Да ты просто не шариш,   Он снимает карбюратор с помощью молотка и зубила, и эта операция в большинстве случаем, заканчивается летальным исходом. А иначе не как!!!

Ось тобі статья

Мотосезон, увы, закончился. Пришло время ставить двухколесную технику на длительную стоянку. Для того чтобы весной не иметь проблем с пуском скутера или мотоцикла, необходимо грамотно законсервировать технику на зимнее время. Сейчас многие мотосервисы предлагают подобную услугу. Но это, во-первых, достаточно дорогое удовольствие. А во-вторых, никто не знает ваш скутер или мотоцикл лучше вас. С препаратами современной автохимии даже начинающий байкер в состоянии самостоятельно осуществить качественную консервацию техники.

Самый ответственный процесс – консервация двигателя. Нанести непоправимый вред мотору может не только ржавчина, но и имеющийся в камере сгорания и на клапанах нагар. Отслаиваясь и набухая от консервирующих составов, он часто приводит к механическим поломкам, "раковинам", задирам и даже заклиниванию поршня. Чтобы этого избежать, перед консервацией необходимо выжечь нагар, добавив в топливо "Тотальный очиститель системы питания и клапанов" ( Hi-Gear Fuel System & Valves Cleaner ) или "Очиститель нагара" ( Fenom Deposit Remover) и "накатав" хотя бы 50 км на полученном составе. Очиститель поможет удалить основные отложения из камеры сгорания и впускного тракта. Кроме того, данный состав защитит всю топливную систему от коррозии за время зимней спячки. Также для удаления нагара и отложений из камеры сгорания можно использовать "Раскоксовыватель (для бензиновых и дизельных двигателей)" ( Fenom Fast Decoker ). Данный состав следует вводить согласно инструкции, через свечные отверстия.
Затем технику следует тщательно вымыть, уделяя особое внимание "ответственным" узлам и труднодоступным местам. Следите, чтобы вода не попала под уплотнения в подшипники колес и в электрические разъемы. Для очистки двигателя снаружи следует использовать "Пенный очиститель двигателя" ( Hi-Gear Foaming Degreaser Engine Shine ), который обладает повышенной растворяющей способностью и быстро и эффективно очищает мотор от грязи, масла и пригоревших технических жидкостей.
Пустой топливный бак является мишенью для активной коррозии. Поэтому бак на зиму необходимо полностью заполнить (под пробку). Но по своей природе бензин, как и любые другие углеводороды, химически нестабилен и через некоторое время (в зависимости от качества) портится и распадается на фракции.
Для предотвращения окисления топлива в баке в процессе хранения, нейтрализации конденсата воды и во избежание образования лаковых и смолистых отложений на поверхностях деталей системы питания следует добавить в бак "Стабилизатор топлива для бензиновых и дизельных двигателей".
Входящий в состав стабилизатора синтетический кондиционер металла SMT2 создает на поверхностях деталей молекулярную защиту, блокирующую процессы окисления, трения и износа. Необходимо, чтобы в поплавковой камере карбюратора также находился бензин, смешанный со стабилизатором. Для этого перед постановкой на зимнюю стоянку следует сначала влить требуемую дозу стабилизатора, затем заправиться под горлышко, доехать до гаража и перекрыть краник.
Для предохранения от коррозии очищенных внутренних поверхностей двигателя и впускного тракта следует использовать силиконовую водоотталкивающую смазку, обладающую хорошей проникающей способностью и способностью держаться на стенках цилиндра. На 4-тактных двигателях смазка распыляется в свечные отверстия (свечи предварительно выкручиваются) при прокручивании коленвала кикстартером в течение 5-10 секунд.
На 2-тактных моторах снимают воздушный фильтр и распыляют аэрозоль прямо в карбюратор работающего на малых оборотах двигателя 10-20 секунд, двигатель глушат и добавляют немного аэрозоля через свечные отверстия так же, как и на 4-тактниках. Затем свечи заворачивают на место. После этого необходимо нажать на кнопку стартера на секунду (либо сделать пару "киков"), чтобы распределить масло по стенкам цилиндров. Затем вход в карбюратор и выход глушителя необходимо закрыть заглушками, чистой промасленной тряпкой или полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить проникновение внутрь влажного воздуха.
Кроме того, следует смазать силиконовой водоотталкивающей смазкой перья вилки и штоки амортизаторов, уделяя особое внимание местам активного трения штоков о сальники. На открытые для влаги участки тросиков и тяг управления тоже нанесите немного смазки. Следите, чтобы смазка не попала на тормозные колодки.
Барабаны и суппорты тормозов тщательно промойте очистителем для накладок. Если механизмы дисковые, разведите колодки на максимум хода плунжеров, а после промывки, вращая колесо, "укройте" поверхность диска тонким слоем консистентной смазки.
Для защиты хромированных деталей от коррозии также следует использовать синтетическую смазку. Весной вы просто удалите смазку чистой тряпкой и заодно отполируете детали для блеска. Кроме того, для защиты хромированных деталей можно использовать полировальную пасту для хрома. Полировальная паста не только создает на поверхности хромированных деталей защитную пленку, но и удаляет уже существующий налет ржавчины и окисной пленки.
Сильно страдают от вынужденного простоя электрические разъемы. Для защиты электрооборудования во время хранения необходимо обработать разъемы проводки "Защитой высоковольтной части зажигания" (Hi-Gear Wire Dryer) или "Осушителем и защитой зажигания" (StepUp Wire & Ignition Protector / Dryer). Эти полностью синтетические составы улучшают электрический контакт, останавливают коррозию и отталкивают влагу.
Зимняя спячка ременного вариатора приводит к растрескиванию ремня, расслоению и, как следствие, обрыву при "весеннем" пуске. Избежать аварии поможет кондиционер и натяжитель приводных ремней. Данный состав предохраняет ремни от высыхания и растрескивания, восстанавливает их эластичность и продлевает срок службы.
Для смазки моделей с цепным приводом следует использовать литиевую смазку. Прокручивая заднее колесо, равномерно распределите смазку по верхней части нижнего ряда цепи.
Теперь аккумулятор. На зиму желательно снять его с мотоцикла и перенести в отапливаемое помещение. Если плотность электролита существенно ниже нормы, то корпус аккумулятора может расколоться при сильном морозе, выпустить электролит, повредить внешность и проводку мотоцикла. Если техника будет храниться в отапливаемом помещении, при консервации достаточно отсоединить минусовую клемму аккумулятора. В противном случае за зиму аккумулятор "умрет" от саморазряда. Чтобы сохранить заряд и поддержать хороший ток разряда аккумулятора, рекомендуется минимум два-три раза за зиму полностью разрядить его «на лампочку» и полностью зарядить. Ток заряда в этом случае лучше ставить на 10% от номинальной емкости аккумулятора, т.е. для аккумулятора номинальной емкостью 14 А•ч оптимальным током заряда будет 1,4 ампера (А) в течение 10 часов.
При хранении мотоцикла колеса не должны касаться пола гаража - длительная нагрузка, постоянно приложенная к одной точке резины, чревата разрушением корда. Чтобы к весне не заработать на колесе "грыжу", подвесьте экипаж: под рамой или поддоном мотора установите прочные подставки. Снизьте давление в колесах до 0,5 атм., и покрышка будет меньше "напрягаться" от перепадов температур.Для предотвращения растрескивания и увеличения жесткости шин их следует обработать специальной аэрозолью.
Идеальный "климат" для хранения техники - "комнатный", с невысокой влажностью воздуха. Если подобный "дворец" недоступен, подберите хотя бы бокс, куда гарантированно не проникают осадки и через щели не врывается ветер. И ни в коем случае не оставляйте в холоде кожаные или виниловые сиденья и элементы "декора" - выделите им место в собственном жилье, расположив подальше от отопительных и водяных приборов.

Закончив консервацию, закройте технику специальным защитным чехлом. Ваш железный конь готов к зимней спячке.
Источник: http://www.scooterdigest.ru/

Если накручиваешь ручку и потом, когда отпустишь, двигатель глохнет (прогретый), то вывод один - богатит карбюратор, то есть слишком много топлива. Свеча наверно чёрная? Регулируй карбюратор.
Плюс ещё, может быть загрязнённая свеча, тоже такое было у меня. Пока не почистил, добиться работы стабильной работы двигателя не мог.

День четвертый.

Собираемся пораньше и едем назад в Коблево. Вылазит косяк – у Крейзи барахлит генератор, аккумулятор не берет заряд. Затариваемся в Коблево пресной водой в бутылках, перекусывает кто хочет пирожками и мороженькой и безуспешно пытаемся найти на тамошних СТО какую-то генераторную приблуду (то Крейзи напишет что оно) или весь генератор в сборе. Не находим ни того ни другого. Решаем так – Крейзи возвращается в Одессу чиниться, а мы едем на Очаков. Догонит, что ему?    Едем. Дорога еще более гиморная чем от Одессы до Коблево. Количество фур осталось неизменным, а вот количество полос сократилось с двух до одной. По обеим сторонам дороги какие-то распаханные поля, мыль, жара – тулим в общем, шугаясь машин. Ну какбы сдувает после каждой фуры. Я особо восприимчив к такого рода фокусам – ибо центр тяжести высоко, а парусносто мопеда моего на порядоу выше чем у ребят, да и колеса 8 см шириной не особо способствуют сцеплению с дорожным покрытием. Часа в 3 дня мы в Очакове. Симпатичный городок : все светофоры или не работают, или разбиты. Машин очень мало, скутеров очень много. Спрашиваем направление на нужное место – а место это была Черноморская коса – едем туда. Снова, коптытом его в лоб – КПП. Снова та же тягомотина, у нас и въезд по 10 грн с лица, да у нас и с палатками стоять нельзя, бла-бла-бла. Возвращаемся чуть назад. В село Черноморка. Подкатывает Крейзи. Начинаем искать кемпинг. Кемпинги есть – даже вроде приличные. Тулим в первый же приличный. С ходу нападает на меня какая-то старушка – типа – кудай-то вы претесь то? Ась? Мы, какбы не ожидали такого приема теплого, стоим тупим. Грим – типа пожить у вас хотим. Зовет она другую бабку, еще похлеще. Та начинает нам в ультимативных тонах излагать все «преимущества» проживания на их территории: не бухать,  отбой в 10, не создавать шум, примусом не пользоваться. Денег что-то по 20 грн в день просила с человека. Спрашиваю – а где ваш спуск к морю? Говорит а вот рядом – типа общественный. Ну нормальный спуск – ступеньки, на них старушки с рыбой там, фруктами, на море песочек, палатки с пивом.

В общем пошли мы думать дальше. Не понравился кемпинг. Сидим у входа, грустим. Тут Зюксель замечает какие-то дряхлые домики за тополиной аллеей, совсем рядом. Едет туда. Оказалось – советских времен база отдыха. 12 домиков по 2-3 двухместные комнаты. Абсолютно пустая. (ну 1 семейная пара в угле дето там живет) По деньгам 35 грн с носа. Ну дык это ж совсем иной коленкор! Правда Гис че-то сопротивлялся, типа палатка простаивать будет    Но перспектива по людски спать в домиках – победила. Решили вселятся. Хоть туалет и отдельно на улице    Но нам ли привыкать к тяготам походной жизни? ыыыы Домики при ближнем осмотре оказались абсолютно не дряхлыми. Начальница базы – приветливая, доброжелательная женщина; диаметральная противоположность предыдущей грымзе. Также в наличии оказалось 2 крупные цобаки (у одной из них такой смешной зуб, торчащий наружу – как будто улыбаецца пес), 1 маленькая цобака, и кошка отличной черепаховой расцветки.
Скутерки закатили на территорию, поставили сбоку от домика. Домик выбрали на 3 комнаты по 2 человека. В комплекте к дому – здоровая веранда, пластиковый стол и набор стульев. Освещение веранды тоже есть. В общем, получив комплекты белья, расплатившись за 3 дня наперед – желающие без промедления двинулась на пляж. По дороге берецца пиво, рыба – и тела в черных клубных футболках и камуфляжных штонах – выруливают на пляж. Одинаковая одежда привлекает внимание отдыхающих.

На море отличные крупные волны. Покачавшись на них – вспоминаю отличную вещь: надо стать ракам на глубине примерно по колено, задницей к волне. Короче, волной дает такой мощный поджопник, что кубарем летишь вперед Оч прикольно. Дуркуем таким образом определенное время. Потом сохнем и идем разведать где же тут развлекуха.

В общем – самым веселым (потому что единственным) оказалось придорожное кафе прямо напротив пляжа. Две здоровые пивные палатки, здание с верандой и музыкальным автоматом, туалет. Ну в общем прилично  Заказали какие-то хинкали зеленого цвета, картошки, водки. Еда, на удивление, оказалась приличной. Отметив в кабачке приезд, наконец, на море – идем догоняться на базу. Оказалось – что пока мы плавали, Гис произвел закупку вина на соседней базе. Расположились на веранде, мы под кальянчик отлично полирнулись винишком. Первая ночь в домиках прошла спокойно. и я наконец-то смог выспаться.

День пятый, шестой, седьмой и восьмой
Собственно следующие дни проходили примерно по одному сценарию и все воспоминания смазались : подъем, чем-то перекусили, купили пива, рыбы, пляж, летний душ.  Вечером кафешка придорожная со смешными ценами (там были обнаружены отличные котлеты и пюрешка). Посиделки на веранде с кальяном. Отбой.

На пляже пару раз попался отличный мужик с отличными мидиями. Мидии я очень люблю, но таких еще не пробовал. В общем как-то он маринует их с луком и лимонами. Получаются очень пикантные. И накладывает не в натруску как остальные, а приминает и даже насыпает горку.

Катались с Крейзи на таблетке: эта жесть. То не та таблетка в которую садишься задницей, и тебя везут ногами вперед. Эта значительно больше – на нее могут поместится 4 тела. Но мы поехали вдвоем. Там надо лечь на живот, ногами упереться в специальные петли, руками ухватится за матерчатые ручки. И тянет головой вперед на бешеной скорости. Так пузом долбит об волны – что хочется брость ее в пень и добиаться до берега вплавь  Сильная вещь.

В какой то день – вспомнил про проблему с тягой двигателя. Консилиум постановил – то у тебя стопудово соринка в карбюраторе. Щас почистим. В общем пол дня убили на разборку скутера, чистку карбюратора (там кстати и чистить нечего было). Очень долго мудохались с откручиванием болтов крепления крышки вариатора. Все комплекты ключей собрали которые были – еле отвинтили. Заменил Ремень. Собрали все назад.

Как-то, сидя на веранде, и по обыкновению дегустируя очередной сорт вина, услышали громкую музыку, и вроде бормотание диджея. Ну, подбиваю пойти поколбасицца. Собираемся и идем: я, 107, Крейзи и его супруга. Идем на звук. Упираемся в какой-то санаторий. Шпиль стоит – Жемчужина. Проходная пуста, темно, ворота закрыты. Походили взад-вперед – забор, невысокий, по пояс – но обмотан колючкой  А одна секция чистая, прям как на заказ. Крейзи преодолел препятствие первым    Ну перелезли мы – идем на звук музыки. Инструктирую своих – типа спросят кто, говорите из 2го корпуса    Доходим до дискотеки и начинаем понимать, что тут что-то не так. Дети. 7-11 класс. Пионерлагерь иптыть!    Сцена в форме ракушки, напротив нее бетонный круглый танцпол, вокруг него скамейка в 3 яруса как на стадионе. Дети колбасяцца. пионервожатые типа надзирают за порядком. А тут подходят 4 тела, явно не той возрастной категории. Теперь опишу наш внешний вид.  Я – так типичный пионэр, только в годах. 107 – тоже пионэр, только с черной бородой. Крейзи – явно женатый дядька в красной футболке, где большими белыми буквами написано шрифтом Лого Нокии: VODKA – connecting people. Супруга Крейзи – тож 11классница с банкой какого-то слабоалкогольного пойла. В общем сидим на скамеечках, прячем банку, прикрываем рукой бороду, Крейзи ангажирует супругу на медленный танец – ну прям идиллия.
Никто нас не замечает в упор, ну или делают вид.
Тут вся эта тема подходит к концу. Начинается сущий цирк: какая-то вожатая строит всех детей в круг и они начинают традиционный, видимо, обряд: она орет  в микрофон – дети повторяют хором:
- спакойно ночи мальчики
девачки орут - спакойной ночи мальчики
- спакойной ночи девачки
мальчеги орут – спакойной ночи девачки
(тут кароче вожатая говорит, что мальчики сегодня орут поярче)
- спакойной ночи докторам и поварам
- дети орут тоже самое
- спакойной ночи физрукам и плаврукам (ох и назвали цук)
- дети орут тоже самое
- И СПАКОЙНОЙ НОЧИ ВАЛЕРА
- дети: СПАКОЙНОЙ НОЧИ ВАЛЕРА!!!!  ыыыыы

Мы прям опешили – шо за Валера? Наверно тот перец, что музыку с винампа крутит  
Так вот – это СПОКОЙНОЙ НОЧИ ВАЛЕРА – каждый вечер мы слышали – так они орут  
На следующий день – спрашиваем у нашей хозяйки – где же поколбасцца то? Она говорит – ну мин 15 ходьбы в сторону Очакова – там база Очаков – там все есть. Ну собираемся вечером и тулим той же компанией. 15 мин идем, 20 –нет базы. Тут хоп- музыка – захожу на проходную спрашиваю – у вас тут дискатека? Мужик грит да, ток через час заканчивается. А че за контингент? Да дети из детдомов. Тьфу ты, приплыли. А говорю, база Очаков где? Дык это в Очакове – километров 15 отсюда. Короч Крейзи с женой пошли назад, а я стал ловить таксо на Очаков. Останавливается тачка – такси – едем. Узнаю по пути как там че, и как ехать назад. Мужик говорит – да там есть такси, но если нету – вот моя визитка. Беру в руки – показываю 107му – начинаем дико ржать: на визитке крупными буквами надпись: ВАЛЕРА. Уж0с  

День последний (на море).
Прошел как обычно в полупьяном угаре. Вечером Крейзя просит забить кальян. Меня так ломит, но делаю над собой усилие –забиваю. Ищем уголь – найти не можем. Че. блин, такое? Утром же был еще. Облазили все, выпотрошили мусорное ведро – нету. Расстроенные ложимся спать.

Утро отъезда
Перекусили, собираем вещи. За скутерами обнаружена растерзанная цабакой пачка угля. Сама цабака радостно бегает и виляет хвостиком. Она не подозревает, что попадаться нам сейчас на глаза – не сама лучшая идея. Гис производит последние закупки вина. прощаемся с хозяйкой и выдвигаемся в сторону Николаева.
Время – 10 утра.

Тут надо отметить, что в тот же день нас встречал Белоцерковский клуб Sky Riders. Со свойственным им гостеприимством они нашли полянку для ночевки, намариновали куриных ног, наварили картошки.  В общем мы обязаны были доехать ха день от Очакова до Белой Церкви. И тут началось непредвиденное: моя мопедка как теряла тягу – так и теряет. Никакая чистка карбюратора не помогла. Более того –новый ремень вариатора оказался несколько длиннее штатного, и не мог развивать ту же скорость. После часа черепашьей езды Гиса осенил – «дык йоптыть! этож глушитель!» В каком-то замусоленном автохозяйстве тракторном  Зюкселем был раздобыт прут металлический, которым пытались прочистить глушак. Я газую – они штрыкают глушак. Вылетают какие-то куски копоти.  Так и ехали. Пяток километров проедем – пауза – штрыканье прутом в глушак. Потом родилась другая идея – пробили отверткой в обшивке глушителя дыру. Ехать стало веселее (по скорости) и громче (по звуку). С таким помпезным трещанием мы въехали в Николаев. Решено – искать газорезчика – чистить глушак. Практически сразу справа заметили какое-то автохохяйство. В приближении районное дорожное управление. Некто главный инженер Валентин Дмитриевич проникся проблемой и направил нас чуть дальше по дороге в их же подразделение какое-то к дежурному газосварщику.
Захожу я на то предприятие – пустота. В первую же открытую дверь – сидят мужики. валят в домино. Грю драсьте, кто сварщик то? А сварщик, говорят, там снаружи газовую трубу красит. Выхожу – точно – красит. Прям по специальности работает. В общем договорились с ним – разрезал, мы почистили, а он назад заварил. Работа заняла где-то часа 3. Попросил он 30 грн за все дела, и явно стеснялся назвать такую цифру. Но получил на руки 50 гривней, и не зря – при крепеже глушителя к двигателю – мы сломали головку болта..ну она отпала. Так что я еще пару болтов на шарика получил.

(вот он - герой сварочного аппарата ) ( ключ - верх инженерной мысли Николаева)

Приветствую всех.

На повестке дня 2 темы!

1) Сливаю весь бензин из бака, заливаю пол литра, катаюсь, в итоге прихожу к тому (после подсчёта исходя из объема бака) что расход меньше 3-х литров на сотню. Радуюсь, заливаю полный бак, и что в итоге получается? проезжаю 45 км, и он съедает пол бака, проще говоря расход возрастает почти в 4 раза. Я не вносил никаких изменений в настройку карбюратора между этими "заливами". Кто-то видит логическое объяснение этого феномена?  (ставлю другой карбюратор от YAMAHA Jog next zone расход тот же не зависимо от положения иглы).
Игла стоит на среднем делении, немного изношена, Винт качества смеси - 1,5-2 оборота.
Главный жикле, канала подачи топлива стоит с маркировкой "90", канала "холостого хода" "48"


2) У скутера падает тяга на скорости 10-20 км/час, когда едешь в этом диапазоне то скутер начинает "тонуть" немного тяну на себя ручку газа и все стабилизируется.

Крутил карбюратор как мог, прихожу к тому, что глюки с падением тяги исчезают при следующей настройке карбюратора:

уровень расположения иглы не имел принципиального значения, ставишь на середину, максимально подымаешь, итог один
винт качества смеси, если его откуртить не больше чем на 0,8 (на карбе от YAMAHA Jog next zone )оборота то проблема исчезает, если больше 0,8 оборота то глюк возвращается, но как его не крути проблема с расходом в люом случае остается актуальной.

Кто каками мыслыми может помочь, прошу в студию!!!


P.S.
Вариатор в отличном состоянии, стоят ролики Athena если не ошибаюсь 6,5 грамм.
Изношены колодки сцепления, но в разумных пределах.
Максимальная скорость движения 70 км/час.

Спасибо)

недавно мне сказали что у омеги есть такой косяк
карбюратор гдето трётся об раму и в конце концов там получается дырка
вчера смотрел и правда в одном месте карбюратор углом касается рамы
кто сталкивался с таким делом?
как устраняли ?

Сам заметил сразу после покупки потом успокоился так как в том мместте на карбе есть фаска. Но когда буду собирать (сейчас мот разобран ремонтирую мотор) на это место установлю кожаную подкладку так как он рамы все-таки касается.
P.S/ Это не единственный бок омеги.

Но недавно случилась беда, последний раз в киоск мотался в метрах 400сот и мопед работал с перебоями, на следущий день поставил машину и думал погонять на мопеде, т.к. погодка еще позволяет хотя и по снегу гонял, кенда держит хорошо... Завожу, заводится и глохнет, газу даю набирает обороты и сразу глохнет, на холостых с пол минуты может проработать, но если даю чуть газу сразу глохнет, отпускаю работает секунд 10 еще, завожу работает немного и глохнет, разбирал продувал, чистил карбюратор раз 5, иглу переставлял раз сто, крутил и т.п. нифига, свечу выкручиваю мокрая, вкручиваю сухую, сразу заводится потом глохнет выкручиваю свечу - мокрая, пробывал и без воздушного фильтра и прикрывать пальцами воздух и т.п. Проверял зазоры в клапанах, метки и т.п. все в норме, искру проверял на свече на корпус, нормальная мощная искра. В чем дело не могу разобраться, когда вставляеш сухую свечу моментами движек газует работает четко и потом глохнет... Думаю поставить другой карбюратор попробывать и выяснить в карбе дело или нет... думал может катушка или комутатор, но местами мопед работает четко  и на высоких и на малых оборотах, но вскоре сразу глохнет. Может есть у кого какие мысли по этому поводу?

Выкинуть можно ,только японцы не те люди,у которых что-то лишнее.Особенно обогатитель .
Сложного ничего нет-один раз снять и почистить карбюратор.Кстати ,жиклёр пускового обогатителя надо проверить-он имеет склонность забиваться.В отличие от других жиклёров,его не выкрутить и на просвет дырочку видно плохо.А она там 0,45 мм вроде бы(по памяти пишу).
Мусор в карбюратор может попасть из двух мест:бензин и воздух.То есть топливный и воздушный фильтры проверить.Есть и третий путь-через масло,но это теория-скорее стуканёт мотор.
Так что ничего сложного.А карпаты ещё можно купить-у кого-то догнивают в гараже.У меня когда-то был Симсон.Иногда на горячую скотина заводился раза с 50-го.Приедешь на пляж с девчьонкой и начинаешь мудохать кик-стартер.Зато на спор зимой при -12 выкатил из гаража и завёл с первого раза.

Всем добрый день!Подскажите пожалуста у меня 2-скутер Defiant cornel 2T вот поменял уже Цилиндро Поршневую Группу завёлся пару минут пароботал и тут как начал течь карбюратор непонятго откуда ну короче залило оно двигатель и вот залью токо бензин в бак а он начинает бежат и сразу боклажку подставляю ну так вот я думал что карбюратор уже плохой купил сибе новый точно такойже как нужен!Поставил и тут тибе на тоже самое что и было точь в точь!Я вот думаю что может ли быть ето вакумный кран который разположен прям под баком просто написано что бензин недолжен поступать при неработающем двигатиле!Так вот может стоит вакумный кран сменить подскажите кто понимает пожалуста буду очень б лагодарен!

Модельный ряд.  Achtung! Много картинок

Фото аппаратов и владельцев участников ветки:

Руководства пользователя и сервисные инструкции (На английском):

Технические характеристики:

Ходовая часть:

Электрика:

Трансмиссия:

Жидкости:

Регулировки, доработки, решение проблем:


Адреса магазинов



Обзор YAMAHA Majesty 250 4HC
Чертежи YAMAHA Majesty 250
Вариант восстановления сайлентблока "косточки" крепления двигателя.by droni
Продолжение..
Центробежное сцепление скутера - снятие и установка, замена колодок

Все выше изложенные данные, в основном взяты из нашей ветки. Если Вы что нибудь не поняли или в чем нибудь сомневаетесь, то как говорил уважаемый ЗВIР – «есть такая штука, как мануал – очень занятное чтиво», что самое главное - там все интуитивно понятно и без перевода!!!


Шапка будет постепенно дополняться. Пожелания и предложения по поводу шапки отправляйте в ЛС. MEDVED

Создатель темы пишет:

Подсос воздуха
Смотри партубок карбюратор-фильтр на наличие трещин
И патрубок карбюратор-головка
Ну и прокладку под головкой ,если стояла паронитовая то тысячи на 4 ее хватит
В любом случае подсос воздуха
У меня такое было не раз в основном рвется партубок карбюратора от вибрации
раз в 4-5 тыс его надо менять

Идея хорошая, особенно интересует МБК, сам собирал? Поскольку у меня та же техника, то буду следить за темой.
У меня 2 проблемы (пока), это передняя вилка и карбюратор. По поводу вилки, хочется заменить на гидравлику, то ко где её взять? А с карбюратором пришла в негодность прокладка поплавковой камеры, ремкомплект искал не нашёл, новый карбюратор купить тоже проблема, так как он на два троса, а продаются только на один, пока пользуюсь герметиком, но это тоже не выход.
Еще проблема с воздушным фильтром, у меня стоит поролон, а покупной фильтрующий элемент не подходит, видать они продаются только для двигателей 3KG, а на 5BM не подходит.
А так техника хорошая. От ездил сезон, прошел 4000км. заменил задний амортизатор и впускной коллектор. Ездил в основном на рыбалку и грибы по нашим "хорошим" дорогам.

Слышал что устанавливают на к-750 вакумные карбюраторы,так вот какие могут туда подойти?Так как на родных расход около 10 литров.

Карб - наитупейщий, хоть и весьма непростой, механизм, который не берет в учет множество факторов, влияющих на оптимальное наполнение цилиндра ТВС... Ему абсолютно пофигу, сколько лить и при каких условиях...

Я даже не знаю что сказать. Раз ты так утверждаешь, то наверное, как минимум, имеешь диплом инженера по эксплуатации КГМ, а по дисциплине ДВС имел только «отлично» и очень хорошо изучил химические принципы горения углеводородов, принципы движения потока газов, и конечно же теорию карбюрации и впрыска. Посему, снимаю шляпу перед оппонентом и с удовольствием готов поспорить на техническую тему…
Выскажу свое мнение.
Дело в том, что работа бензиновых двигателей зависит исключительно от количества воздуха, который может прокачать через себя цилиндр двигателя. Основа горения ТВС в ДВС – кислород, в соотношении 14,7 к 1 топлива (по весу). И от количества поступающего воздуха зависит, сколько нужно подать двигателю топлива. Это аксиома и не обсуждается априори.
«Наитупейший, хоть и весьма непростой механизм» - карбюратор, использует элементарный принцип крыла самолета (или теорему Бернулли, если хотите), а именно, чем выше скорость потока воздуха в карбе, тем больше топлива он засасывает из поплавковой камеры, готовит смесь и подает ее к цилиндру, опять таки используя эффект инерции воздуха. ВСЕ! Я подчеркиваю, КАРБ ГОТОВИТ ТВС САМ! А работоспособность этого «непростого механизма» зависит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО от чистоплотности и осмысленном поведении самого механика. А лезть в карб, к жиклерам без мозгов, так же глупо, как пытаться отрегулировать цветной телевизор.
Что же делает впрыск? Не рассматривая работу топливного насоса, рампы, обратного клапана, мы видим два основных показателя: положения дроссельной заслонки и  положение коленчатого вала. Исходя из этих показателей форсунка ссыт топливом во впускной коллектор. А ТВС готовится уже непосредственно у клапанов. Близко к клапану форсунка, меньше запаздывание двигателя на ручку газа, но хуже смесеобразование и мощность. И наоборот. Понятие скважности не рассматриваем, потому что учитывая скорость вращения коленвала, эта форсунка ссыт постоянно, как открытый кран. Дальше, в зависимости от навороченности машины, идут всякие корректирующие датчики, типа всевозможных температурных и лямбда-зондов. Они все корректируют смесеобразование и если что-то не так, тупо переводятся ЭБУ в усредненные рамки. Вот тут-то и прикол! Плохой контакт, сырость воздуха, всевозможные электрические поля, КЗ, размагничивание-намагничивание и прочая невидимая хрень: - все это ведет к усредненным показателям. Отсюда и больший расход, и худшая тяга и много такого, чего ты как наездник не замечаешь, хотя все работает… Но требования к форме электрического импульса еще никто не отменял! Посему в эту систему тоже нехрен лазить с мультиметром. Асцилограф нужен.
Вот, основываясь на вышеизложенном я и утверждаю, что карб – умный и сам готовит смесь, а форсунка тупая, которой пофигу сколько лить. А обслуживание системы карбюрации намного проще в эксплуатации, чем системы впрыска.
Конечно впрыск – это прогресс и никуда от этого не денешься. Вон уже даже ручку газа на сервоприводе делают. Но не надо огульно хаять карбюратор, если это не модно и сам не знаешь темы. Впрыск хорош на больших кубатурах. На малых кубатурах лучше карб. ИМХО.
Ваш контраргумент товарисчи!

Согласен.


Все верно, но справедливо лишь для постоянной нагрузки и установившихся оборотов. А что мы имеем на переходных режимах? А что мы имеем в случае, когда температура воздуха на впуске гораздо выше или ниже отпимальной (сколько там? 23-25 градусов или я неправильно помню?)? А что мы очычно имеем по причине разной длины впуска на карбе? Думаю, для начала, этих попросов достаточно...




Эра моновпрыска уже прошла, как и эра карбюработа...


Ну, это уже от конкретного экземпляра зависит...


С какого это перепугу оно хуже?

Исправная форсунка открываеццо на тысячные доли секунды и за это время умудряеццо распылить топливо в виде аэкорозя в потоке воздуха в ресивере. А вот карб ссыт, особенно ускорительным насосом, что есть ну нифига не оптимально...


Я, конечно, извиняюсь, но знания на лицо...
Для оптимальной работы ДВС обычно используют: ДМРВ (или ДАД+ДТВ), ДПДЗ, ДПКВ, ДФ, ДД и ДК (ШДК). При помощи этих датчиков и программы самообучения ЭБУ корректирует параметрические таблицы и фяормирует оптимальну программу под определенного водителя где-то за 10-15 поездок.


Корректируеццо смесеобразование + зажигание.


Опять же извиняюсь, но это подход гаражных дедов, которые крайне бояццо новых технологий...  А про электрические поля - вообще из серии научной фантастики... Да, если по какой-либо причине выйдет из строя какой-то датчик, то ЭБУ усреднит параметры по этому датчику, запишет в ОЗУ код ошибки и включит "мясорубку". Тут уж сложно не заметить значек на приборке... Да, вот тут-то и прикол! Машина поедет дальше, пусть не так, как раньше, но она поедет и доедет до места назначения! Пусть откажет любой из датчиков, кроме ДПКВ (а он обычно стоит недорого и меняется очень просто), пусть откажет какая-нить из катушек зажигания, пусть откажет свеча, пусть откажет какая-нить форсунка - машина все равно поедет, хоть и очень хреново, и доедет до места назначения без особого ущерба для мотора. А что мы имеем в случае карба, если засориццо жиклер? Мы имеем секес по среди дороги... Что случиццо, если порвеццо мембрана ускорительного насоса? Опять же секес... Что случиццо, если умрет свеча или ВВ-провод? Сначата троение, а потом секес с оторванным выхлопом... Опять же привет ДХ, коммутатору, вакуумным корректорам и прочей мелочевке...



Нужен адаптер К-линии и ноут или толковый БК. Вот мне, допустим, БК уже три раза помог устранить проблему на месте в считанные минуты... А с карбом как? Сразу лезть, разбирать, мыть, продувать...


Ваше мнение консервативно, поэтому оспаривать его нет никакого смысла...


Впрыск хорош на больших кубатурах? А сравните-ка современные итальянские 50сс 2Т инжекторные мопеды с их карбюраторными аналогами - узнаете очень многое и на тему экономичности и на тему мощности.

Я Вас приветствую!
Из всего вышесказанного могу сделать вывод, что карбюраторы ты реально не любишь. Наверное на впрыск пересел с ИЖ-Ю5. И хотя я сам предпочитаю впрыск, но карбюратор реально уважаю и буду за него заступаться.
Итак, я утверждаю, что карб, при прочих равных условиях, топливно-воздушную смесь готовит автоматически и лучше впрыска. Поборемся аргументами?

Основное предназначение любого приспособления для приготовления смеси – это:
1. смешать нужное количество топлива с воздухом
2. составить правильную пропорцию
3. испарить смесь
4. равномерно перемешать по всему объему воздуха.
Стехиометрическое соотношение 92-98 топлива, к воздуху 14,7/1. Реальная, для мощностных режимов 12-13/1, для режимов экономии до 18/1. Выше 12 и ниже 18 это уже перебои зажигания из-за чрезмерно обогащенной или обедненной смеси. Это все. Другого ничего не придумано. Физика с химией и в Японии и в Украине одинаковы.
Парадокс в том, что и карбюратор и форсунка великолепно с этим справляются. Есть два условия, которые не учитываются карбюратором, - это температура воздуха и барометрическое давление. Но боже мой, если ты не на треке, кого это волнует на улице или на кроссе?


Провалы на переходных режимах – с этим борются и инженеры-проектировщики карбюраторных двигателей, и программисты впрысковых. Посему, если провалы есть, а их во впрыске не меньше, значит либо датчики тестить, либо карб чистить.


Встречный вопрос. А что мы имеем, когда летом, на средних режимах, 15 литров бенза в баке через обратку нагреваются градусов до 23-25, а то и 30?


Это как. Ты с впускным коллектором авто попутал?


Про карбюраторы согласен, про моновпрыск – бред. В ЛЮБОМ современном впрыске расчет «базовой» длительности управляющего импульса рассчитывается ЭБУ на основании сигналов ДПДЗ и ДПКВ. Все остальные датчики, кроме ДК (датчика крена) и ДД (датчика детонации) корректируют (т.е. увеличивают или уменьшают) базовое время дозирования, в зависимости от режима и условий работы двигателя.


Исправная форсунка физически не в состоянии открываться на тысячные доли секунды! Если ЭБУ подает на форсунку импульсы со скважностью 50%, то игла зависает в среднем положении, если более 50%, игла опускается и обедняет смесь, менее 50% - во впрысковых системах с обратной связью, ориентируясь на показания кислородного датчика, смесь обогащается, в системах без обратной связи – игла становится тупо по зашитому в карту значению, либо стехиометрическому, либо выше.


Тут я не доктор. Это мой братан инженер-электронщик может «видеть» и, что самое ужасное, все время пытается мне объяснить, как «ходит» ток по проводам. Одно скажу, кажется ты опять говорил об автомобильных карбах, или кем это нужно быть, чтобы довести до такого состояния новый Mikuni или Keihen? А что случится, если, например, у тебя прогорела прокладка на выхлопе? Кислородный датчик показывает избыток кислорода в выхлопе, ЭБУ богатит смесь, мясорубка ни о чем не подозревает, а ты в шоке от прожорливости своего железного друга…


Я инженер-моторист. И на процессы, происходящие в двигателе, привык смотреть с научной точки зрения. Если в журнале что-то написано, я стараюсь не просто верить, а найти этому объяснение. Мощность можно повысить:
1. «набив» в цилиндр больше ТВС. Для этого устанавливают наддув.
2. увеличив скорость вращения коленчатого вала. Для этого уменьшают ход шатунов, облегчают поршня.
3. увеличив температуру горения смеси. Для этого в цилиндре увеличивают компрессию.
4. меняют фазы газораспределения (раньше открывают/закрывают клапана). Для этого меняется конструкция и геометрия впуска и выпуска, для лучшего использования эффекта инерции и резонанса газов.
Ты извини, но впрыск тут ни при делах. Хотя есть одно объяснение, при установке впрыска, ставят диффузор большего диаметра.
               

Не разборной,его нужно просто менять(стоит он не дорого).Расковыривал старый ради интереса,стоит мембрана,ремонтировать там не чего....
Проверяется так:

""Вакуумный кран
Часто двигатель глохнет и не желает запускаться из-за неисправности в этом узле. Бывает, что краник перестает закрываться. Ездить с такой неисправностью можно, но когда игла поплавкового механизма карбюратора износится, поутру можно обнаружить свой скутер посреди огромной бензиновой лужи. В лучшем случае придется заменить раскисшую покрышку, в худшем - устранять последствия пожара. Поэтому регулярно проверяйте работоспособность краника. Снимите трубки разрежения и подачи с карбюратора.Трубку подачи вставьте в бутылку - бензин не должен подтекать. Если из трубки разрежения потянуть воздух ртом, бензин должен хлынуть в бутылку. Неисправный кран замените - ремонту он не подлежит.""

Тот скутер который я ремонтирую, не заводится еще и из-за того, что постоянно заливает свечу,  тоже не могу понять из-за чего Поплавковая камера настроена нормально, карбюратор отдавал в мастерскую на очистку...Думаю что бензин в картере.
А может это все быть из-за не работы пускового обогатителя?

Ремкомплект карбюратора Suzuki Sepia/Address без поплавка 24грн

Ремкомплект карбюратора Suzuki Sepia/Address 27грн