Ну да у меня 12 колесо!!!Вот решил буду ставить 150сс,так вот подготавливаюсь что мне для этого надо!!!У нас пацанчик от пеаджо всунул 150,так у него калесо стоит 12 можно поставить 13!

Пізно пити Боржомі

Снял карбюратор, не знаю правильно ли снял, две иглы остались торчать на мокике. Всё остальное снял, нужно почистить снаруже, сейчас как ком говна. Что нужно в нем смотреть?
И напрашиваеться вопрос герметизации трубок.

Іскру дає, я пару постів вище писав. Бенз не брицькав, та й як це зробити не знаю. Знаю що коли крутив стартером без свічки, бризки розлітались тільки так з циліндра

привет. это головку в смысле доработать   карбюратор подбирают по формуле - сечение дифузора 6,5 см2 на каждые 100сс объема двигателя, жиклер все равно нужно подбирать, я не успел это сделать, продал мотык. на максималке немного не хватало топлива ему. проверяется на ходу, гониш на максимуме пару минут допустим на 3й передаче, не сбрасывая газ выжимаеш сцепление и глушиш кнопкой, останавливаешся и смотриш цвет свечки. примерно так. опытные  механики на нюх определяют   че ему не хватает. реле от альфы наверно подойдет    не интересовался этим

Достоинства 2Т двигателей - в том что на 1 оборот коленвала 1 рабочий ход. Соответственно можность с коленвала можноснять большую. Как правильно заметили, Suzuki RGV-500 Gamma 1999-2001 годов с 500 кубиков выпуска выдаёт больше 200 лошадей на коленвале, то есть резвее Хаябусы примерно с тех же оборотов. Другим достоинством 2Т двигателя является сравнительная конструктивная простота - отсутствие механизма ГРМ в частности. Недостатком конструкции является во-первых большой расход топлива за счёт продува картера рабочей смесью, в результате чего часть её вылетает в резонаторы, во-вторых маленький ресурс поршневой, который даже на гражданских машинах типа Suzuki RGV-250 за счёт слабой смазки картера (бензомасляная смесь - это ж не чистое масло, которое подаётся набрызгом на стенки котлов) составляет 20000 км, после чего цилиндры вместе с поршнями просто выбрасываются (настолько большой износ, да и стенки никасилевые, а не гильзованные) и ставятся новые. Если же участвовать в гонках. то двигатель вообще надо перебирать после каждой гонки с заменой поршневой, ибо запиленые при спортивной езде движки таких мотоциклов - обычное дело. Особенностью 2Т двигателя является то что питается от бензомасляной смесью в соотношении 1 к 20 (на 1 литр бензина 50 грамм масла), которая же и смазывает картер двигателя. В современных движках есть система раздельной смазки (отдельно бензобак и маслобак, смесь образуется в карбюраторах), в старых движках надо масло лить в бак, то же в не мотодвигателях (например в бензопилах и мотокосах). Коробка передач имеет собственный масляный картер и поэтому она более договечна (нагар не попадает на валы). Вот статья о Гамме: http://motorcyclist.ru/28/5/
4Т двигатели имеют 1 рабочий ход на 2 оборота коленвала, соответственно при прочих равных их мощность меньше чем у 2Т двигателя. Плюс 4Т двигатель более сложный. Зато 4Т двигатель более долговечный, экономичный и экологичный. Это, собственно говоря, и привело к тому что 4Т двигатели вытеснили 2-тактники из серийного производства. Что же касается мотогонок, то там больший ресурс тоже стал основной причиной исчезновения 2-тактников - у гоночных двигателей Honda Ten Kate Racing ресурс порядка 2000 км, тогда как у 2-тактников не превышает 500 км, а регулярные замены двигателя стоимостью свыше 30000 долларов разорят любого.

Что же касается скутеров, то раньше я бы взял себе таки 50сс 2Т водянку (кстати очень хотел взять, но не успел за тем что хотел, а потом подвернулся Стингер). Отсутствие прав и необходимости регитсрировать и возможность довести кубатуру до 70-80 кубов дают шансы получить гоночную "пулю", пусть даже и ценой замены поршневой раз в 2 сезона. Но сейчас, когда даже полтинники надо регистрировать и получать на них права, смысл в них отпадает полностью - за те же деньги можно купить 125-150-кубовый 4т скутер, куда более долговечный и экономный, и при этом такой же по скорости и мощности, да ещё и полноценно двухместный. А если добавить к этому наличие на 125-150сс машинах нормальной ветро-водозащиты, подседельного багажника и полноразмерной резины, 2 дисковых тормозов и нормального сиденья (если конечно не брать в виде примера Кивеи, которые что 50, что 150 сс - никак не отличаются внешне) - то станет ясно, что 4Т скутера окончательно вытеснят 2-тактники с городских улиц на картинговые кольца или гоночные трассы.

Крышку можно реставрировать-заварить аргоном и потом обработать.Но это сопряжено с определенными трудностями-новое посадочное место под храповик нужно делать на координатно расточном станке.Так что прозвони одесские разборки(в объявах телефоны найдеш),как раз и узнаеш-есть ли такие крышки в наличии и стоимость. Если при прокручивании стартером из свечного отверстия вылетают капли-то может быть залит двигатель топливом,или же маслом.Если топливом-смотреть нужно по цепочке топливную систему от бака и до карбюратора,если маслом-пропускает сальник маслонасоса.

Думали синхронить свои карбы за 200-400 гривен каждые 5000 кэмэ? Забудьте об этом!

Для изготовления синхронизатора нам понадобятся:

1. Трубка (похожа на больнично-капельничную, продается на строй-рынках), диаметр `6  - 7 метров (приблизительная цена 4 гривны метр)
2. Тройнички под эту трубку - 4 штуки (приблизительная цена 12 грн/штука)
Кусок фанеры (метр на 60 сантиметров), или что-либо другое как основа.

Итого - до 100 гривен за все

Режем 4 трубки по 1,5 метра каждая. Трубки соединяем внизу тройниками, боковые тройники затыкаем болтиками или еще чем. Затем с помощью проволоки прикручиваем трубки к фанере (как на фотографии). Наливаем через любую трубку автомобильное или мото-масло (можно две заткнуть, третью опустить в банку с маслом, а через четвертую высосать из банки его в систему) Все! Синхронизатор готов!

Для двух цилиндров - две трубки и два переходника, принцип тот же



Теперь о самой синхронизации.
Снимаем бак, но не отсоединяем топливопровод (двигатель перед синхронизацией нужно нагреть до первого срабатывания вентилятора, или до рабочей температуры для воздушников, да и вообще в процессе синхронизации он работает, а значит нам понадобится бензин). Бак можно поставить на стульчик, как сделал я
 Между карбами есть специальные штуцера (всего их 4 штуки для каждого карба) Рядом с ними регулировочные болты - их 3 ( для синхронизации первого и второго, третьего и четвертого и, собственно, между парами). Так они и синхронятся. Сначала первый и второй, потом третий и четвертый и потом пары карбов между собой. Шланги просто подключаются к штуцерам, из которых идет воздух. Нужно сделать так, чтобы этот самый воздух выходил из всех карбов с одним и тем же давлением. В этом и есть весь принцип синхронизации. Прибор является одной цельной системой, в которой все шланги связаны между собой переходниками. Следовательно, тот карб, в котором больше всего давление, будет выдавливать масло в остальные шланги равномерно и наоборот.   Цель синхронизации - максимально сравнять уровни масла во всех шлангах на работающем двигателе, тем самым выровняв давление воздуха в карбах и положение их дроссельных заслонок между собой.

  Я результатом очень доволен. Тем более, что синхронизация карбов стоит в Киеве от 200 до 400 гривен и делается каждые 5000 км., а значит я бы в этом сезоне уже потратил на это минимум 600 гривен...

Вот что было до синхронизации: (пробег после последней 6000 км)





И вот что стало после:



Удачи всем! И не платите деньги за воздух!  

Цифра 5000 из мануала ЗиЗера, может на двухцилиндровых и реже.


Карбы нужно чистить обязательно перед каждой синхронизацией!


ОХОХО, если бы у тебя было 4 цилиндра, а не 2, ты бы так не говорил.
Поставь на двиг разные карбы и попробуй его завести.  Двигатель нормально работать не может если все карбы по разному настроены. А синхронизация сбивается однозначно и это прописано в мануале к любому моту.

Вот цитата из morgan mototune:

"Синхронизация карбов скажется на отклике двигателя, плавности хода, расходе топлива, производительности и рабочей температуре вашего двигателя.
Синхронизация состоит в настройке каждой дроссельной заслонки карбюраторов или впрыска топлива, так чтобы они все пропускали равное количество воздушно-топливной смеси. Так достигается равенство давления на каждый поршень.
Открытие одной заслонки больше прочих скажется ростом температуры этого цилиндра. Остальные карбы также дадут более богатую смесь и расход увеличится."

З.Ы: Самовнушение лишь то, что у тебя двиг без синхронизации нормально работает. И ты поймешь это сразу после синхронизации, поверь уж мне.

Понимаеш ты сам себе противоречиш ты синхрониш карбовые заслонки или воздушные потоки?

А вообще я поехал на СТО нет времени писать завтра подискутируем.

Что за привычка спорить на темы, о которых имеешь отдаленное представление? С помощью воздушных потоков и регулируется положение дроссельных заслонок карбюраторов.

Мне надоело отвечать на глупые вопросы.

Умным: юзайте девайс и радуйтесь.

Дуракам: спорьте со всеми - это единственный способ понять что вы дураки.

всю жизнь думал что положение дроссельных заслонок ( механический привод) регулируется механически (тросами, регулировочными винтами). но так как- то видимо мне не повезло в жизни

Привет! хотел спросить по поводу крышки карбюратора..говорят что там длинный штырёк служит глушилкой во время обкатки-потом если его срезать до длины 6-7 м-увеличивается скорость(первоначально он длинной 20мм..)фото я выложил...ещё на других скутерах и это правда есть проводок (обычно розовый) который идёт от вариатора куда-то к катушкам-он показывает обороты колеса-как только они превышают допустимое значение-блокируется электроника

Я себе такое делал, разницы не ощутил. Можешь попробовать, ничего страшного не произойдёт, если захочешь вернуть всё как было, вкрутишь туда саморез.
Это нас не касается.
П.С: Извини за дезинформацию по поводу нахождения винта настройки качества смеси. Я написал, что он находится с права по ходу движения, а на самом деле он слева.

А я всё думал нафига трубочка резиновая нужна ????Она у меня тупо болтается,а в самом фильтре такого разьёмчика у меня почему-то нет.Ох и Китай.Крепления на фильтре сам ставил или такие и были?У меня пластмасовые были в первый же день поотламывались.Кстати настоятельно рекомендую проверь не болтается ли вилка,частенько раскручивается.И далеко не у меня одного.

По поводу 2 и 3 карбюратор прочистить и отрегулировать, почистить воздушный фильтр, посмотреть на результат, если не поможет, то уровень поплавковой камеры нужно проверить... Свеча хорошая сейчас стоит? Потому что такие симптомы бывают когда умирает свеча.
По пункту 4: коммутатор не вздумай менять! Убьёшь только поршневую! Ставь новый ремень размер его 16,5-664 мм, желательно китай не брать.

Воздушный фильтр - менял паралон, мопед себя так вел сразу после покупки. Свечу поменял пару дней назад (свеча хорошая) Мне не один человек говорил что карб. Спасибо за столь ценные советы) Мне очень пригодиться!

Твой летс тоже 55мах бегал?

И снова здравствуйте!
Поменял масло в коробке. Слилось всего грамм 400, залил 850 гр. Звук ушел, теперь всё вроде в порядке - слава Богу! Осталось дообкатать до 1000 - и можно откручивать ! Мастера на СТО ещё приглашали погонять карб по настройкам - говорят, будет ещё лучше, хотя как по мне  -и так всё нормально. Честно говоря, стремновато, но я сужу по вмешательству во впрысковые системы (там всё таки кроме опыта нужны еще и приборы ), а на счет карбюраторов у меня опыта ноль. На днях заеду, попробую - обещают, что не навредят...Посмотрим. Еще советуют поменять карб на что-нибудь покруче- побрендовее - но с этим пока повременю, посмотрим, что можно из родного сделать - глядишь, и этот довезет меня до следующей ступени. Кроссовики приглашали на трассу попробовать технику посерьезнее - там и попробую, что больше по душе.
Удачи!

Ну не клапона это точно. Ищи карбюраторщика. Может и мембрана

Мне пацан один пересыпал карбюратор, всё почистил, на старте начал нолрмально ехать , без провалов, но когда скорость доходит до 50, начинает дёргатся, не набирает обороты....

По моему у джогов разница в карбюраторе-жиклеры и еще овальная дырка (априо,zr и еще какойто,а 3kj в принципе одна конструкция у всех. Возможно я не прав.

Трансмиссия в норме, вариатор щека вариатора новая! Ролики стоят средние он с места нормально трогается и даже хороший разгон до 30 а вот дальше провал! Мне кажется это не в роликах! такое чувство что что-то в карбюраторе хотя он нормально настроен стоит новый рем комплект и он чистый! Но немного подтекает с него масло пи езде капает через воздухан!