Карбюратор ставь с 34й или с 35й дио,там и дифузор и жиклеры побольше.Главный-82,холостого хода 40.Подходит один к одному.Ближайший ремень-642х15.5,только эффекта тебе он не даст.

О, а мне кстати нужен патрубок - он идет от воздушного фильтра к карбюратору. Расскажите глупой блондинке где можно такое купить...  

 Не спешите менять прокладки и откручивать винтик. Это уже обсуждалось. Вероятнее всего врёт спидометр.И возможно в 2 раза. Если нет - тогда попробовать отстроить карбюратор (ДЕД писал н-ное количество раз как енто правильно сделать - поиск) и попробовать поставить другую свечу - иногда помогает (хотя вероятность плохой свечи очень низкая)

Господа, помогите выявить неисправность.

С трудом заводится, набирает большие обороты, потом потихоньку сбрасывает и глохнет.
Винт холостого хода закручен до конца, но все равно, чтобы движок не глох, надо подгазовывать.

Искра есть. Провод на замок зажигания, откидывал, не помогло. Свеча - белая. Все 5000 км. была белая, и все нормально работало.  Карбюратор весь промыл, продул, пересмотрел все дырочки, все ок. Недавно снимал головку - клапана были в порядке. Компрессия тоже есть. И не маленькая. Немного, правда попахивает горячим маслом.
И главное - как-то это резко произошло, все было нормально, а потом- раз, и перестало нормально работать.

Прошу вас, помогите, а то я уже голову сломал над этой проблемой.

Может попробывать сделать финт хвостом..

Подъехать к магазину. Купить у них карбюратор. За углом поменять. Если это решит проблему - счастливым уехать домой. А если не решит, то здать его нафиг назад..  И купить новую свечу... CDI...     И так далее, пока не будет найдено решение.

Можно конечно сразу купить новый двигатель за 1500 грн., это точно выход..  но уж больно дорого.

А насчет чистки карбюратора. Я его ИЗУЧИЛ вдоль и поперек. И на просвет каждую дырочку глядел..  и проволочку в каждое отверстие просовывал, и наблюдал выходит она с другой стороны или нет.
Уже было подумал что есть налет на стенках жиклеров, и их диаметр меньше номинального. Пытался медной проволокой его счистить....  

Уровень в поплавковой камере на 2-3 мм ниже разъема, думаю это тоже не повод для барахления.

- тут сдать назад не получится он будет пахнуть . да и не решение это - крупноузловая замена...скучно.
а свечу прикупить - это надо. запасная быть должна.
решение - тут как-то описывали, как искали грабли в карбе - там(по слухам) есть канал зашифрованный.

Чисть взд. фильтр или карбюратор!!!!!

да я пробывал и то и другое((((смесь в карбюраторе сбита а чего больше чего меньше не как понять не могу((((    

Карбюратор, поршневая, бензин.....наконец спущеные колеса
Подробнее опиши суть.

Трепачи твои ребята, стоковых Активов 72сс нет и никогда не было. Были Спорты 97сс, но это редкость большая. С начала этого года стали появляться Активы - честные полтинники, т.к. на таможне стало туго. До этого момента все Активы были 107сс, 72 - это у тех, кто купил из новой партии и сразу пересыпал поршневую на 47мм. На ветке Активов Тоха описывал случай покупки такой веялки.
А доказывать потом что либо в магазине ГЛУПО! "Ты же купил полтинник по докам? Что теперь? Разве это плохо, когда доки не врут?"  
Отличить 97-107сс от 49-86сс можно легко и просто по одному единственному внешнему признаку, хоть в магазине, хоть где. Впускной патрубок, или как говорит NIKSAN "коллектор" никакого влияния на кубатуру не имеет. Активовский литой патрубок лихо ставится на дельтовскую голову. Комплектуют эти мопеды из того, что есть. Те же Активы есть с диаметром впускного патрубка 17, 19 и 22мм при ОДИНАКОВОЙ кубатуре. Соответственно, и карбюраторы разные есть, хоть внешне не отличаются вовсе. "Выпускного коллектора" на одноцилиндровом моторе тоже быть не может, это всего-навсего колено глушителя, и его диаметр тоже не влияет на кубатуру. Пример: У меня 107сс, колено 12 дюйма, у Антохи Зонг кубик честный полтишь (был )  - колено 34, на Мустангах тоже 34 при 72сс. Диаметры тарелок клапанов тоже разные, но даже у голов 39-47мм известно как минимум три разных варианта. Так что это тоже не показатель, а вот распредвал точно не попутаешь. Но, если уж голова снята, то легче померить поршневую ИМХО.  
Я же говорил, почитайте или хотя бы поиском пройдитесь по веткам соседним, где народ на ваших моторах уже не одну собаку съел.

Что там с техпаспортом и номером?  

Водило, сними АКБ, заряди как положено, зачисти клемы если надо, ставь на место и езди дальше без траблов. Не уж то не ясно, что "батарейка села"?  

Подивися спочатку до бензофільтра чи немає там води , і чи немає згибів на трубочкі подачі бензину, на всякий випадок сточи з карбюратора бензит а то можить бути там вода, сточувати потрібно через спеціальну шлангочку яка знаходиться біля варітора на ній потрібно викрутити болт поки не потече бензин, після того зразу не заведеться, а прийдеться трохи подиркати щоб набрався бензин в карбюратор.

я завтра точно перепишу перечень различий ( в основном в производителе тогоже амортизатора , а также карбюратора и др)... и отпешусь здесь...

1. 5-ти палый колесный диск (трех палого мало для массы это скутера)
2. Увеличины тормозные диски (улучшелись тормоза)
3. моно амортизатор с рег. жесткости
4. Усиленная рулевая сошка(траверс) и увеличен диаметр передних амортизаторов (для наших дорог)
5.  Раньше стоял тайванский карбюратор, но он слишком дорогой и поэтому его убрали из комплектации мотороллеров которые сейчас пришли на склад, а та партия где он еще стоял уже продана....
По поводу цены в Одессе - 2350 уе (можно поторговаться) телефон в Одессе 80932711016 Сергей

Перегинів нема, безин два рази зливав не допомогло, кришку фільтру знав там усе в солідолі і води там і близько не було. На холостих працює нормально газу даю і щось йому не вистачає., іскра нормальна. Що ще можна робить??...

У гиров единая розничная цена по всей украине....а учитывая кризис - зазоры минимальные...
Тайванский карбюратор в рознице стоил 170 уе( есть в наличии на складе зап частей), а этот 90 уе  ( они стоят на всех гирах  вопросов по ним нет)
но и цена дырчика была с тайванским карбюратором 2600уе

Помогите коллеги советом:
- треснула рама (ну не совсем, трещинки были то там - то сям) , заварил - все пучком(это не касается вопроса но факт). На следующий день сажусь - еду, вроде б то всё нормально, выезжаю на бетонку, жму как всегда аручку газа до 80, а оно не хочет ехать - при скорости больше 60км/час начинает как-то страннно чмыхать(ощущение что выхлоп идет в вздушный фильтр) и падает при етом тяга, возвращаю 57-60, нормально, больше - снова такая неприятность.
Что я сделал чтоб устранить неполадку? Вот что:
1. Проверка зазоров клапанов - норма
2. Промывка и смазка фильтр ФНС - норма
3. Чистка жеклеров - один был забитый белой сранью - успешно прочищен.
4. Перенастройка карбюратора.
5. Проверка масла, подтяжка шпилек и болтов - норма

Результат - то же самое!!!! Ааааа! я уже немогу! не могу понят что ето!!! ПОМОГИТЕ!!!!

ЕСТЬ ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!!!!

Как я его только не настраивал КАРБЮРАТОР, при резком открытии дроселя, двигатель всё равно глохнет или троит ! но не разу не набирал обороты чисто.

Вот что мне посоветовал DED.

Это значит что у тебя, очень много воздуха перед карбюратором. Подбери "подпор" на входе в воздушный фильтр.
Например под мой родной альфовский нужно около 26мм, а на 90сс Дельтовский - в районе 16-18мм.
Я выбросил корпус фильтра (развалился) и карб соединяется трубой от канализации, на конце которой сидит нулевик. так вот он соединяется с трубой, посредством трубки с внутренним диаметром 16мм. И все стало ОК.

Вот так, так что у кого такая проблема, можите взять на заметку!!! Самому интересно так сделать !
Может кто то будет первым, отпишитесь !

Обнаружились два незадействованных девайса от 150 кубового прородителя этого мопеда:
1 - рычаг открытия закрытия заслонки на левом пульте руля;
2 - жгут проводов с фишкой на конце, который подведен к плате индикации (екарный бабай сколько там микросхем и т.п. начинки), установленной на топливномбаке под накладкой.
 
  Теперь вот будем мыслить как задействовать рычажок для воздушной заслонки, карбюратор стоит как на мопеде Alfa .
  А вот с таблом индикации посложнее будет... Топливный индикатор там задействован - работает, хотя врет походу жутким образом. Залили 1 литр - горит нижняя красная черточка столбика индикации. Залили вчера ещё 6 литров -  загорелась следующая над ней желтая полоска и чуток погорев потухла   .(Всегополосок 10 штук). Верхние я так понимаю будут гореть зеленым светом, пока этого не видели.
  А незадействованные индикаторы скоростей хотелось бы задействовать под дублирование индикаторов поворотов, т.к. на приборке в дневное время нифига не видно их, ну и ещё под что-нибудь...
  Логически предпологаю, что можно проверить работу индикаторов скоростей подав на контакты фишки массу и 12В по очереди на каждый, схема ведь должна работать от 12В? Главное на "-" не подать "+"?

Honda Lead 90 поставил новый поршень с кольцами. Завелся с 3 раза от стартера. Глохнет когда сбрасываешь газ. Пробовал рег карб. Эффекта нет заводиться с 1 раза но только с газом и холостые не держит. Выкручивал свечу черная залита маслом. В чем может быть дело. Карбюратор промывал и чистил.

Ты себе хорошо представляешь разницу между многодисковым сцеплением в маслянной ванне и редуктором? Там не совсем одинаковые процессы происходят. Количество и качество масляной плёнки между хвостовиком и планетаркой в редукторе моста никак не влияет на зацепление этих деталей и передачу крутящего момента. В нашем сцеплении всё "немного" сложнее.

Читаем инструкцию внимательно, мотор рассчитан под полусинтетику и именно её по мануалу надо менять каждую тысячу. Минералку и синтетику применять вообще не рекомендуют, т.к. маслонасос у нас не под них сделан. Можно, но только как временная мера. Хотя, многие ездят на синтетике, но в основном владельцы аппаратов с механикой и сухим сцеплением.
К сведенью, мотор был спроектирован почти 50 лет назад. Да, с тех пор масло стало лучше, не спорю. Но в нашей стране... Ну, ты догадался.

Ну, что могу сказать, езди меньше.    Про спецмасло забудь, лей авто полусинтетику 10В40 и катайся на здоровье. Я щас на делфи катаюсь, Шелл юзает Конкорд, Зик кум залил - нормально всё. Если на розлив брать ещё дешевле будет.
Сам меняю масло через 1-1,5, по обстоятельствам.
Ты же сам говоришь, что твой отец ездит на масле дольше положенного потому, что фильтр хороший использует. А у нас его как такового нет, да и температурный режим пожестче. Делай выводы.
Если твой отец давно занимается ремонтом, то он должен знать, что ещё на совковых консервах уменьшение пробега на одном масле на 25-30% давало возможность увеличить пробег до капремонта почти на 50%. Так что сам думай, дело это сугубо индивидуальное ИМХО.

З.Ы. У меня отец тоже за баранкой больше 30ти лет, но вот эксплуатирует и обслуживает ЛЮБУЮ технику строго по инструкции.  

2 Vadim_host:

Свечу смотрел? Бенз поменять не пробовал?