопросов мэтру:

1) Я поднял иглу на деление, - реально динамики прибавилось, но карб так и не смог нормально отстроить..
- Почему игла на среднем делении стоит, как условие?
Что, настройка изменится, при изменении положения?

А надысь заехал к Сергей Геннадьичу, - и он показал мне свою методу:
Просто накручивает холостые ВХХ,  чтобы слышно было мотор, и потом уже ВК так же выставляет, как ты говорил.
Ну, и потом до приемлемых холостые...

2) То есть, зачем этот пункт: "Ручкой газа держим МИНИМАЛЬНО УСТОЙЧИВЫЕ ОБОРОТЫ,  не давая ему заглохнуть, ЗАКРУЧИВАЕМ винт  ВХХ (винт холостого хода) пока двигатель будет сам держать МИНИМАЛЬНО УСТОЙЧИВЫЕ ОБОРОТЫ - без помощи ручки газа"?

У меня после этого, на пол-литра бенза меньше жрать стал !
Не идеал, конечно, - было 2.5 на сотку, - теперь 2, но всё равно приятно...  

говорят оригинал аккумулятор от 47 евро, чето подобрать по габаритам и герметичности из VARTA.

Прочитал все страницы, было интересно...у самого была с 2004 карб сш покупал за 1800уе, в 2008 купил инжектор 125ку - жрет меньше бензина за 1900уе сам обкатывал, 150ку -особо смысла покупать нету из-за ограничителя. Ну что сказать???? техника обалденная, не требовательная. конечно напрягает поиск задней шины. но 130 на 70 видел парни ставят.
Масло ликви моли 10w-40 racing очень не понравилось карбюраторной хонде- на промежутке 35-45 звенели клапана и ето при 5000 пробега, пришлось слить на землю и забыть о ликви моли. На прохладные периоды хорошо показал себя zic 5w-40 full sintetic.  На лето конечно отлично Motul, 10w-40  5100 за 100грн за литр.
Главное менять через 2000-3000, из-за плохого бензина нужно чаще. Есть еще  такое масло Total   10w-40 sport 4T -пр-во франция 100% синтетика.
http://www.lubricants.total.com  приятная работа движка на нем.
Насчет воздушного фильтра, мыть и продувать бесполезное дело. Я всегда вырезал ножом старый бумажный елемент, очищал все от остатков и клеил на герметик плотно новый бумажный елемент. От чего брал??? На опель астра идет высотой 2 сантиметра. его хватает на 4-5 таких вставки. стоит 40 грн + потратитесь 12грн на черный автогерметик.
Может кому пригодиться совет.
И еще как я чищу для профилактики свечку.....новая -дорогая, была 10 евро.
1. никогда не греть открытым огнем( полопает изолятор, микротрещины)
2. не шкрябать железной щеткой (еще больше потом налипает)
Опускаете ее в кипящую воду и пусть покипит с моющим средством минут 10, еще неплохо иметь каустическую соду (подходит средство ФЛУД для чистки сантехники труб), ее нужно затолкать спичкой(неметаллическим, чтоб не поцарапать) в зазор между резьбой и изолятором, потом офустить в кипяток- УВИДЕТЕ какие клапти нагара отваляться. Но не варить в каустике!!!! в кипяток не сыпать!!!!! только запихивать каустик в свечку.
Особо не пинайте, изложил тут как делал для себя. Все работало и не подводило.
Мна трудные времена настали, хочу свою сашку продать а цены то упали до невозможного, и все доки хотят...жаль хороший ухоженный апарат за копейки отдавать. фотки тута есть:http://fotki.yandex.ru/users/isodel22/album/68744/
Принимайте и меня в свою компанию.

Несколько лично нажитых практичных советов.
1. на затяжных спусках старайтесь не тормозить двигателем, это изнашивает колодки сцепления, ремень, и щечки вариатора. Тормозные колодки - дешевле.
2. В дождливую погоду, если все таки приходиться ездить. Промывайте чистой водой передние коллодки, очищайте от грязи. Иначе за 1-2 недели езды, а грязь свое дело делает - колодок передних уже может не быть.
Как то обнаружил подходящие колодки от китайца, в магазине мото-вело.
3. Владельца карбюраторного варианта. ВАЖНО!!! Снимите седушку и посмотрите в каком состоянии у вас резиновая трубка(вакуума бензокрана) которая подключена между карбюратором и цилиндром. В результате нагрева места подключения - она может прогореть и засасывать внешний воздух с пылью. Особенно при спусках и торможению двигателем.
4.На зиму снимайте аккумулятор в теплое место, тренируйте и держите заряженым. Не поленитесь раз на месяц завести свою сашку и дать прогреться (минут 20). Это и топливную приведет в порядок и не даст делать сахарные отложения в антифризе.
5. Замечено, что после долгого зимнего простоя тяжело завести карбюраторный вариант.  Вот вам подсказка: Когда все включено, нажат тормоз и остаеться нажать старт - создайте избыточное давление в бензобаке( подуйте в него, стественно через тряпочку, чтоб не запачкаться. Заведеться сразу!!!
6. Не меньшей осторожности требует замена Антифриза. Тут не экономьте. Нужна качественная жидкось, которая дружит с аллюминием. иначе сьест крыльчатку помпы. Сама замена процедура щипитильная, так как воздушная пробка неизбежна и нужно ждать пока откроеться термоклапан и запустит всю жидкость по большому кругу. Следить за нагревом движка!!!! Можно перегреть!!!!
7. Если у вас появился вой в области редуктора на скорости, при условии что масло в редукторе есть, езда была не агрессивной- то чаще всего выходит со строя подшипник (марки 6902lu  или 6902z) находиться на ведомом валу- щечка вариатора(где пружина). Стоит такой подшипник от 30грн. Закрытого типа. Конечно найти фирменный хорошо, скоростя и нагрузки там большие, но новый 6902 -любой лучше старого роздробленого.
УДАЧИ ВСЕМ САШКОВОДАМ

Пффф.. встречался.
Думал какая-то мелочевка, типа карб засорился или клапан не отрегулирован. На самом деле на скуте оказалось мало живых мест. нужно перебирать движок чтобы как-то его реанимировать. Компрессии нет никакой. От лапки он свободно крутится. Самое плохое, что скут ездил без фильтра (при чем на g-max заднее крыло махонькое) и весь песок с колеса сразу во вход карбюратора - это обьясняет почему нет компрессии. Или клапана или поршень съела пыль.  Я как время будет может еще заеду  еще посмотрю как дела. Я сам не такой уж знаток, но просто интересно.
У воздушного фильтра сломаны крепления, но я уверен что эти крепления можно восстановить с помощью моей любимой эпоксидной смолы со стеклом . Надо позвонить сказать чтобы не торопился новую коробку покупать.

Мы тут когда то обсуждали этот вариант-поставить при возможности поршневую и коленвал с 90ка на картера с полтинника.Так вот цилиндр с 90ка подходит по всем параметрам(по крепежным отверстиям и юбке цилиндра).И судя по тем размерам что я сегодня снимал и сравнивал-при минимальных переделках картера(расточить под коленвал с 90ка)можно поставить и коленвал и цилиндр с 90ка.Ну конечно обдув цилиндра,маслонасос,вариатор вероятно придется тоже менять.И глушитель и карбюратор.

Люди еще такой вопрос ... Из карбюратора выходят два шланга один это же слив из попловковой камеры а второй идет сверху . Зачем он нужен и куда ево лучше провести?

Без проблем!Я уже вижу,что все получится!Вот был бы хоть у кого ещё один двигатель,чтоб попробовать!Думайте,друзья!Жаль что у меня не Лида,себе б то я в первую очередь сделал!

По моему легче купить двигло от 90,просто тут много работы и еще чего надо будет 1 - вариатор ,2 кожуха и крыльчатку охлаждения ,3 редуктор, 4 задний вариатор со сцеплением, 5 крышку вариатора, 6 глушитель (можно самому там трубки поменять )7 карбюратор,8 поршневую. Да если этого нет в копейку встанет и гемора много.

Ну это уже веселее.А вот с вариком пока непонятки.С девяностика наверное не влезет варик,он то большего диаметра?Колян,а коленвал девяностика  со стороны варика по длине такой же,как и на полтиннике,или длиннее.И стоновится ли варик с полтинника на колено девяностика?
И чё там в картере нужно точить под колено с девяностика?.
У меня была возможность взять движок с девяностика за 1500 гр--да вот из за этого кризиса с деньгами напряг.Короче пролетел я с движком.

почитал про "запил" всю ветку появились вопосы:
1) Все манипуляции проводились с вариаторными двигателями (узкого диапазона 6000 - 9000 )
как запил повлияет на низкие обороты?
2) Придется заменить глушитель? или объем выходящего газа изменится незначительно.
3) Нужен ли другой карбюратор для оптимального наполнения камеры сгорания? (в ветке по запилу всё оставляют стоковое но в "хороших" активчиках итак вход и выход задушены относительно поршневой)
у меня модель самая старая с 19 мм патрубком к карбу.

Понятно,что проще купить двигатель с 90ка.Однако,в том то и прикол-чтоб двигатель был с полтинника,а начинка с 90ка!Это важно-первое отличие которое бросается в глаза-крышка вариатора,затем крышка редуктора.Мне кажется,точнее я уверен,что так будет грамотнее-переделать стандартный двигатель.Вероятно переделка выйдет дороже чем купить двигатель,однако будет не так заметно!Идея моя имеет ведь шанс на жизнь!?Повторюсь-жалко что у меня не Лида,уже б полез переделывать!

Подскажите пожайлуста как регулируется подача бензина в карбюраторе на сколько оборотов нужно прокручивать

Да, и ее и с 72СС моторов, у меня Актив из первой поставки. Переделки:
- карбюратор CVK - 21мм скутерный, уже год использую
- задние аммортизаторы ТММР газомаслянные, тоже год
- "запил головы" в этом году, 250 - 300км уже пробега с ним
- балансировка колес сразу после "запила", замена звезды на заднем колесе с 41 на 36 зубиков, недавно.

Блин,ну сколько можно!Купи промывку для карбюраторов Абро,промой прям на месте бендикс,и не парься!Я понимаю,съемник дело сложное,но можно это все сделать проще!

Всё равно есть лучшее и худшее. А ещё иногда  мы сами виноваты, что скуты не едут. Вот  недавно думал, что забился карбюратор, поехал к мастерам, а они мне говорят, поменяй бензо-фильтр (пластиковый. внутри бумажный) и едь  дальше. Поменял фильтр и всё сразу стало на свои места и тяга хорошая и не глохнет на холостых. Вот и вся проблема, а у соседа через двор Вайпер постоянно ему мозги трахает электрикой, то клема отпадёт, то поворотники не работают. Хотя вообщем Вайперы хорошего качества, наверное скут "не пошёл в руки", такое тож бывает.

Ага,в таком случае нужно промыть кривошипную камеру,как я рассказывал,и вдобавок ещё купи промывку для карбюраторов Абро,и с той стороны где были сальники(предварительно снять их)промывкой(там давление хорошее и нагар с грязью разной )выдуть из подшипников все что осталось.Там зачастую отложения нагара и могут быть остатки кольца.По любому там немного металлической пыли будет от сломанного кольца.Ну а дальше-я уже рассказывал.