Всем огромный привет!
Вот и у меня вылезла проблемка А заключается в том что не могу с утра нармально завести холодный двигатель Когда теплый так с пол тычка заводится!Подсоса нет но обогатитель не работает(он есть но постоянно в видвинутом положение игла)И при заводе такое ощущение что он закачивает бенз а потом начинает хватать и заводится!Еслибы мне не подарили новый акум я бы сегодня тоже пошел пешком(старого хватает на пару раз крутнуть движок и все)Подскажите куда копать!?Спасибо!

Ну да, в карбюраторах я слаб...
Зазора практически нет между поршнем и цилиндром, да и в коленвале люфта нет!
Значит буду шаманить с карбом! Как снять вариатор? А то я боюсь что-нибуть сломать      

Всем привет!!!!
Случилось со скутом беда  (стоит и недишит)...
Кароче на даный момент незаводитса...Было дело так: норм прогрел, поехал на заправку. За 15 мин приехал заправился...и тут на тебе...АКБ севший, заводил киком раз 10-15 и пшшик с вышлопной...!!!!Я повторил...Почемуто я был уверен на 100% что ето свеча, позвонил корешу привез новую НЖК и КУЙ там...опять...но потом искры ешо пошли с вышлопной когда чихал!
Притащил дамой, снял унитаз, и место стыка вихлопной и ЦПГ мокрое и в потеках....Снял выхлопную, когда кик стартером..то ел еле бениз течет...там де выхлоп.....
Пиплы, че подскажите все поршневую вскрывать!?....прошла 6000 за лето и чуток осени....ниразу туда нелазил!

Хочу рассказать как я помогал тюнить Ямаху своего кореша. У самого был Априо тип 2 ехал по прямой 95 с горки 105
под горку 85.
Начнем с того что никаких фирменных деталей не использовалось все ручная работа.
1) Поршень : стачиваем под углом на против выпуска щляпу поршня до кольца оставляем 0.5 мм томиж делаем ранний выхлоп, выхлопной канал расстачиваем в диаметре не больше 1мм, на поршне окна раздупляем  тоже в диаметре 1мм потом тчательно все полируем.
2)Впускные каналы полируем,  снимаем приблизительно от 0.2 до 0.3мм  если больше то заливать бедет свечу.
3)Карб расстачиваем до круга т.е. все стоковые карбы в раене заслонки сужаются а мы расширяем до цилииндрической формы.
4)Растачиваем резиновый патрубок как можно больше, на клапанах убираем  ограничитель(метелическую планку)
5)Ролики ставим 5-6 грам в зависимости от ризины заднюю пружину берем от априо (до 98г.в.) она наиболее жесткая.
6)Сцепление желательно 3х колодочное стандартное берем дрель с диаметром сверла 8 мм и на каждой колодки
делаем по три дырки на расстоянии 1см (облегчаем для улучшения старта работает лучше чем всякие крутые)
7)Редуктор спорный вопрос заню что ставишь на априо редуктор весь от Джога ZR(1996 г.в.) и прибовляется 5 км мин. Но я не ставил т.к. не мог себе позволить его купить 30 у.е. поверте не было.
8)Ремень только радной ямаха  и только с маркировкой 4JP надо брать в хорошем состоянии все остальное не дает такой максималки как этот ремень,самый худший 3KJ.
9)Передний вариатор стандарт и только с тонкой втулкой растачиваем вылеты под ролики до самого верха делаем плавный вылет
10) трубу выжегаем какая она бы нибыла только в костре часа 2-3
11)жиклер в карбюраторе 82 не больше не менььше
12)воздушный фильтор оставляем родной только моем и запаеваем все трещины
При ограничительном камутаторе мопед бедет ехаь 80-85 км
при опущенном как я и писал по прямой 90- 95-100-105 диапозон скорости будет зависить от ризины состояния ремня роликов и поршневой группы
Все что я на писал по поводу цилиндра и поршня все ето повышает набор оборотов и их количество.
Резину я ставил 3,5 на100 и ролики за 30 гр  на 5 грамм камутатор китайский  это все дало мне по прямой 95 км
стабильно ехал 90, в городе из равных не было участвовал на ралли в Одессе 2раза 1-е место
1раз 2е место и один раз ели доехал.
Все надо делать бурмашинкой и разными видами насадок бурмашинка у меня за 150гр. самая простая.
А еще поршневая стояла родная 50см. Когда другу сделал тоже самое то его супер зет вываливал сотку 100 км
по прямой замиряли на двух машинах не могли поверить.
Потом он моставил поршню Атена 70 сс или 75 сс короче поршень с одним кольцом и цилиндор с никасилиевым напылением , он откатал тот сезон и собирается этот откотать мопед стал ехать на 10 км быстрее  т.е. 110 но динамика разгона возрасла на много и так
подсчет влажений
Бурмашинка + насадки 200гр
Ролики 30гр
Ремень 100гр
Резина 80 гр 1 колесо ставил на зад
Пружина 50гр и того
460 гр на тот курс 100$ Говоря

Доброе время суток!
Сразу скажу, что я без каких-либо претензий ни к Харлею, ни к Альфамото.
Стал обладателем сего аппарата. Подарили на ДР...
Опыта вождения, ремонта тем более, двухколесных моторных аппаратов не имею...
Успел даж в последний день (31.10.2010) поставить на учет в ГАИ...
Покатался целый день - УДОВОЛЬСТВИЯ МОРЕ!!!

Но... в первый же день раскрутилось все что имеет резьбу...
1 - снял клеенку с седушки и увидел дырку
2 - раскрутился и отвалился задний поворотник
3 - отвалился тросик от спидометра
4 - открутились и потерялись обе гайки крепления выхлопной трубы возле движка
5 - оторвалась педаль переключения скоростей (хорошо, что был на второй скорости, то как-то можно было доехать до дома...)

ну и так.... с кнопки не заводится никак, тормоз задний совсем никак, 1-2-3 передачи только для старта, едет только на 4-ой передаче.

Надеюсь на помощь! Кто ж поможет, если не "собратья по-разуму"...

  Поздравляю!
Мопед регистрировал по упрощенной схеме или же с наличием справки-счета и всех положенных доков?

  Если бы заранее прочел форум, или был не новичком, то сразу бы просмотрел после получения мопеда все резьбовые соединения и подтянул бы их.
Кстати - получал уже в собранном состоянии или в коробке?

  То что не заводиться со стартера скорее всего причина либо в незаряженном полностью АКБ, либо в настройках карбюратора. Почитай эту ветку и соседние, в них в шапках веток есть различные полезные инструкции...
  Насчет того что 1,2,3 только для трогания, это легко исправишь если подберешь подходящее соотношение звезд. Махнуть заднюю или переднюю, для получения необходимого результата.

подскажыте что лутше из етих мото купить (хонда cb500 s, сузуки бандит 400 кубиков или каваксаки ниндзя 250р)

Сочится именно к поплавковую камеру, раскажу как.  Когда скутер стоит зимой, я его не завожу(щастливо перезимовал у меня уже 3 зимы). Первой весной я его несмог завести, сняв карбюратор и донышко поплавковой камеры я обнаружил что там одно масло (езжу 3 года на масле ХАДО поетому по зеленому цвету сразу видно где масло). Теперь после зимы я сразу спускаю с поплавковой камеры через сливной болт все масло пока непотечет чистый бензин (топливный кран постоянно открытый-дефект но мне не мешает), и скутер заводится с первого раза.
П.С. Именно етой зимой пластик был на покраске и скутер незаводился примерно 5 месяцев, масла набежало столько что оно полилось вниз по тракту к лепестковому клапану и на нем задержалось в большой дозе. Сразу после нескольких киков ногой все масло щастливо перекочевало в картер и следующий кик ногой я уже зделать несмог. Открутил свечу и в отверстие из под свечки вкрутил прозрачный шланг подходящего диаметра. Кикая ногой, по шлангу дико вытекало масло. Спустив с поплавковой камеры масло скутер всеравно трудно завелся по причине обильной смазки густым маслом картера мотора.

Сегодня поставил вместо родного (маркирован "72" ) самодельный главный топливный жиклер с отверстием 0,7мм (соответствует "70" ), для пробы, как повлияет; затем рассверлил его до 0,8мм.
На 0,7мм режим работы карбюратора до 50-60% открытия дросселя - практически не изменился. А вот при полном открытии тяга резко падает, если подержать дольше, то из-за падения оборотов двигатель вообще глохнет.После установки 0,8мм сразу стал нормально себя вести: при полном открытии тяга добавляется, хотя и не сильно по сравнению с 50%, на 2-й скорости (она же - 3-я, при родных ведущей звезде и размере задней покрышки) обороты такие развивать стал, что аж страшновато за здоровье движка (раньше так не мог развивать). Жиклер не совсем "80", потому что длинна сверления чуток поболее получилась, чем у родного. Думаю, он соответствует где-то 76-78 маркировке.
В общем, я очень доволен результатом.