Привет!В шапке за карб написано
Система питания Карбюратор Weber 12mm (73 жиклер) А вот жиклер ХХ не помню..вроде 35
А вот остального нет!хотя видел в объявах, паренек с Житомира Ранера продавал...может и под разборку!

ну как что делаю???
тряпочкой протираю, цепь мою и смазываю. перед дорогой проверяю эл. провода и свечи смотрел весной, перед сезоном... что ещё..... а, фильтр топливный вставил. а то завтыкал сразу поставить. Почистил карб, поставил фильтр и всё ок. уже
Ну вроде и весь перечень работ, несчитая замены масла

Тупо сними шланг с карбюратора и шланг с патрубка от карба к цилиндру! Возьми в рот   ))) серьезно шланг с патрубка и всоси воздух   , из другой трубки должен потечь бензин! Если не течет меняй ваккумный краник!  Извиняюсь по другому не смог объяснить)))

Зачем поспешил? Я же писал,что зазоры клапанов ни причём.Карб тожё не вздумай покупать,это тебе ни чего ни даст.Как тебе уже писали на 90% это проблемы с вакумным краном.Они бывают двух видов,одни крепятся под баком,другие подвешиваются под раму.На патрубке между карбюратором и двигателем есть штуцер,к нему прикреплена трубка,иди по ней и найдёшь этот кран.Лучший способ проверки это снять с карба шлангочку и ду ть туда сюда в шлангу от патрубка,если бенз с трубки от карба не побежит, кран под замену.
Когда разберёшся и заведёшь,обязательно вернись к клапонам,либо найди шуп,либо выставляй их так,что бы на холодную они немного стучали,а при прогреве перестовали,иначе потом проблем не оберёшься.Регулировка клапанов делается только на холодном двигателе!

Не надо говорить и слушать ерунду. Тебе ДЕД не авторитет? Он по-моему ясно всегда выражается и по делу. И по твоему вопросу высказался четко и определенно, какой тебе провод нужен Ложи провод (желательно разноцветный) не менее 2.5мм2 -медный, многожильный.. Что еще непонятно?
Макар так же дополнил все правильно по этому поводу.

Коим образом это определилось тобой? ну почему ты решил, что воздуха нехватает? Опять же прав ДЕД:
надо точно определиться - чего мало, а чего много, а уж потом, "долбать или не долбать" жиклеры!
Как правило, стоковый карбюратор работает и до 110сс, нужна лишь подборка фильтра и уровня, да плюс - положение иглы!
А со своей стороны скажу, что меня очень настораживают ваши с Иваном заявы о таких скоростях после расточки жиклера.Я с полной ответственностью уже говорил по этому поводу чуть раньше http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/
и готов еще тыщу раз повторить, чтобы людей не вводить в заблуждение:
  Ничего расточка жиклера не дает, кроме весьма завышенного расхода топлива!!!.
А подобного сказочного прироста скорости можно добиться, если у вас стояли родные жиклеры  чистого полтинника, т.е. меньшего диаметра.
После всех комбинаций со сверлением, установкой явских жиклеров, минских, в оконцовке пришел к своему родному.
Убрал просто уровень на 2мм ниже среднего и ВСЁ! И бежит он у меня 95 и расход примерно тот же самый, что и был раньше. Пока не выкатал бак полностью, но за сотку уже перевалило. а в баке еще булькает.

Кстати, сегодня наконец-то увидел заветные цифры  20000 на одометре! А это говорит о том, что:
1.на этом новом движке прошел ровно 3000км
2.на этой резине КЕНДА прошел без самого малого 17000км(по состоянию видно, что еще смело можно пройти на ней столько же, а может и больше).

ОГо.. даже так) пацаны, у меня выходной завтра, буду крутить. Отпишусь обязательно! Кстати, у меня вопрос - на кране этом у меня 4 ответвления. In, out, vent и еще одно, открана к патрубку, который соеднияет карб и двигатель. Мне из них понятно назначение 2ух. In - это от бака в кран. Out - соответственно, от крана в карб, вниз карба. (Топливный фильтр я поставил на шланг, от out к карбу, правильно? ). Vent в исходно купленном состоянии заткнут коротким кусочком шланга с болтом на конце, закручено все плотно. Это правильно? То что вент получается нулевая.
Ну и последний ламерский вопрос   зачем второй шланг к карбу, если есть тот который аут? Он никак не подписан, из середины крана торчит себе в литературе вообще нигде не нашел, куда и как вставляются трубки от бака к крану и карбюратору, может у меня вообще неправильно подсоединено, и тогда вообще меня все заплюют))

Не кто тебя не заплюёт,все мы когда то были такими.
И так,тот который посередине подключается к патрубку между карбом и движком,именно в него нужно и дуть,туда сюда.Вход и выход у тебя подписан,та что заглушена и должна быть заглушена.Если не найдёшь такого крана,то в принципе можно езить и без него,на прямую с бака подключаешь к карбюратору,а трубку с патрубка глушишь,как на кране,закручивая в трубку болтик.Не забудь сразу после бака поставить бензофильт.

И так имеется старенький но внушающий доверие скутер (Honda DY R1), на базе которого и планирую перестройку под ралли болид.

Уже проделал следующие операции:

Здравствуйте, Вас так как раз и ждал)
Вот те вопросы которые хотел у Вас уточнить.
Колесо 10.
А так понял что я могу поставить траверс от например 18 хонды а перья от дельты китайской, так?
Карбюратор то хорошо стает, но не влазит электроклапан, а у меня есть карб от дельты, а он без клапана, и диффузор у него больше, но вот можно ли его ставить?

Подходят видимо с тех моделей, у которых такие же двигателя, я так думаю. Suzuki Street Magic например ...
Я уточню еще. У знакомого был данный аппарат с хорошим вариком.


При не глубоком уровне тюна хватает и родного карба. (Сужу по форумам, отзывам и по себе)
17,5 карбюратор должен "отправлять в космос"

Единственное упоминание про вилку нашел в мануале по Сепиям:

С карбюратором с 4т двигателя(типа того что ты говориш)не экспериментировал,поэтому не могу сказать как будет работать.Но зрительно жиклеры сильно похожи,может быть можно будет поставить с японского карбюратора.Перья недавно мерял на Активе-26мм,но в продаже их есть много,так что думаю подбереш что нибудь длинее стандартных перьев дио.Я то себе поставил с какого то кубатурного китайца-на 90мм длинее родных,и перо диаметром 30мм,но пришлось изготавливать новую траверсу с нуля.

Итак, отчет. Крутил-крутил, такОого накрутил))
Проверка крана. Отсоединил трубку "бак-кран" от крана. Полилось)) ок, идем дальше. Отсоединил шланг "кран-фильтр-карб". Пару капель вывалилось. Потгм настала очередь проверки всей системы - отсоединили шланг от топливного пиптика в ижней части карба, дернул пару раз кик, начал брызгать бензином. Т.е. кран впорядке.
Решил проверить, есть ли топливо в поплавковой камере. Как посоветовал Гризлис, открутил самый нижний болт карба, из трубки рядом ничего не потекло (кстати, она подсоединена только одним концом, второй коеец свободен. Это норм?). Даже когда я ее снял)) и пару раз подергал кик. Зеро
Такие дела. Слава богу, ничго в рот брать не пришлось.   в итоге, кран работает, карб, падлюка, не хочет..
Да, и опять же - фильтр ставить сраз после бака, или между краном и карбом? У меня он щас  между краном и карбюратором стоит..

Выше писал появились проблемы с оборотами, помыл карбюратор и слил из него всю каку через нижнюю сливную трубочку - двигатель снова запел как положено до 9-10тисоборотов на нейтралке. Насчет пробуксовывания колеса - на неровной дороге при подбросе колеса в воздух оно успевает несколько прокрутиться - амортизатор не успевает отрабатывать неровности  

Леха,а где там винтик на корбераторе для слива всей грязе через сапун,бо я позаправлялся на наших заправках,да еще и вода попадает через крышку бака и мот бывает начинает чихать когда разгоняюсь или сбрасую обороты

Слева внизу над трубочкой слива.(фото не мое но принцип тот же)

Всем привет! Никак не могу настроить карбюратор, свеча черная, игла опущена на минимум ((( глохнет через 30 метров((((. может стоит новый купить??

Подготовка мотоцикла к зимней эксплуатации


1 — применение в двигателе и КП зимнего масла;
2 — смазка тросов;

3 — повышение плотности элекролита аккумуляторной батареи;
4 — замена шин на зимние и применение шипов

Прежде всего, необходимо заменить масла в двигателе, коробке передач и заднем мосту на рекомендованные инструкцией с более низкой вязкостью. При использовании всесезонных масел такая замена необязательна. При минусовых температурах вода, попавшая в зазоры пар трения (оболочки тросов, звенья цепи, тормозные барабаны), замерзает и не дает этим деталям перемещаться. Это затрудняет управление мотоциклом (или делает его вовсе невозможным) и, кроме того, ведет к ускоренному выходу деталей из строя или их поломкам. Поэтому следует смазать все пары трения маслами и смазками, предназначенными для эксплуатации при низких температурах. Для размораживания замка зажигания используют специальные жидкости-размораживатели или тормозную жидкость.

Важно заблаговременно удалить воду из топливного бака, фильтра-отстойника топливного крана и поплавковой камеры карбюратора. Для этого все чаще используют специальные химические средства, добавляемые в топливо. Карбюратор желательно утеплить или сделать подвод теплого воздуха, чтобы предотвратить примерзание дроссельной заслонки в открытом положении. В аккумулятор (полностью заряженный) зимой заливается электролит плотностью 1,29–1,30; разряженный аккумулятор нельзя оставлять на холоде.

Для о блегчения пуска двигателя можно воспользоваться специальными пусковыми жидкостями на основе эфира — их впрыскивают в небольшом количестве в воздушный фильтр.

В системах охлаждения не допускается использовать жидкость, разбавленную водой (с пониженной плотностью) — она может замерзнуть и привести к разрушениям деталей двигателя.

Для езды зимой желательно заменить покрышки на более мягкие с развитым протектором; не будет лишним установить шипы автомобильного типа, а в случае снежного бездорожья использовать цепь-«браслет» на ведущем колесе. Давление в шинах следует поддерживать по нижнему значению, рекомендованному инструкцией.

Летом в условиях жаркого климата в агрегатах мотоцикла следует применять масла повышенной вязкости. Хорошие характеристики имеют синтетические и полусинтетические масла. Особенно тщательно следует подбирать масла для двигателей, имеющих общий картер со сцеплением, работающим в масляной ванне. Здесь следует применять специальные мотоциклетные типы масел, рекомендованные инструкцией. Тип масла для двухтактных двигателей (особенно форсированных с системой раздельной смазки) должен соответствовать рекомендованному. При высокой температуре воздуха следует часто проверять уровень электролита в батарее и при необходимости доливать дистиллированную воду.

Очистка двигателя от грязи и масла улучшает не только его внешний вид, но и повышает теплоотвод и тем самым увеличивает срок службы деталей. Очистку производят специальными жидкостями (в крайнем случае, водой с моющим средством, керосином), с соблюдением правил экологической этики.

Замена смазки в подшипниках колес, рулевой колонки, ведомой звездочки задней передачи, в игольчатых подшипниках подвески производится при плановых ТО после пробега, установленного инструкцией.

Ничего себе ты ремонт устроил , начинать всегда стоит с малого.Изначально стоило начать со свечи и карбюратора, как из  самых вероятных причин проблемы, если не помогло, то стоило бы подключить заведомо рабочий комутатор с другого скутера. Менять поршневую или сам двигатель не стоило изначально. Если то что есть сейчас настроено правильно и в теории должно работать, то ищи проблему в электрике, тут уж без исключений выходит-ищи такой же комутатор по друзьям и пробуй

Леха,а ты случаем не вкусе, где там на корбюраторе прикрутить винтик топлива,бо чтото как вроде мой мот заливает.И за одно завтра хочу слить отстойник на карбюраторе.

1 - Винт количества смеси холостого хода
2 - Винт качества смеси
3 - Винт слива отстоя из карба
сначала нужно глянуть свечу и на какой прорези игла стоит