Да. Без фильтра карб(особенно постоянного разряжения) работает однозначно не корректно.

Привет ребята !  Доделал почти свою альфу 125сс. Вот фотки что получилось. Поворотники в виде пули, новые красивые колёса ну и соответственно двигатель 125 кубов. Пробовал прокатиться -    Правда карбюратор ещё от 50сс стоит - ставил терпежа не хватило прокатиться хотел. Осталось задние поворотники поставить - карбюратор и аккум соответствующий и воздухан. Аппарат классный получился особенно после 72 кубов. Ваши мнения.        

Как это уменьшать?Наоборот увеличить нужно-объем то увеличился,соответственно и топлива нужно больше.Я знаю что на таком карбюраторе не регулируется смесь,вот это то как раз и очень неудобно.В общем пробуй потихоньку.

Обчитался тут проблем с пусковым обогатителем, тем более, что симптомы у меня тоже были как тут писалось- обороты х.х. плавали, самопроизвольно повышались даже на прогретом скутере, снижались при включении света. Сегодня созрело решение отключить на своем скутере сей девайс. Снял его с карбюратора и прежде чем сварить в кипятке для облегчения разборки, решил попробовать работает ли он вообще. Подключенный обогатитель положил на сиденье скутера и завел двигатель. Игла долго не вылазила, тогда решил его просто вставить на место для нагрева от двигателя. В карбюраторе достаточно тесный канал для хода иглы, точнее та часть, где ходит более толстая часть, похожая на блестящий боченок. Возможно там все и застряёт. В общем, через 5 минут, после того, как я поставил обогатитель в карбюратор стали плавать обороты, т.е. он начал работать. Не глуша двигатель, вынул его и осмотрел. Игла выдвинулась довольно много. Толстая часть (боченок) вылез примерно на 2 мм из корпуса. Вставил назад в карбюратор и обороты стабилизировались, поэтому думаю, что там ему что-то мешало выдвинуться в нормальное рабочее положение, а когда его вынул и назад вставил принудительно, то игла полностью перекрыла канал.
Как я уже сказал, толстая часть поднялась на 2 мм над копусом из пластмассы. Появилась мысль оставить ее в таком положении навечно. Для этого подобрал шайбочку, вырезал ножовкой часть ее, чтобы подложить под боченок. Всё!
Вставил обогатитель назад, закрутил винты крепления, провод скрутил и спрятал, чтоб не болтался, к разъёму не подключал. Все завелось, обороты стабильные. Подождал пока остынет двигатель и примерно через час завел снова. Обороты х.х. были примерно 1350-1400, по мере прогрева стабилизировались в районе 1650-1700. Двигатель начал работать ровно на 1600 об/мин, но решил оставить 1700, так как холодный двигатель устойчиво не будет работать и прийдется не просто подгазовывать, а держать ручку газа.
Результатом доволен. Разбирать ничего не пришлось. Для восстановления первоначального состояния достаточно вынуть шайбу и подключить разъём. Может кому пригодится и такой достаточно простой способ

Вполне возможно,я как задирал амортизатор так тоже обращал внимание что карбюратор стоит уже не горизонтально,а наклонен назад,можно предположить что уровень из за этого повышается.Но я потом переделал крепление двигателя и выровнял немного положение двигателя относительно горизонтали.Может не докачивает бензонасос-у тебя ж 2 фильтра стоят.

Полазить в общем надо с карбюратором,для начала попробовать настройки поменять и попробовать,а потом если не поможет разобрать ещё раз,обратить внимание на пластиковую прокладку между карбюратором и коллектором-может там трещина.

Зачем так много снимать? Я просто вынимаю пластик унитаза и полный доступ к двигателю открыт  

или покупаеш нехитрый девайс:  и настраиваеш карб даже на заведенном двигателе ТЫЦ

Всем привет! вот читал читал и не нашел все таки своей проблемки, вроде похожа но чуток прошел вперед после этого, тоже разов 50 нужно было лапку дернуть чтоб завелся и дальше будет др. история, однако не была указана причина после чего он так стал работать!
Хонда Дио 35АФ работал как часы, прошел обкатку более 1500км. и гильза 60куб, подшипники старые но японские, сальники могут шалить но компрессия компрессия, так вот изза чего он стал у меня плохо заводиться, еду по прямой трассе 40-50, не давлю, идет легко, и буквально проехав 50-100 метров он заглох как будто кончился бензин, (да в баке бензина был стакан) подумал хватанул грязи с бака, поменял топливный фильтр, промыл карбюратор, проверил бензонасос, почистил воздухан, почистил свечу, зажав дыру от воздухана рукой все таки завел, но с таким усилием что ноги были как пони, (масло полусинтетка, бенз 95, только) поменял электро клапан, результата ноль проеду 150-300 метров и он тупо глохнет, но со временем он стал ездить нормально но холодным завести его ну ОЧЕНЬ трудно, только затыкая отверстие в воздухане. и потом было очевидно заметно что с каждым выездом скорость мопеда и его дистанция пробега падает! (регулировка подачи воздуха вообще ушла, при горячем мопеде ее приходиться закручивать до упора а при холодном теплом делать 3-4 оборота! и вот сегодня он вообще на ходу заглох а горячим его не завести.  
Есть конечно нюансы, сам коллектор к которому крепиться карбюратор сидит на 3х болтах но крепко, в бак упал шприц, и масляный насос не имеет жесткого крепления а просто вставляеться вставляется, катушка зажигания была немного повреждена но залита лаком, куда стоит обратить первым делом внимание?

Похоже на вакуумный шланг, в скутерах за заслонкой карбюратора (основной, там дополнительной, как правило, нет) такой шланжик подключается к приводу топливного клапана. Когда в карбюраторе возникает за заслонкой разряжение, то через шланжик оно передается на мембрану вакуумного топливного клапана, мембрана втягивается и открывает топливный канал, через который топливо поступает в поплавковую камеру карбюратора. Если не планируешь использовать автоматический топливный клапан, его необходимо заглушить. Но это в том случае, если это ваккмный шланг. Кстати а это не шланг подачи топлива (внизу похоже сливной шланг)?

Всем привет ! Вообщем заказал я карбюратор для своего коня (Карбюратор 156FMI, 157FMI Хобо Симплер 125, 150, 200куб, диффузор 26мм) - пришла посылка вот фото карба : Сразу появилось несколько вопросов : 1. Когда нажимаешь на рычаг подсоса и потом отпускаешь его заслонка возвращаеться в исходное положение (открытое) - как я понимаю на этих карбюраторах ещё трос отдельный нужен для подсоса ? (фото1) (как в машине). 2. Как регулировать качество смеси в нём ? ( Один болт для поднятия дроселя а второго болта как в карбюраторах 50 и 72сс нет - значит только иглой можно регулировать и этим болтом поднимающим дроссель? (фото2). 3. Для чего этот болт снизу поплавковой камеры (возле диффузора)- что он регулирует - нужно ли его для настройки когда нибудь трогать ? (фото3)

Спасибо всем за советы - вообщем иглу поднял в среднее положение ( как и было с завода). Ситуация не изменилась - при постепенном открытии дросселя а потом при резком всё нормально - но если сразу резко открыть не повышая постепенно обороты то он просто глохнет - кстати вот фото карба на моте. Карбюратор настроить винтом качества на работающем двигателе не как не получиться в связи с тем что он расположен снизу поплавковой камеры (снимать приходиться карбюратор чтобы крутить его).

Вот и я про то что фильтр сопротивление не большое создаёт. Спасибо тебе и всем за дельные советы      



Я с фильтром езжу естественно - просто сейчас новый карбюратор соответственно больше воздушный диффузор и больший патрубок нужно искать - ну и фильтр другой думаю, езжу без фильтра только для проверки карбюратора, настройки и т.д.



По этому поводу хочу сказать что до этого у меня на альфе стоял родной двигатель 72 куба и не каких проблем при резком открытии газа не было. Просто правильно карбюратор настроить нужно, с завода толком нечего не регулируют, всё сам доделываешь и регулируешь.

Если заливает, то неважно какой объём. Проблема с подачей топлива. Регулировать карбюратор надо.
Какой карбюратор стоит?

...незакачивает бензин с бака в карбюратор как би не дыркал,пока не налью с помощю шприца предварительно стянув трубку с бензофильтра и через нее закапиваю полний карбюратор бензина ,надеваю ее обратно,тогда тока заводится и все нармально работает,но когда мопед опять постоит какоето время (сутки)бензин кудато девается и опять нада делать "уколы" иначе незакачает.Какбы вакуума нехватает ему.Менял лепестковый,шланги все герметични,подтеканий невидно(добавлял масло).Чо с ним?

Возможно в насосе пересохли клапана.За время простоя вытекает бенз из насоса,а когда клапана сухие то бенз не качает.Попробуй замени насос.

Посмотри клапана на бензонасосе, скорее всего не держут.. Для этого сними его разбери, помой, притри посадочное место под клапана резиновые (ты их там увидишь) тока желательно пользованнной нулевкой, подогни клапана в соторону закрывания больше и выставь при сборке точно на посадочное место ровно, собери весь бензонасос ляпни туда немного бенза и проверяй, всё должно  получится... у меня так было разборкой мойкой и притиркой пользованной нулёвкой всё исправил уже работает больше полугода  тьфу-тьфу-тьфу..! !!  

ОК! в выходные раз дуплюсь, соберу карбюратор (проблема с впускным калектором), получил новый и делаю кранштеин на карбюратор чтоб стоя жестко на двигателе, а не висел на калекторе и  

Притирать обязательно. Поиском слабо было порулить? Пара минут, и вот что выдало:

"ПРИТИРКА КЛАПАНОВ
   Если проливка клапанов керосином показала их негерметичность, а внешний осмотр не выявил дефектов седла клапана и его рабочей кромки (сколы, глубокие задиры, прогар), клапан необходимо притереть к седлу.
   1. Очищаем клапан и седло от нагара, частиц сажи и прочих отложений. Для этого можно воспользоваться очистителем карбюратора или растворителем.
   2. Подбираем подходящий по диаметру к стержню клапана пластиковый или резиновый шланг или трубку, а также сверло или инструментальный наконечник примерно того же диаметра.

   3. Наносим на рабочую кромку клапана притирочную пасту.
ВНИМАНИЕ!
   Если во время проливки клапанов керосин вытек относительно быстро, необходимо производить притирку в два этапа — сначала среднезер-нистой притирочной пастой, а затем мелкозернистой. Если уровень керосина за контрольное время проливки лишь немного понизился, допускается одноэтапная притирка клапанов мелкозернистой пастой.

   4. Устанавливаем клапан на его место, надеваем на стержень трубку, наконечник или сверло зажимаем в патрон электродрели или шуруповерта, надеваем шланг вторым концом на наконечник.

СОВЕТ:
   Для надежности соединения можно дополнительно закрепить шланг на наконечнике и клапане хомутами или мягкой проволокой.
   5. Прикладывая некоторое усилие на «вытягивание», чтобы прижать кромку клапана к седлу, по нескольку секунд вращаем клапан попеременно в разные стороны.
ВНИМАНИЕ!
   Если вы пользуетесь электродрелью — установите самые малые обороты вращения патрона, если электрическим шуруповертом - можно установить максимальные обороты.
   Обычно, для качественной притирки одного клапана необходимо 4-7 минут обработки на каждом этапе.
   6. Перед сборкой узла необходимо особо тщательно промыть и продуть сжатым воздухом головку цилиндра и клапаны, во избежание попадания абразива притирочной пасты в направляющие клапанов и в цилиндр. Попадание частиц абразива в пары трения приведет к быстрому и невосстановимому износу деталей и выходу их из строя. Для промывки можно использовать керосин, уайт-спирит или очиститель карбюратора."

Краще нехай буде карбюратор, бо не відомо який буде там інжектор.  Карбюратор якщо руки ростуть не із дупи мона і самому відремонтувати і відрегулювати, а от інжектора то вже гемор