Honda Lead (Joker, Cabina): Тема майстра - Леадовода!

Всё по Honda Lead (все модели), Joker, Broad, Cabina. .

Lead-- в переводе значит пуля;лидерство;пример; опережать.

Добро пожаловать в Тему  Мастера - Лидовода

Хочешь сделать хорошо - сделай это сам !



 

Здесь Вы можете найти много полезной информации об эксплуатации и ремонте скутера Honda Lead, мы поможем вам в ремонте и постараемся ответить на интересующие Вас вопросы по данному скутеру.
А так же  и Вы можете поделиться своим опытом и знаниями и помочь советами Лидоводам.

В теме не флудить!
 


Некоторую информацию по выбору качественных запчастей и расходников на скутера Honda Lead вы можете посмотреть Здесь  

Технические характеристики ,советы,статьи по ремонту и эксплуатации, ,а также настройке скутеров Honda Lead находятся на первых страницах этой темы

Удобная программа: Вычисляет количество топлива за определенное расстояние при заданном потреблении и цене топлива.
Открыть ссылку

Шинный калькулятор. Делает сравнение, показывает разницу в размерах и показания спидометра.
Открыть ссылку

черно-красный идет на коммутатор и на одну из обмоток генератора..
скачайте литературу с первых страниц темы. там и схемы цветные и много полезной инфы.
главое чтоб генератор и датчик хола были япония.

Тут Колян имел ввиду  на счет болтов - ошибка многих закручивают длинные болты (или даже родные к примеру без крыльчатки и ими портят обмотку генератора. Посмотри нет там следов на генераторе? Обмотка цела?

смотрел в отверстия болтов крыльчатки, там видны следы на катушке не сильные,  но лак на проводке обмотки сдерт. на другой обмотке слегка приплюснут.  
Короче сто процентов трабла в статоре  
c какой модели подходит статор на HF05?
Как правильно прозвонить статер.
белый и зеленый должен пищать на прозвонке? понимаю если пищит значит обмотка целая?

У меня с 50AF20 СТОЯЛ на 90 моторе,может и от дио подходит! Колян знает наверно(я думаю ,что подходит)

ну вот видишь, таки генератор виновен... Статор подходит от дио 27-28 с 18-ым мотором, там только провода короткие надо доростить это если японский б/у, а я вообще ставил китайский и ездил до сих пор пока провода не переломались но сам генератор еще нормальный (будет в запасе)... если ндумаешь новый китайский ставить там провода лучше сразу с японского воткнуть и провод там один лишний зеленый будет его нужно просто отрезать ( он не нужен), ну и по уму всё запаковать чтоб на выходе из картера провода не заломались....
самое главное забыл что если будешь китайский ставить то индукционный датчик лучше японский стоковый воткни, а то как правило в китайских зажигание сбито и искра появляется  не в тот момент когда нужно...

Не знаю я не прозванивал, прочти статью по ссылке, там есть ответы на твои вопросы. Вот отрывок по твоему вопросу. Остается проверить состояние электромагнитного датчика и питающей обмотки генератора. Найдите в разъеме коммутатора черный провод с красной полосой, измерьте мультиметром его сопротивление относительно «массы»: оно должно составить около 500 Ом. Это датчик. Сопротивление провода питающей обмотки (в нашем случае он синий с белой полосой) - 150-200 Ом. Если величина заметно меньше, возможно, в питающей катушке произошло внутреннее замыкание. В этом случае она уже не даст достаточного напряжения для искры. Если остались сомнения в работоспособности детали, обратитесь в мастер- скую: для демонтажа и диагностики генератора потребуется специальное оборудование. Попытаетесь разобрать генератор своими силами - можете его сломать. Динозавр же писал недавно что должно показывать в пределах 600ом. у тебя видимых повреждений нет, посмотри может сам провод оторвался. от катушки, если всё таки катушка повреждена то можно смотать верхний слой где повреждения.

Всем привет.
Мужики, посоветуйте ремень на АФ-20, что-то среднего ценового диапазона (бюджет 100-120), так сказать цена-качество.
И ещё по одному моменту, в последнее время случается, что замок зажигания не реагирует на ключ, бывает, как ночь постоит, а бывает и после недолгого простоя - проехался, заглушил, и всё - ни гу-гу. Ключ проворачиваю, датчик уровня топлива молчит, на кнопку стартера не реагирует, но, что интересно, с лапки заводится. Что с ним? А бывает, что неделю не беспокоит эта ситуация.

Было подобное с замком зажигания - вэдэшки туда прыснул все стало нормально.

Посмотри схему, как на зелёном проводе нет массы? А 18-разве это не масса???
Скут то глушит комутатор , при выключении замка зажигания,  импульс от датчика, коротится на корпус и скут глохнет.

Да нет Федорович, он верно написал.(выделил :-) ) ведь если бы ее не было (18) то Лида и не завелась

У меня свеча потемней, но тоже красноватая. Китайское железо до сих пор бодяжники бодяжат. Эла на них нет.
Лида 88-г.в., которая у меня перегревалась, имела жиклеры 35/88. Датчик температуры на неё ставил после устранения косяков. 92-й жиклер оказалось недостаточно поставить, видать мелкие подсосы присутствовали. Вариатор малосси убавил температуру до нормальной, вот это меня удивило.
Все последующие экземпляры имели жиклеры 38/92. Ни одна из них перегревами не страдала.

Карб штука нервная, если после старта ведёт себя адекватно не трогай, а то что ХХ проваливается причин много, бывает совпадение темп.. дв + среда + момент остывания обогатителя и качество бензина, у меня когда похолодания или весна осень такие фокусы выкидывает. Например приехал в маг, дв прогрет, реагирует на ручку газа как прогретый но поездка короткая, через пару минут может с кнопки не завестись или наоборот сорваться с места резко, видимо режим пердопля прошёл а обогатитель начал остывать и подкинул топлива. Если тебя напрягает то винт обогащения можно туда сюда на 0,5обр.. он всё равно только в начале газа работает.
Сего дня снимал зажигание в поисках глюка, хотел донорское поставить но оказалось что оно в худшем состоянии, оно с полтиника но идентично, только световая толстая проволока меньше намотана, обмотка на глаз в 2 раза меньше, ротор тоже идентичен с полтиниковским, комут другой и возможно место крепления индуктивного датчика на картере а так один в один.
А глюк остался, только пыль погонял и всё.

Это не просто много, Это просто ошибка в мануале, он трансмиссию цеплять начинает на этих оборотах.
На счет мёртвого сцепления прошу не писать. Так себя ведут все скутера - и раннего года выпуска и позднего, и убитые и практически новые.

И ещё на счет ошибок в мануале. Сегодня неувязочка вышла.
Всегда заправлялся на 200 рублей при приближении стрелки бензодатчика к белой риске.
Получалось почти целый бак.

Сегодня на свежекупленом 90-ке поехал заправляться на этой же белой черте на те же 200 руб.
В результате на 150 рублях у меня бензобак кончился.
Внутрь заглядывал перед заправкой, чуть плескалось на донышке. И тут вспомнил про лажу в книжке: дескать на 50-кубовом скутере 7.2 л объем бензобака, а на 90-ке - 5 литров.

Внимание вопрос: действительно иногда встречаются баки на 5 литров, или у меня датчик врёт и глазомер испортился?

Баки одинаковы а вот датчики показывают по разному, часто даже от балды.
Я уже жалею что начал генераторы сравнивать   Кстати к какому белому, обычно красная зона, ну если сильно выгоревшая то может и белая, а по поводу баков так я так скажу, тоже думал что 7,2 когда мыл бак от ржи то в полностью пустой бак 5 л бутылка, потом 2л и почти всё литрушка, на заправке пару раз просил залить полный, но ехал на парах и с НЗ в багажнике, не помню точно но влазило больше 7 л, сей час так, красная зона и 6 л балон уходит в бак, на заправка уже в бак не заливаю, беру в канистру, так выгоднее. И ещё, в мануала объёмы баков указаны приблизительно, и чем больше бак тем больше погрешность, например в 38л бак копейки бывает и 42 влазит   а бывает что и 38 не войдёт, ну у иномарок может быть точнее делают, это ж не бензовоз, кто их там калибрует.

Сережа,насчет баков я с тобой не совсем согласен. Как ты сам можешь увидеть в нете, баки штампуют на прессе двумя половинками,а потом сваривают,поэтому их литраж должен быть одинаковым.Конечно там даются и погрешности в %,но в основном объем бака при эксплуатации может меняться в случае деформаций внутрь или наружу,т.е при ударе в бак,либо при раздутии бака парами бензина при неисправной пробке бака.

Датчики да похоже по разному, особено . если заменят его перед тобой.
Белая риска - это та, которая ниже красной. На белой риске обычно поллитра должно оставаться.

А по поводу заправок - объем  бензобака  автомобиля зависит не от автопроизводителя, а от степени жадности держиморд бензоколонок.

Также лично имел честь увеличивать объем бензобака авто 10-го семейства с помощью компрессора после того, как бензонасос урезал его вполовину.

А как насчет 5 литров? Откуда они в мануале, и попадались ли кому такие бензобаки?

Попробовал вэдэшкой - результата нет, то же самое.
Плюс, заметил, как-то поворачиваю ключ зажигания в положение "старт" и в этот момент в районе аккумулятора что-то щёлкнуло и приборы потухли.

в районе акума есть предохранитель.
где-то короткое замыкание.

Это чтобы его обнаружить надо весь пластик снимать, так получается?
Откуда лучше начать поиск?

У меня сегодня стал очень точный датчик топлива. Он перестал работать еще месяц назад, и лениво было его менять. А сегодня  - пабам - поплавок внутри отвалился  Плавает теперь в бензе. Как перестанет плавать - пора на заправку , хорошо слышно не на ходу - качнул вбок - плавает - живем пока