Я на своем до весны ездить больше не буду к сожалению. Сегодня немного покатался после гдето 3х недельного простоя завелся со второго раза с кика, прогревал минут 5 начались с активом твориться непонятки при морозе, отпускаеш газ начинает как бы захлебываться то же когда резко добавлю газ, проехал 5 км остановился обороты не стабильные глохнет, добавил холостых тоже самое, добавил  0,5 об. винтом качества тоже самое. Приехал в гараж поменял на новый воздушный фильтр пропитал его маслом хадо 10W60 синтетика, при температуре в гараже 0 градусов масло как кисель густое ,После замены и пропитки фильтра (без фанатизма) перестал заводиться дыркал киком с десяток раз без толку схватует а незаводиться, При открытом подсосе ожывает с первого раза,  после закрытия дроселя резко повышаються обороты непонятно почему потом так же резко падают и глохнет. В итоге проколупался с настройкой карбюратора на прогретом час законно, получилось добиться стабильных холостых, но после того как отпускаеш газ обороты начинают падать до холостых через 1-2 сек из-за чего такое может быть?

А какой?..интересно и чего менял?

Поставил стандартный. Менял потому что в старом прохудилась вакуумная мембрана, которая стоит 60грн. А целиком карбюратор в сборе с обогатителем мне отдали за 150грн. И теперь есть почти целый карб запчастей

Скорее всего неправильно настроен карбюратор. Какого цвета свеча?

Это может быть подзакисший тросик газа(падение до холостых через1-2 сек,буквально на днях такое лечил). залил WD и с торцов напихал солидола. чуть прогрел промфеном. Эффект ушел, езжу спокойно. Фильтр ты маслом пропитывал зря. Зимой нужно кататься на сухом. Пыли гораздо меньше и масло подмерзать не будет. Если боишся  - добавь еще один слой поролона(фильтровальной бумаги), заодно смесь обедниш

У меня товарищ сыну "доводил до ума мопед": Заменил коленвал, цилиндр расточил до 52 кубов, карбюратор с японца, зажигание еще бог знает откуда...и много-много чего еще! К тому же раму варил титановую. Так у него он 75 - 80 бежит.
У меня Карпаты тоже много лет служил, и переделок столько перетерпел! Но 70 на родном движке он НИКОГДА В ЖИЗНИ НЕ ПОЕДЕТ!!!Это ты можешь пацанам во дворе рассказать, как быстро он у тебя ездит.Или тем, у кого "Карпат" вообще никогда не было.

я ж говорю чуть переделал и еще карбюратор с бензо пилы ну там много че если кто ни верит я не буду спорить можете не верить

Имеющийся в большинстве скутов светодиодный индикатор превышения допустимой скорости "Speed" как правило не несет никакой полезной информации, а в темное время суток его моргание отвлекает и даже чем-то раздражает . Конечно, можно его просто отключить. Но а если найти ему какое-нибудь полезное альтернативное применение. Например – сигнализатор перегрева двигателя (особенно актуально летом в жару), или индикатор входящего звонка мобильного телефона ( такой есть на некоторых "Китайцах" ), имитатор сигналки, или …. еще что-либо реально полезное. Есть например и предложение контролировать поступление масла в карбюратор (касается 2Т двигов с раздельной системой смазки), это может спасти от прихвата или клина не один движок. Не сочтите за офф,  подобные темы есть, но предложенные в них решения основаны на использовании микроконтроллеров и доступны не всем. Хотелось, чтобы предложенный девайс был максимально прост и доступен для исполнения большинством людей, имеющих понятия об несложных электрических схемах и умеющих держать в руке паяльник. К тому же, чем проще – тем надежней. У кого есть какие предложения и практический опыт в этом плане?

Маловато что-то он тебе рассказал.
Лучше так:

а вот и andryha 1995 тож молоток  звезду 15-ю,чтоб обороты движка снизить.
а у меня,где-то ещё с совдеповских времён походная гарелочка с литровым баллоном
значит: часть заправляю воздухом из компрессора,остатки - кислородом . на выход редуктор, трубку не обяз. метал., можно шланг и ввод сделать перед карбюратором . так ?
         жаль  -   холодно
/только попрошу без сарказма ,мол, а чё,слабо.. и т.д и т.п   не пройдёт.  холодно и тчк   /

Да, но скорость горения  бедной  смеси меньше, чем нормальной, соотв. догорать она будет или во впускном  или в выпускном патрубке, что может вызвать хлопки в карбюраторе или выстрелы в глушителе, а также снижение мощности двигателя...
Как писали уже выше, при низкой температуре увеличиться плотность, а значит и количество поступаемого воздуха в цилиндр, при том, что  кол-во топлива осталось неизменным - это уже приведет к некоторому обеднению смеси (что обычно компенсируют обогащением смеси), а если мы еще и обедним смесь, то уйдем далеко от оптимального соотношения топливо/воздух.

Много сказано, написано о тюнинге, но, большинство забывают, что прежде, чем грешить на ходовые качества базовой модели мотоцикла, надо убедится, что всё в ней настроено на максимальную отдачу, заменены все потенциально изношенные детали, прочищен карбюратор, не забиты нагаром продувочные окна и глушитель. Поверьте, мотоцикл способен на большее и без увеличения объёма цилиндра, (что неминуемо ведёт к его преждевременному износу колена.). Именно один из вариантов такого "тюнинга" и хочу вам предложить.

Речь о полировки поршня и крышки цилиндра.

Что это даёт?
- на отполированный поршень не налипает в таких количествах нагар, ему, попросту не за что зацепиться, следственно не увеличивается его масса и не закоксовываются кольца.
- то же относится и к крышке цилиндра, нагар ей вреден.
- смесь влетает и вылетает с большей скоростью, соответственно увеличиваются максимальные обороты.
По-хорошему, необходимо полировать и каналы, по которым она летает, (об этом потом), но полировка поршня и крышки не менее полезна, нагар, штука очень вредная для двухтактника.

Итак. Берём скутер и везём его в гараж..
Снимем головку цилиндра. Очень важный момент! После снятия горшка, возьмите ЧИСТУЮ тряпочку и проложите отверстие под шатуном, чтобы не дай Бог, ничего не упало внутрь, а то запахнет половининьем двигателя. Аккуратненько отцепляем острым предметом стопорное кольцо (а это не просто, не погните его), вытаскиваем палец и игольчатый подшипник. Затем накрываем всю эту радость чистой тряпочкой. Постоянно помните, маленькая песчинка, попавшая внутрь, потом может просто задрать зеркало цилиндра. Вытащив поршень, вооружимся очень мелкой шкуркой и начинаем счищать нагар. Впрочем, если он не отваливается хлопьями, а это вполне возможно.

Сняв нагар, берём ещё более мелкую шкурку и доводим поверхность поршня до матового состояния. Затем вооружаемся толстым войлочным кругом, смазывает его сначала грубой пастой. (Такте наборы можно купить на автомобильном рынке, состоят из 2 блочков пасты и 2 кружков - войлочного и тряпичного) и начинаем аккуратно полировать при помощи электродрели. Таким образом доводим поверхность до относительно блестящего состояния, проследив, однако, что бы не осталось явных царапин от шкурки, иначе следующая процедура теряет смысл. Затем, вооружившись тряпичным кругом и более мелкой пастой, доводим поверхность поршня до абсолютно зеркальной поверхности.

Кстати, тут можно снять кольца, промыть их и, главное, промыть от нагара канавки под кольца, кисточкой или обломком кольца, но не острыми предметами. Обязательно запомните, где и какой стороной стояли кольца, это имеет значение. Всё то же самое стоит проделать с крышкой цилиндра. В общем, секретов тут немного. Главный из них - последовательность, т.е., сначала берём относительно крупную шкурку, потом нулёвку, сначала используем более грубую пасту, потом чисто полировочную. И, конечно, всё надо делать в условиях чистоты. Гаражный песок - страшный враг мотоцикла. Особенно его не переваривают кольца и зеркало цилиндра. Их от него коробит!

При установке поршня на место проверти, действительно ли хорошо село стопорное кольцо, если возникают хоть малейшие в этом сомнения, вытащите и вставьте заново! Когда его срывает, оно перемалывает всё. У меня такое было. Кстати, если прокладка во время разборки порвалась, последите за тем, что бы материал, из которой будете стругать новую, был аналогичной толщины, в этом деле важны доли миллиметра.

Опять же, при сборке, будьте внимательны и следите за тем, что бы кольца были установлены правильно. Если не лезет цилиндр, ни в коем случае не пытайтесь натянуть его силой (как я однажды сделал), если кольца стоят правильно и не упираются в стопорную шпонку, цилиндр одевается легко и непринуждённо. Делая это, как следует всё смажьте маслом.

Всем привет, я настраивал карбюратор и смотрел свечу(какой у неё нагар).И поломал свечник, ( я сам себя спросил что делать, мне пришлось одеть провод прямо на свечу. После заваода мотора я услышал возростание оборотов оборотов, удивился! Я сел проехал и понял что моторчик стал поживее.

Вопрос,а кто то делал такую процедуру или нет? Если проводили опишите что изменилось.

...никаких хлопков в отрегулированном 4-х тактнике не будет, по причине присутствия клапанов. Количество воздуха останется прежним, а вот свойства воздуха, изменяется по сравнению с летним (влажность,температура и т.п.) и не в сторону обеднения смеси. Это заметно когда начинаешь ездить с летними настройками по холоду,прежде всего увеличивается расход топлива,
наблюдается ухудшение динамики. Лично я перенастраиваю карбюратор опуская иглу. Свеча поменяла цвет с светло-коричневой на коричневый. Бензин 92. Движок работает так-же как и летом. Продолжаю ездить, благо наша погода позволяет.

..поясни подробнее!
Карбюратору наплевать на свойства воздуха, он пропускает количество!

А что можно карбюраторный двигатель перевести на инжектор?Етоже нужно поставить "мозги",трубочки шлангочки да и реально все ето?

Ну вот смотри   у карбюраторной Волги   2.5  литра   и  лошадей   ~ 80      а в  моем   Опеле   2.2  литра   и 147  лошадей    вот  и разница   и по расходу   почти в два раза.  Он уменя 9  лет   я не знаю что такое  рег. холостые.   ни разу не менял ни  фильтра ни форсунок.  Это не потому что я неакуратный водитель а потому что предпочитаю не лезть  в то что хорошо работает.

- можно, но цена решения радовать не будет Карб был, есть и будет есть самым просым и дешевым методом приготовления смеси. А если он еще и настроен, то может с этой задачей справляться очень даже неплохо.

Дабы в межсезонье тема не умирала выкладываю статейку .   НАЧАЛЬНАЯ ДОЗА
Как и в любом удовольствии, главное – начать. «Подсадить» человека, дальше он сам покупать начнет…        

----------
Примерно такими соображениями руководствовались маркетологи Yamaha, когда выводили на рынок модель YBR 125. Новый мотоцикл от известного производителя ценой всего 1999 долларов? Такого не может быть! Может, да еще как: в соседней Польше именно этот байк привел к мотоциклетной вере массу людей. Многие отреклись от языческого разнообразия скутеров и выбрали новый мотоцикл одной озвученной выше модели. Теперь Yamaha пытается посадить на иглу карбюратора Mikuni россиян, украинцев и белорусов.

----------



На первый взгляд, «доза» невелика – всего 125 «кубов». Искушенному мотоциклисту от нее даже хорошо не станет, наоборот, поплохеет. Это же не спортбайковская «шестисотка» или чопперный «твин» литра в полтора. Нет, на такой «дозе» далеко не «отъедешь»…

Примерно такие мысли одолевали, когда я забирал на дилерской стоянке виновницу торжества – Yamaha YBR 125. Меня, признаться, не интересовало ничего, кроме одного вопроса: «Как быстро она едет?» Или не едет.

125 пишем, 350 в уме

Для города разгонной динамики «ybr-а» достаточно. С главной задачей мотоцикла – первым уезжать со светофоров – он справляется. Конечно, для интенсивного разгона нужно крутить мотор до предельных 9000 об/мин, но она уезжает, и это главное! По ощущениям, ямаховский четырехтактник едет на уровне хорошо отрегулированной Jawa, но – до 60-70 км/ч. Потом темп разгона снижается и к 100 км/ч стрелка подползает медленно.

Двигатель заслуживает отличной оценки. От 125 кубических сантиметров ожидаешь меньше, но получаешь много. Например, отличную тягу на низких оборотах. Ошибок в выборе передачи он не прощает – он их просто не замечает. Я сам трогался со светофора на третьей передаче, и ничего, поехал. Со второй передачи YBR трогается вообще, как с первой: без особых усилий. Замечательный моторчик! Тем более, что он заметно оживляется после 4000 об/мин, и весело крутится до предельных 9000 об/мин. Обратите внимание на последнюю цифру. Девять тысяч – на эту вершину взберется не каждый мотор, и точно не автомобильный. Но доводить двигатель до предела не стоит. В его голосе появляются дребезжащие нотки, чувствуется, что не по нраву ему такие обороты. Не исключено, что после замены китайского масла на что-то более пристойное, ситуация изменится. Лучше всего мотоцикл едет «на моменте», примерно с 6-ти до 8-ми тысяч оборотов.

4 такта сказались на шумности мотора: звук у Yamaha очень негромкий, без привычной визгливости малокубатурных мотоциклов. Звучит серьезно, словно под бензобаком куда больший объем. Нет и дымности, свойственной двухтактникам.

Отдельной строкой нужно прописать экономичность YBR 125. По данным завода-изготовителя, при средней скорости 50 км/ч он будет расходовать около литра на 70 км. Средний эксплуатационный расход топлива составляет 2-3 литра на 100 км. У нас же во время теста получилось около четырех литров. Учитывая, что мотоцикл не обкатан и условия езды – очень приличный результат.

В городе характер мотоцикла похож на советские «350-кубовики». Но на трассе водителю Yamaha YBR 125 придется махать кулаками вслед другим мотоциклам. «Максималка», которую мне удалось выжать невелика, всего 110 км/ч по спидометру. Что характерно, если полностью распрямиться, скорость почти не падает.

Китай нам поможет

Yamaha YBR 125 – специальный «бюджетный» проект компании Yamaha, рассчитанный прежде всего на рынки Китая и других азиатских стран. Но успех был так велик, что компания начала поставки мотоцикла в Польшу, Россию, Украину и Беларусь. «Наш» вариант отличается от китайского литыми дисками, обтекателем и некоторыми другими мелочами. Но собирается мотоцикл по-прежнему в Китае. А что вы думали – за две тысячи долларов и японскую сборку? Мы специально с пристрастием осмотрели мотоцикл в поисках признаков «желтой» сборки. Ничего «криминального» не обнаружили, только следы коррозии на некоторых электрических разъемах и сварных швах.

Завод-изготовитель заявляет другую «максималку» – 120 км/ч. Наверняка после обкатки мотоцикл ее достигнет. С маленьким человечком за рулем, может быть, осилит и 130 км/ч. Но на скоростях больше 100 км/ч нужен совсем другой аппарат. Полностью скрыться от ветра водитель за маленьким обтекателем не может. На порывы ветра Yamaha почти не реагирует. С учетом сухой массы 106 кг – похвально.

Коробку передач тоже можно похвалить (кстати, масляная ванна у нее общая с двигателем). Пять передач подобраны хорошо, причем пятая – повышающая, для неспешного передвижения на скоростях от 80 км/ч. Но количество «нейтралок» между передачами великовато, и первая на светофорах иногда находится не сразу. Отсюда, кстати, и мои попытки тронуться со второй и третьей.

Комфорт-класс

Эйфория, вызванная поведением 125 «кубиков» еще не прошла, как я заметил еще одно ощущение: релакс, то бишь комфорт. Ходовая часть мотоцикла проектировалась явно для китайских направлений. И наших тоже. Сравнивать Yamaha с советскими и постсоветскими мотоциклами просто некорректно – настолько YBR мягче. Мелкие неровности он проходит, не замечая, перед крупными ямами тоже не пасует. Лежачие полицейские преодолеваются на ура, без пробоев даже на очень хорошем ходу. Но запас энергоемкости все равно ниже, чем у «совкоциклов» или эндуро. И скакать по прериям, аки молодой сайгак, не получится: переднюю вилку пробьет.

Скакать не получится по еще одной причине: рама. Обычная. Хребтовая. Ау, старые ММВЗ! Ау, старые «Восходы»! Потому что на новых уже стоит дуплексная рама, гораздо более жесткая. YBR в целях экономии средств решили оснастить хребтовой рамой. Это обязательно скажется при езде с пассажиром и с грузом на багажнике. Мягкая ходовая часть плюс не очень жесткая рама – вряд ли удовольствия будет много.

Органы управления у Yamaha мягкие, если не сказать нежные: сцепление, газ, тормоза подвластны даже хрупким девам. Поэтому для новичков, которым нужно просто ездить, желательно с максимальным комфортом, мягкий характер YBR 125 подойдет. И не забывайте о зеркалах заднего вида. У многих мотоциклов они несут исключительно декоративную функцию. Но на этой Yamaha они действительно помогают ориентироваться в потоке. Судорожно оглядываться не нужно: все и так прекрасно видно.

Кстати, высота седла 780 мм. Это не много и не мало для классического мотоцикла. В самый раз.

Капли дегтя

Любое удовольствие имеет отрицательные моменты. Есть они и у «125-ки». Что я почувствовал после поездки, когда схлынули положительные эмоции? Серьезной «ломки» не возникло: минусов у модели гораздо меньше, чем плюсов. Из самых существенных недостатков – переключатель поворотов. Сей хитрый механизм отличается невнятной работой, и выключая левый указатель поворота неизбежно включаешь правый. Отчасти положение должны спасти повторители на панели приборов, но китайцы туда судя по всему лампадки завинтили, а не лампочки. Не видно ничего! Поэтому конструкторам нужно либо дать команду на ввинчивание светодиодов вместо лампочек, либо сделать специальный зуммер включенного «поворотника», как у скутеров.

К чему бы еще придраться… А! Резина на сухом асфальте слишком рано исчерпывает свои сцепные свойства. Передний тормоз мощный, и блокирует колесо моментально. Вот, собственно, и все замечания к YBR 125.

Вердикт «АБw»

Yamaha YBR 125 – очень хороший мотоцикл. В классе «125» соперников у него немного. И стоят они гораздо дороже. С ценой 1999 долларов соревноваться некому, только «бэушным» мотоциклам. Их единственный козырь – лучшая динамика. И если вам нужен калиф на час, то есть мотоцикл на один сезон, ищите потертый байк. Но учтите, что долго он не протянет.

Yamaha – это настоящий, полноценный мотоцикл с гарантией два года и приличным качеством сборки. Единственное, что ему противопоказано – дальние дороги. По трассе он едет не быстро.

Если вы решили всерьез подсесть на мотоциклетное удовольствие, начать лучше всего именно с YBR 125. Именно с нее может начаться большая любовь к двум колесам. А потом, по мере роста мастерства, можно попробовать другую «дозу».

Редакция «АБw» выражает признательность за предоставленный на тест мотоцикл компании «Юкола мото-центр».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Yamaha YBR 125

СИЛОВОЙ АГРЕГАТ  
Тип бензиновый, четырехтактный, воздушного охлаждения  
Число цилиндров 1  
Рабочий объем, куб. см, 123,7  
Мощность, л.с. при об/мин 12/8000  
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 9,5/6500  
Коробка передач 5-механическая  
Привод на заднее колесо цепной  
ДИНАМИКА  
Разгон до 100 км/ч, с н/д  
Макс. скорость, км/ч 120  
ШАССИ  
Рама трубчатая, стальная  
Передняя подвеска телескопическая  
Задняя подвеска маятниковая  
Передний тормоз дисковый  
Задний тормоз барабанный  
РАЗМЕРЫ  
Длина/ширина/высота, мм 1980/745/1120  
Объем топливного бака, л 12  
Сухая масса, кг 106  

Ценообразование

За скудостью предложений на отечественном рынке мотоциклов, скудно и ценообразование. 1999 долларов стоит Yamaha YBR 125. Гарантия два года без ограничения пробега. Гарантия не распространяется на свечи зажигания и тормозные колодки. Ближайшие конкуренты… А их попросту нет. Единственное, что сопоставимо по цене – подержанный 100-150-кубовый скутер года эдак 2000-го. Подержанных мотоциклов в данной ценовой категории просто нет. Это либо такой «125-кубоивик» образца 1997-1998 года за 1500-1800 у.е. (ха-ха!), либо мотоцикл с приличным объемом двигателя, выпущенный в начале 80-х.

Единственное, чего не хватает YBR 125 для того, чтобы стать хитом – хорошей кредитной программы. Дилер ее пока не предлагает, а зря. Если первоначальный взнос определить в 600-1000 у.е., о оставшиеся деньги «растянуть» на год – народ пойдет.

+

Отличные характеристики двигателя

Сочетание цены и качества

Настройка ходовой части

-

Неудобный переключатель «поворотов»

Низкая максимальная скорость

Высокие усилия на рычаге КПП


Взято отсюда http://abw.by/archive/472/t-yamaha/  

Сколько не переливал в редуктор.не текло ни разу.Может сальник потек...Скрипит скорей ремень.небось китай?карбюратор влияет на динамику.но если не в курсе.лучше не лезь.