У меня после зимовки тоже плохо заводится. Схватит и сразу глохнет, версия не хватает бензина. Так как в карбюраторе после долгого простоя испаряется бензин, и нужно довольно долго дергать лапкой пока закачается карбюратор. Закачивал карбиратор принудительно, от вакуумного крантика идет три шланжика, через один поступает бензин. береш один из двух оставшихся (разберешся сам какой именно) отсоединяешь его от карбюратора. Когда из него втягиваешь воздух( делал это ртом), подтягивается мембранка к отверстию, а открывает отверстие через которое поступает бензин. Правда его довольно долго нужно всасывать, но я считаю что лутше чем насиловать двигатель и дергать лапку. Вот после этого раз пять дергнеш лапку и он заведется. Вот так я боролся с плохой заводкой своего аппарата.

Жиклеры обязательно нужно выкручивать и вымачивать в той самой жидкости для чистки карбюраторов.

а можно поподробнее о месте расположения вышеуказанного пластикового колпачка. я наверное и себе тоже его сниму. может буит работать лучше? мне еще говорили что вроде бы на карбюраторе есть какая то заслонка которая не дает скутеру сильно разгоняться. не знаю правда ли это???

Судя по фото-трех колесник?У меня тоже,только модель другая.Вобщем снимаеш кожух двигателя,по крепежу разберешся я думаю,с левой стороны снимаеш колесо,и дальше смотриш-что еще нужно открутить,чтобы добраться до крышки вариатора.Заодно,если уж лезть,проверь воздушный фильтр,и карбюратор не помешает помыть-продуть.

  Да нет, логически он должен находиться вообще в вертикальном положении    и сейчас подключен правильно, просто вертикально его никак не разместить   Выше я писал, что продуваються он по разному в одну и в другую сторону. Как сейчас стоит - туго продувался. Впринципе работает, жалоб нету - это главное  
  А насчет больше грязи соберет не заморачиваюсь, фильтр ставлю от нежелательного загрязнения карбюратора очень мелким мусором. К примеру в старом фильтре небыло замечено больших кусков ржавчины или другого мусора, просто фильтрующий бумажный элемент посерел. А в этом фильтре внутри стоит стаканчик из металлической сеточки - думаю все будет ОК .

Алёна, мотор как на зонге ZS200GS. Винты качества все идут закрученные, причем в отличие от скутерных карбюраторов здесь они регулируют не воздух а количество смеси для холостого хода. Система холостого хода не отключаемая.

Спасибо за разьяснения.Зонгов невидала ниразу вблизи .

Мои переделки воздушного патрубка
Все бы ничего но по ощущениям скут стал беднить смесь
Температура както подозрительно быстро ползла вверх и скутер отказывался разгонятся больше 110
Да еще в трубу подстреливать стал,а тут выходной
Все равно пластик снимать решил и стартер проверить ,писали что сальник пропускает масло
Стартер снимал зря .внутри сухо
А вот злополучный патрубок между карбюратором и воздуханом рассоеденился малехо и карб сосал бедную смесь
Это достало так как второй раз уже
По принципу Миши
Получилось карб беднит смесь ,так как в стандартном воздуховоде есть сужение диффузора притом с сеткой
А по 130 QMI знаю как эта сетка богатит смесь
В общем после того как немного заузил входные отверстия в воздушный фильтр(перестановка иглы ничего не дала)
Скут попер что CBR,динамика на порядок выше
В максималке тоже прибавил да и в затяжной подьем уже не 90 а 95
Вот такие приоги
С болтавшимся фильтром проехал 100 км ,скут взял 3.5 литра бенза вместо привычных 4.5
Посмотрим на самодельном патрубке сколько возьмет

Если бы стерлись колодки, мопед бы трогался с резким рывком, а дальше набирал свои 55 км/ч.
Максималка у него может зависеть от воздушного фильтра, карбюратора, лепесткового клапана, состояния поршневой и от забитости глушителя. Последнее наиболее вероятно, т.к. глушитель мало того, что очень древний, так у него еще и форма заковыристая. Я больше, чем уверен, что его нужно вскрывать и чистить.
----------
Это мой  

Отвечу за Андрея, Нормальный рабочий ход около 100 мм, (штангенциркулем не мерял). На родном масле позволяет не теряя управляемости на асфальте преодолевать на скорости около 35-40 грунтовку средней неровности. Ход и жесткость достаточны для стандартных лежачих на скорости около 50. Езда по крупному гравию, это его стихия. Эффект резонанса наблюдается  на асфальтовой (после грузовиков) или грунтовой гребенке с расстоянием между буграми сантиметров 30-40 на скорости 55-60. (Аналог гребенки на треке) Если залить масло пожестче, (родное достаточно жидкое и имеет эффект нестабильности вязкости) то естественно диапазон скорости расширится, но преполагаю, что пострадает комфорт при проезде наших "стандартных, послезимних" ям на афальте или лежачих полицейских. Можно поэкспериментировать.
При своем весе 95кг, я вилку пробил единожды при заезде на бордюр на скорости 15-20. Коллега, с весом 77, сказал, что для него подвески жестковатые, но он никогда не привстает на подножках.
Еще один коллега с весом более 100 кг, отзывался как о Мега комфортной и мягкой подвеске, кстати,  что о передней так и о задней.  Так что стоит обратить внимание на ежедневный нагрузку на мотоцикле и исходя из этого уже либо менять масло и "расширять" задний амморт, либо просто наслаждаться.  
Еще раз упомяну, для неровного асфальта с ямами и не Хард Дёрт, я бы ничего не менял под себя. Может быть для стабильности поменял масло в вилке на аналогичное по вязкости.(мой вес 95кг)
Опыт езды на мотоциклах и опыт настройки спорт подвесок на автомобилях, позволяют мне адекватно оценить их работу.

Что касатально двигателя, после 130 км клапаны "уселись" и зазоры поплыли в большую сторону. Буду регулировать. Коробка работает четко, сцепление мягкое. Карбюратор поменяю, на его прародитель с "человеческим подсосом", потому что подгазовывать и искать оптимальное положение заслонки  на прогреве, задолбался. При езде в холодную погоду, наблюдается эффект остывания мотора. В теплую охлаждение идеальное, как для воздушника.
Цепь потянулась и наконец приобрела нормальное провисание, потому что с завода штатной регулировкой невозможно было добиться провисания, т.е. она перетянута по умолчанию.
Расход установить, нет возможности, потому что нет пробега...

Валик там ход вилки даже на глаз поболее чем ты написал    Я кстати себе карб уже приобрёл Keihin с мембранкой и большим диффузором. Осталось только впускной коллектор подобрать  

А менты конечно "офигели".Останавливают и сразу:"Пил"?
Вообщем все жэ борюсь я со своим активом,который глохнет!
Напомню:
Прогрел,заглушил.Завожу,работает секунд 30 и глохнет,карбюратор чистил миллион раз,холостой и подачу топлива регулировал,ничего не помагало,воздушный фильтр стирал.
Потом дотронулся до цилиндра(там де клапана),а они прям кипят...
Заглушил,охладился,звожу,газую на месте,а клапана нагреваются буквально когда я повернул ручку газа раза три....
Снял я поршень,кольца как новые,зазор между цилиндром и кольцами в лезвие(это хорошо).Был на поршне нагар,почистил...
Вот отрегулирую клапана...Может проблема быть в клапанах,что он глохнет?(кочусь на нейтрали(задавил лапку переключения передач)тожэ глохнет)

Тут  дело парни не простое раз в раойне   клапанов так быстро греется.   Сам стержень клапана ходит во втулке , когда клапан открыт   то та часть клапана что под седлом клапана  (  Та  часть что со стороны  цилиндра)       если   втулку  раздолбало     то по этому зазору     могут   раскаленные  газы попадать   в  пространство под крышку головки цилиндра   А у всасывающего    будет подсос  воздуха  через   эту щель.   При этом    из сапуна ,  ну трубка что из картэра
 Должно прилично   гнать  отработанными газами..   если эту трубку опустить в воду то видно.   Если снять пружины с клапанов  то такой клапан при   покачивании   в стороны   имеет люфт  а не должен.  Это единственный вариант   по твоей проблеме  подходит.  При условии что зажигание ты проверил  100%   и карбюратор.    Вообще цилиндр и его части  должны прогреваться   равномерно а не местами.

стибрено с форума мотокиев

Подготовка мотоцикла к дальнобою

Техническая подготовка мотоциклов

1. Не стоит ехать в дальняк на новой, не обкатанной технике.
2. Стоит отказаться от поездки на «ушатанных» мотоциклах или если есть проблемы с документами.
3. Перед поездкой необходимо сделать техническое обслуживание (ТО).
4. Перед ТО мотоцикл нужно помыть, причем помыть самому, т.к. это очень хорошая возможность определить разные косяки, засады, и увидеть от-крутившиеся гайки.
5. Обязательно смазать все, что этого требует (все тросики, оси колес, педа-ли тормоза, центральной подножки, очень важно проверить смазку в подшипниках колес).
6. Проверить и отрегулировать тормозную систему (на обочине грунтовки около живописного леса сложно будет найти замену потекшему тормоз-ному шлангу, а тем более тормозную жидкость).
7. Старые покрышки, доживающие последнюю тысячу, ровно, как и сильно стершиеся тормозные колодки необходимо заменить до поездки.
8. Топливная система – если давно не чистилась – самое время заняться ей.
• Почистить бензобак в случае большого скопления ржавчины. Один из способов: выкрутить краник с фильтром, насыпать мелких гаечек или камней, но только очень мелких (не более 3-4мм в диаметре), залить мыльной воды, очень мыльной, предварительно сполоснув бак от бензи-на, и минут 20-30 трясти. Проверить пробку бензобака – отверстие долж-но свободно продуваться.
• Проверить топливный фильтр и при необходимости заменить. Если его нет, то нужно обязательно поставить.
• Проверить карбюратор. Для промывки карбюратора есть специальная жидкость (она очень токсична и при работе надо закрыть лицо хотя бы платком).
9. То же и со свечами – они не должны быть на исходе.

Подготовка и сборы в дальняк

1. За несколько недель до путешествия начинайте записывать на листик список вещей, которые вы планируете взять с собой – в течение недели в список попадают даже самые часто забываемые вещи, и по списку гораз-до проще собираться.
2. Хорошо, если на мотоцикле установлены кофры – сильно облегчают жизнь. Главное – они должны быть надежно закреплены. При упаковке вещей главное их не перегрузить. То же относится и к креплению груза на багажниках – они обычно рассчитаны на 10-15 кг и при больших на-грузках склонны отваливаться. Забудьте про веревки – ими нельзя кре-пить груз. Быстро развязываются сами и очень долго завязываются и раз-вязываются на стоянках. Лучше использовать сетку из резиновых жгутов (в народе – паук или краб) и длинные резиновые жгуты с крючками на концах (на любом авторынке их огромный выбор).
3. Все вещи, которые вы положите не в кофры, нужно упаковать в водо- пыле-грязе-непроницаемые пакеты. Хорошо для этой цели подходят «не-потопляемые» мешки, используемые байдарочниками, «батоны» Louis Speedbag, на крайний случай можно завернуть вещи в несколько толстых полиэтиленовых пакетов (например, для мусора). Главный принцип при размещении вещей – все самое тяжелое должно быть надежно зафикси-ровано и размещено как можно ближе к мотоциклу (например, топор я обычно привязываю к багажнику под сумку с вещами), при этом груз не должен сильно выступать за габариты мотоцикла и мешать управлению. Помните, что мотоцикл – это не автомобиль, поэтому берите с собой только самые необходимые вещи.
4. Рюкзаки не лучший выбор мототуриста – они стесняют движения, поэто-му если рюкзак и берется, то маленький и заполняется легкими вещами.
5. Вещи должны быть собраны минимум за 12 часов, фактически сборы должны проходить за день до отъезда, а привязывание груза и распихива-ние вещей по кофрам – в день отъезда. Обычно на это требуется больше времени, чем предполагается, поэтому лучше начать пораньше.
6. Аптечку лучше располагать не в боковых кофрах, а в центральном, как наименее страдающем при падениях, при этом её нужно класть так, что-бы можно было легко достать (не надо пихать её на самое дно). Не за-будьте, что автомобильная аптечка не спасёт вас от боли в животе или от простуды. Её необходимо переукомплектовать, исходя из личного опыта, перед поездкой.
7. Очень рекомендую купить мото-дождевик – промокнуть в пути очень не-приятно, а если придется долго ехать в дождь? Не забывайте про теплые вещи – погода любит внезапно меняться с хорошей на очень пло[censored]. Ещё рекомендую приобрести «мото-дождевик» для мотоцикла или придумать чем его накрывать на ночь: нередко ночью начинается дождь.
8. Запчасти – у каждого мотоцикла свои склонности к поломкам.
9. Личный опыт и хорошая интуиция – это самая необходимая «вещь», ко-торой вы будите пользоваться на протяжении всей поездки. Поэтому от-нестись к этому пункту нужно более серьёзно и внимательно. Для приобретения этого опыта могу порекомендовать книгу В. Алексеенко и Ф. Мамаева – «Мотоциклетный туризм», а также одну статью, найденную в интернете,– «Подготовка к мотопутешествию».

Перед выездом

1. Убедитесь, что все необходимые запчасти и инструменты вы взяли (вы-бираются исходя из личного опыта). Рекомендую сразу взять с собой мо-торное масло (не всегда оно есть на заправке). Тем более что тем, кото-рым вы пользуетесь, по законам Мерфи, там точно нет!
2. Проверьте уровень бензина в баке (визуально(!))
3. Подергайте груз – вдруг плохо привязан.
4. Проведите финальный брифинг, еще раз определитесь, кто будет веду-щим и замыкающим, напомните всем о необходимости повторять все знаки, которые подает ведущий.

Текстолитовую. Она предназначена для того, чтобы во-время работы двигателя не нагревался карбюратор от впускного патрубка.
Кстати, какой пробег у твоего мопеда и попадал ли он под дождь? Это я к тому, что возможно в замке, между контактами замыкающих зажигание могло образоваться "закисание". Попробуй отсоединить от замка черный с белой полоской провод и завести. Если поможет - снимай замок и прочисть пространство между контпктами (зеленый и черно-белый провода).

Короче починил я своего коня, но не до конца  
В камеру сгорания заливал немного бензина, но это лиш для того чтоб проверить работает ли двигло. Почему мот не заводился так и не понял, все решилось просто, снял и разобрак карбюратор, посмотрел, идеально чистый, собрал обратно и мот завелся но...
Пропал холостой ход    додстройка карба дала кое какие результаты, все вроде стало нормально, но простояв ночь на утро опять еле завел и холостые пропали снова, так до работы и доехал всегда газуя. Какие могут быть варианты? Или где найти человека понимаящего в настройке карбюраторов.
з.ы. карб японский  

Пошел прогрел, снял воздухан и проехал 200 метров.  Карбюратор был не правильно отстроен(ну  а как можно с убитым воздуханом его правильно отстроить?), смеси было малова-то, но до 7.5тыс оно моментально раскручивало на первой и второй передачах, на 3й бензы хватало на 6.5, на 4й на 5... Но общая картина ясна.

  Погоди, что-то не сильно пойму. Ты проверяешь настройку карбюратора по том сколько мотор у тебя крутит оборотов? Фраза "бензы хватала" не сильно ясна - ему её хватает даже черезчур. На высоких захлеб - смесь богатая - наоборот ему больше воздушка надо - что и доказало когда ты снял фильтр. И на 4й ты никак его и не раскрутишь выше 6500 - не хватит мощности двигателя.
  Зачем покупать новый воздухан? Что со старым случилось: корпус лопнул?, паралон поврежден?...
  Промой паролончик в бензинчике, промасли и чуток отожми - ставь на место. Собери воздухан посадив боковые крышки на герметик или силикон. (важно чтобы небыло подсосов). И попробуй как будет работать...Мне помогло. До этого была сильно богатая смесь, работал с провалами на верхах...Заводился в холод без заслонки легко  
  А зачем покупать новый воздухофильтр целиком? ...Или ты имел ввиду сам фильтрующий элемент?

"бензы хватало" всмысле, что карбюратор настроен так, что смесь впринцепи обедненная, но из-за воздушного фильтра ее хватало что бы заливать свечу.  Если добавить подачу топлива то будет больше 7.5 крутить, просто реально почуствовал, что оно дошло до 7.5(гашетка выкручена на максимум) и уперлось из-за нехватки бензина.

Я имел ввиду паралончик поменять нужно. Его уже мыли и продували во-время чистки карбюратора, как видно это не помогло.

Ребята хочу поделиться с вами как я делал уровень бензина в баке.Все очень элементарно по принципу сообщающихся сосудов а именно-на нашем кранике я выкинул фильтр который снизу.наружный диаметр краника как раз позволяет нарезать на нем резьбу 20*1 такая резьба на нипеле краника с дырчиков(краник который надо откручивать чтоб бежал бензин-надеюсь поняли о каком кранике идет речь) может резьба и 22*1 я не помню. Смысл в том с одного краника выходит два слива-один как обычно к карбюратору а на другой одевается прозрачная трубочка и ведется к горловине бака.Чуть ниже крышки бака спереди я просверлил отверстие чуть больше диаметра шлангочки для того чтоб уплотнить шлангу.Вот и все.Она держится за стет этого уплотнения и не большой натяжечки.Через нее видно какой уровень у тебя в баке.А Вы думайте.