Бензин только с бака возможно слить через шланг в горловину, с карбюратора - там с низу карбюратора есть болт под отвертку - открутил потекло, мало - с низу картера со стороны вариатора есть с низу болт на 17-ть открутишь и все, и еще не набудь про масленный фильтр он как-бы если со стороны вариатора смотреть но в переди движка тоже на под ключ 17-ть, открутил вытащил пробку с пружиной и затем собственно сам фильтр, это фильтр грубой очистки его нужно промыть в бензине и все.
масло 600 грам залил и пробуй., если не знаешь что там было то лей синтетику, да и в любом случае её же лей.
я лью motul 7100 10W40. пока полет нормальный. масло не бери где попало, этот двигатель не любит фуфло, и к маслу он привередлив. если зальешь каку то ему придет писец очень быстро. и еще смотри если по лапке компрессия на холодную так себе то проверь зазоры на клапанах., регулируется шайбой, по поиску на форуме этой странице набери "зазор" тут есть инфа по этому.

Уровень выставляется путем подгибания язычка на поплавке. на фото указано ЧТО и КАК будет. На первом фото мой реальный уровень. Вот так можно проверить путем прозрачной трубки на сливном.
И самое важное: НИКОГДА НЕ НАДО  СПРАШИВАТЬ У КОГО КАКОЙ УРОВЕНЬ И ПОДГОНЯТЬ СВОЙ ПОД НЕГО. КАЖДЫЙ КАРБЮРАТОР ОЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЕН И ТРЕБУЕТ СВОЕЙ НАСТРОЙКИ.Искать надо методом тыка свой оптимал.

да тут у нас вроде как бы и нет колечка, как на советских карбюраторах было...тут на игле просто резиновое напыление на кончике. По крайней мере у меня так на 4 карбюраторах(альфовский+3 дельтовских и 4 ремкомплекта)

На ямахе гир точно есть,покупал ремкомплект,ремонтировал карб,свой активовский за 60 тыс.км. наката не вскрывал и не регулировал ,но система запорной иглы та же,разница только не в съемном резиновом напылении запорной иглы смысл работы одинаков,нужно смотреть на повреждение резинового напыления.

 Положение иглы разве влияет на качество смеси ?
Эту проблему можно решить установив топливный жиклер с большим диаметром ?

Кто сказал, что её гнуть нельзя? Вот недавно только писал на дельтаветке  http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1354468/#1354468%EA%E0%F0%E1&all_v_pst=on#1354468
Сама она вряд ли может отогнуться...
Есть способ проверить на герметичность закрытие иглы. Одеваешь шланг на впускной штуцер, открываешь крышку поплавковой камеры, переворачиваешь карбюратор в нормальное рабочее положение и дуешь в шланг.Поплавок опущен, игла открыта, поэтому воздух легко проходит. Затем рукой начинаешь поднимать поплавок вверх, имитируя наполнение камеры бензином. Чем выше поплавок поднимается, тем пропуск воздуха труднее и при крайнем верхнем положении       игла должна наглухо перекрыть впускное отверстие.Если не перекрывает, значит не промыто толком и там грязь.
И еще одно. Ты проверял сам поплавок на герметичность. Очень может быть, что именно он сам пропускает, поэтому и не работает на подъем.

Спасибо за ответ!! Похоже у меня так или даже ещё больше:


попробую подогнуть и проверить на геметичность закрытие иглы и поплавок(хотя если бы поплавок пропускал, в нем был бы бензин) И ещё - сразу спрошу, во время чистки поплавковой камеры карбюратора он был забит чем-то холодным желеподобным. Почистил, позаводил, последний раз разбирал - опять начинает скапливаться желе, от чего это может быть? Бензин плохой или ещё чего? Заранее спасибо за ответы!

Еще хочу добавить малость. Конечно, тросик заедает - самое вероятное в таких случаях. но не стоит скидывать и сам карбюратор. Может сам дроссель заедает, либо игла подклинивает? Короче, я бы посоветовал и карбюратор весь разобрать и промыть-прочистить хорошенько. Лишним все равно не будет, если даже и не в нем причина.

Карбюратор я снимал, мыл, продувал жиклеры... А что делать если дроссель заедает???

Всегда пожалуйста!!!
Мне очень приятно,что теперь и грузия в наших рядах,всё таки как приятно дружить народами и ничего не делить.

Действительно,частенько встречается рассохшийся паролон,он то и забивает карбюратор.Совсем без поролона ездить конечно же нельзя,от пыли можно угробить поршневую и тогда будет серьёзный ремонт.На время можно поставить обычный поролон,но после вырезки обязательно его промыть в мыльной воде и высушить (а то останутся мелкие частички и опять забьют карбюратор).Только Леван помните,что фильтр обязательно должен быть немного жирным (то есть пропитан маслом),иначе частички пыли пройдут сквозь сухой поролон.Толщена поролона обычно в районе 15-20мм,не знаю где Ваш товарищь видел поролон 33мм,но это очень толстый.Даже поролон в 10мм при наличии на нём жирного слоя отлично защищает от пыли.А через 33мм,двигателю думаю будет тяжеловато дышать.Родной поролон точно не помню,но не толще 20мм.

Да,ТАКТ 51 конечно низковат,он всё таки для асфальта,а Вам я так понимаю приходится выезжать и на грунт?Быстро Вы захотели бОльшего,обычно берёшь скутер,поездеишь сезон,а на следующий уже планируешь что то бОльшее.

Электропривод у Вашего скутера должен включаться ключём в замке зажигания,на замке должна надпись быть "stand ap".Хотя может быть не на всех 51х ТАКТах такая функция есть.

А двухтактные японские скутера действительно очень тяговитые,если мне память не изменяет,то у ТАКТ 51 около 5,5 лошадок,а есть модели (не ТАКТ) и до 8 лошадок.

Я бы хорошенько промыл и продул карбюратор и жиклёры, плюс новый топливный фильтр поставил. Бензин свежий?

Здравствуйте, Все!
  Мне приходится ездить на работу круглый год, не езжу только тогда когда скользко. За пять зим, хорошо изучил повадки двигателя при холодной погоде. По себе знаю, что при сухой погоде, то есть при невысокой  влажности воздуха, двигатель может прилично работать даже  при температуре минус 10 – 15 градусов. Неприятности начинаются тогда, когда, температура воздуха около нуля, но идёт дождь, мокрый снег, выпал иней и т. д. При такой погоде в карбюраторе создаются условия, которые в физике называются "точкой росы". На жиклерах, поверхностях карбюратора и коллектора образуются капельки воды, а при низких температурах намерзание влаги. Это мешает качественному распылению топлива. В результате, нераспыленные капли топлива вместе с каплями воды, попадают в цилиндр, на свечу, и дальше, я думаю, всем все понятно. Т. е., посмею утверждать, что плохая работа двигателя в холод и, особенно, в сырость всегда происходят из-за неполноценной работы карбюратора.
 Бороться с этим регулировкой карбюратора бесполезно. А как можно регулировать, если двигатель ещё не прогрелся, а в карбюраторе уже вода? Утеплять коллектор или карбюратор тоже бесполезно, поскольку охлаждается все изнутри холодным воздухом и бензином. Не спасает и "горячая" свеча.
  Самый правильный и радикальный выход, подавать в карбюратор подогретый воздух, так как это делает Makar1. Смотрите его посты, он подогревает воздух от поверхности выхлопной трубы. Я, промучившись четыре зимы, прошлой осенью тоже решил что-то сделать в этом направлении. В конце концов теплообменник, буду называть его "кожух", сделал из двух литровых  банок из-под масла ХАДО и воздуховода из гофрошланга сантехнического сифона. Сейчас попробую притулить фото с общим видом сего устройсва, если получится, то дам пояснения. Дело в том, что захожу на форум со смартфона через мобильную сеть и, уже знаю, что фото часто не проходят.

Конструкция довольно таки интересная. У меня отец ещё давал такую идею - либо обмотать впускной патрубок медной трубкой, а трубку к двигателю пустить (реализация процесса теплообмена эта уже другая история), либо сам бензин перед пуском в карбюратор слегка подогревать (он говорил что на явах так в своё время делали).
Из личного опыта заводки мопеда зимой. Как уже писал в большей половине случаев (в особенности после некоторого простоя) мопед просто не заводится, надо свечу другую вкручивать. Если же он завелся и поработал 1-2 минуты, то в принципе повторно завести будет не проблема (слегка прогрелся и приработался). С другой стороны в холодное время года (когда температура ниже 5-7 градусов) чтобы нормально ехать (без провалов и других боков) нужно скутер долго прогревать и то первые 1-2 км провалы на ходу и двигатель под нагрузкой глохнет пока не прогреется. Посему схема  Petrovi4'a вполне актуальна для зимы  Но вот конкретно в моём случае это проблему стартового пуска не решает, так как при начальном пуске карбюратор и выхлопная холодные..

Конструкции можна придумать разные и мотор возможно будет работать приближённо к летнему времени (без перебоев и т.д.). Одна проблема всё-же останется - ездить зимой-это самоубийство. Если раз в месяц завести, прогреть и проехатся чисто для того, чтоб мототоксикоз отпустил я понимаю, но ездить каждый день  

  Обижаешь, земляк! А почему ровно один градус, а не два или полтора? Как определил? Ведь то, что я показал, это не идея и не проект, который надо обсудить . Это отработало зиму и успешно сняло все проблемы, которые доставали и не давали нормально  ездить четыре предыдущие зимы. Что, если двигатель вместо, скажем -5 наружного воздуха, сосет +30  +40, и от этого теплые карбюратор и коллектор,  это что, ерунда? Правильно, колено самое горячее. Но устроить на нем компактный  теплообменник, чтобы не мешал тормозной педали, а потом протянуть воздуховод достаточного сечения  вдоль всего двигателя!.. Нет, пусть это сделает кто-то другой.
  По поводу слов Tcinika, что может быть карусель с фильтром. Ну, какая карусель? Я все штатные отверстия заглушил, а в задней стенке устроил патрубок для присоединения воздуховода. Сейчас попробую втулить фото.

Толя, даже если и подсасывает в том патрубке ДО карбюратора, это не будет столь критично для работы мотора. Единственно, придется подрегулировать карбюратор под другое количество воздуха.
А вот подсос ЗА карбюратором и приведет как раз к тем провалам и плаванию оборотов с самопроизвольными возрастаниями и падениями. На ХХ двигатель живет "своей жизнью".
Я вот недавно описывал свой случай, когда поставил опять карбюратор в стоковое положение. Несколько дней поездил и решил развернуть вперед, как и было. Когда сунулся, а там на фильтре резина вообще порвана, т.е. ездил я практически без него. Даже и не заметил на работе мотора. И если бы не полез с этой перестановкой, то и дальше бы так катал.

Расставляя точки над і: у нас - разные двигатели, разные карбюраторы, абсолютно разная трансмиссия. Некоторых нюансов я не знаю, в некоторые попросту не вникаю, т.к. мне это ни к чему. Но ответь мне: как может течь бензин из шланга отстойника карбюратора (ты сам его так обозвал)? Что значит: из двигателя льется бензин? Масло - верю, но бензин? Как по мне, то этот описанный симптом говорит лишь о том, что запорная игла отстойника не держала. Такое бывает при частом откручивании, попала соринка, на жаре, когда несколько повышается давление в магистрали "бак-карб" за счет испарений

http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1331462/#1331462%EC%E5%F7%F2%E0%20%E8%E4%E8%EE%F2%E0&all_v_pst=on#1331462
вот первые впечатления после установки. могу добавить: заменил коммутатор (Игорь, Академик выслал) на сди-дс. уже обкатку прошел. мою мотопедку волочит что немой (вес-то детский). звезды - 16/41. можно было бы смело и ведущую на 17 втулить, но у меня шаг звена - 420. менять цепь на мотоциклетную не хочу из принципа. Нецелесообразно это. Лишний вес, да и не такая там нагрузка. И ещё обусловлено конструкцией маятника (начнет затирать).
карбюратор родной. ни фига даже не крутил. сегодня ездил. Утром с полпинка торкнул и поехал. С учетом того, что на улице было +2 (матапедка стояла под открытым небом). На вопрос: сколько жрет, сколько прет... ответ прост: жрет так же, даже чуть меньше, но не суть. прет - хз. у меня спидометр в км/час. Т.е. стрелка становится поперек (вниз) и заканчивается ход пружины.
В комплекте с моторчиком шел впускной патрубок, активовский. но разворачивать карбюратор не захотел. Раз все равно окно на впуск такое же, смысл менять? И так пашет нормально
Кстати, по поводу аргументов, указанных мною ранее (ребра люминтиевые и пр. для гайцов) так я так и с темы съезжал. они мне пытались доказать, что у меня 107сс. даже чудака тормознули, у которого реально было 107 (я-то вижу сразу) и начали сравнивать. Так тот чудак молчал и молча меня же проклинал. Правда, отпустили обоих

На начале лета купил себе скутер Yamaha Neos 50сс
Изначально искал скутер убитый для восстановления, в итоге нашел!
Yamaha была в ужаснем состояние, весь пластик покрашен в ужасный цвет, не заводился, не было куча запчастей.
В процессе ремонта я сделал такое:
1. Поменял коленвал
2. Поменял цилиндр на ориг. Yamaha (стоял китай 65сс)
3. Поменял подшипники ТНТ
4. Поменял сальники
5. Поменял все шланги
6. Поменял фильтр, свечу
7. Купил резину на зад и перед
8. Поменял задние колодки (так как тормозов вобще не было)
9. Восстановил АКБ
10. Почистил воздушный фильтр
11. Покрасил весь пластик
12. Вымыл мотор
13. Поставил новый карб
14. Сделал свет
15. Сделал стартер
16. Поменял масло

После всего этого начал проходить обкатку. Проехал примерно 100 км и потом не было времени ездить и поставил в гараж, через месяц пытаюсь завести не выходит. Долго смотрел и понял что есть 2 причини по которым он может не  заводится:
1. Плохая свеча
2. Плохой карбюратор
Первое можно вычеркнуть так как поменял свечу на Денсо (осталась из бывшей хонды)
А вот ситуация с карбюратором меня тревожит все больше и больше. Карбюратор стоит Китайский от джог 90 (купил в магазине за 170 грн, сказали лучше от 90-ки брать так как рама на неосе тяжелая и сам он не пушинка то лучше взять с большим дифузором) Поставил я еэтот карбич и начал настраивать. После долгих мучения я решил завести в ремонт! В мастерской мне сказали что Ямаха и китайский карб это большой гемор и делать его не будут. Тогда я обратился в Googl и начал искать, искать и искать... После долгих часов за монитором я нашел очень много ценной информации. Смог правильно настроить карб(холостой ход есть, дыма нету, топлива хватает, колесо на лапке вращается) и я очень обрадовался. Заглушил скутер и начал собирать инструменты. Прошло буквально 5-10 мин. Я как заводить скутер не заводится, посадил АКБ и не зная что делать пошел за комп. На каком то форуме я вычитал что в холодную пору могут быть проблемы из поплавковой камерой. Я решил проверить, взял подложил кирпичи под лапку (зад очень поднялся) и начал заводить, завёлся из первого раза где то через 5 сек. Работает отлично. Глушу завожу работает нормально. Пробую ехать нормально. Постоит 10-15 мин снова нужно подставлять кирпичи и повторять процедуру.
Теперь остался вопрос: судя из ситуации то поплавочная камера имеет очень много бензина и мне нужно приподнять поплавок или же опустить?
И второй вопрос: за передним вариатором есть шестерня которая соединяет коленвал и стартер (большая такая на шлицах колинвала одевается) она имеет небольшой шат и при высоких оборотах издаёт противный звук. Как решить проблему?
И третий вопрос: При долгой езде нагревается крышка вариатора. В чем может быть проблема? Или так должно быть?
Благодарю за внимания и жду комментариев и ответов на вопросы.

те що по другому посиланні, наскільки я розумію вакуумний насос, і електроніки в ньому ніякої немає. Такий по ходу стоїть у всіх карбюраторних. Значить схема все-таки від інжектора з аналоговою приборкою. А схеми карбюраторних так інемає(не враховуючи схеми від 125сс, але там 7 дротів в комутатор а не 8).
Їздив сьогодні без того дрота - відбація є, але ніби менша. Щоб сазати напевно - треба під час однієї поїздки підключиити той дріт, бо такі порівняння як-то сьогодні-вчора - не дуже точно.

На рахунок синхронізації - може настроїти синхрон саме на 5к обертів? Тоді на інших обертах буде розсинхрон по ідеї.