А что тут подробнее?Обслужить воздушный фильтр-промыть,пропитать.Почистить карбюратор и отрегулировать.Свечу посмотреть-цвет,зазор,для чистоты эксперимента-поменять.Лампочка на приборке к коммутатору отношения не имеет...Колеса накачаны надеюсь?

На Дио такой же точно бензонасос стоит,как и на Леаде... Зачем эта система?Как ты сказал:У меня например стоит нормальный рабочий карбюратор,но все таки годы берут свое,и посадочное место под запорную иглу немного разбито,так что даже замена иглы не помогает.А поскольку седло иглы выполнено прямо в корпусе карбюратора,то и заменить его некак...Работает карб у меня нормально и адекватно,однако при движении по "стиральной доске" или неровной дороге заметен перелив.И ничего не могу сделать.Искать оригинальный  карбюратор в идеальном состоянии желания абсолютно нет,лучше сделать вот такую несложную конструкцию...

Карбюратор зачем менялся,и какой поставил?Воздушный фильтр-в смысле паролон?Мне кажется что его льет.Так же возожен подсос воздуха.Когда цилиндр ставил-прокладку не повредил?Модель хоть какая????

У тебя карбюратор отпадает - фирменная болячка торнадо. Снимай задний пластик, перебирай магистраль воздухозаборник-фильтр-карбюратор-коллектор, сади все на герметик, затягивай нормальными хомутами и фиксируй стяжками. Результат - исчезнут проблемы с холостым ходом и непонятные "заглох в пути ночью что делать".

Много лет использую при чистке карбюратора варварский способ, но с головой. Кроме часового отмачивания в растворителе всего что не растворяется, прохожу рыбацкой тонкой сталькой все отверстия.
П.С. Что бы не было снова удивлённых вопросов, уточню: - сталька по сечению чуть не вдвое меньше отверстия, и о развальцовке и царапаний речи не идёт.

Не, ссылки нет, на этих моторах карб простейший. Я лично регулирую уровень топлива в поплавковой камере (где-то на этом форуме вычитал, точно не помню) так: На рисунке я как смог изобразил нижнюю часть карбюратора в перевернутом виде, 6 - полость поплавковой камеры, 5 - поплавок, 4 - игла, 3 - подача топлива. Регулировка производится путем подгибания язычка 2 поплавка, которым он поднимает иглу, при этом я стараюсь добиться чтобы плоскость карбюратора была параллельна плоскости поплавка (1), ну а дальше уже регулируем в зависимости от работы двигателя.
По поводу бензонасоса - его нет, бенз идет самотеком через вакуумный кран.
Ну как-то так  

Если действительно игла подклинивает, то надо разобраться и устранить эту проблему (может износ резинового уплотнения запорной иглы или неверная регулировка, а может бензонасос еле качает), а не создавать новые проблемы с тем-же бензопроводом. С таким подходом к обслуживанию далеко не уедешь.
Я кстати тоже обратил внимание на то, что после стоянки более недели Торнадка заводится не сразу, а только тогда, когда помаслаешь стартером 3-4 секунды и то, со второй или третьей попытки. Думал проблема в бензонасосе, не держит обратный клапан, даже заменил насос целиком...но ничего не изменилось. Очевидно во время длительной стоянки часть бензина из карбюратора испаряется, кроме этого поскольку карбюратор у нас довольно высоко расположен, часть топлива стекает обратно в бак. Поэтому и необходимо время, заполнить топливный шланг и наполнить карбюратор до уровня.
Так что это не болячка, а так, особенность Торнадки.
И еще, не рекомендую регулировать обороты оболочкой тросика газа, так как при повороте руля длина тросика несколько изменяется, поэтому и необходим некоторый свободный ход оболочки тросика.

Я ехал 120км под сильным дождём .У меня был заклеен патрубок карбюратора резиной от велосипедной камеры и сверху замотан скотчем.Всё это держалось в сухую погоду а в дождь всё размочило и вода с грязью полетела в двигатель.Появился сильный звон в двигателе.В сервисе сказали сначала что накрылись подшипники коленвала.Когда мне пришла посылка из японии с патрубком карбюратора мне сказали что накрылся и коленвал.Я сначала хотел заказать движок с японского аукциона ,но начитавшись о всех ужасах доставки,когда в посылках приходили кирпичи,передумал.

Не знаю что было изночально но теперь потшипники коленвал и сальники полюбому под замену.Поршневую возможно нужно проточить.Смысла покупать мотор точно нет.Ремонт тебе выдет и дешевле и надежней если конечно сделан будет поуму.

Я думаю ты не прав по поводу что только на пружину влияет. Когда ты закручиваеш эту крышку, то обогатитель по отношению к карбюратору садится ниже, тоесть ближе к карбюратору, а значит и игла опукается ниже, если откручиваеш, то наоборот. По поводу жёсткости пружины согласен, что пружина сжимается при закручивании и разжимается при откручивании, естественно жёсткость меняется.

УРА завелся.
А теперь по порядку что делал по совету нашых уважаемых форумчан.
1 Проверил наличие бенза в камере.(открутил нижний болт карба) через сливной шланг пошло топливо.
2 Постучал по кабу металическим предметом.  результат отрецателен. незавелся
3 Закрыл рукой воздушный патрубок карбюратора, и на енный кик подхватил на чучуть.
  Понасиловав кик стартел он потихоньку подхватил и начал работать.
   Поработав прогревшись  стал завадится с одного нажатия.
Мое заключение по данной проблеме следующее.  Кто несогласен пишите.
Все проблемы в технике от неродивых хазяеевов.
Я предполагою что проблема с пуском произошла из за того, что я забыл закрыть краник бензобака.
Постояв несколько месяцев карб залило. А сливной патрубок карбюратора пережат толстым шлангом,что недавало стравливать излишки.(об етом уже парни писали). С залитым карбом он понятно не мог завестись.
Вот так.  Кто что думает по моим размышлениям.

попытаюсь ответить в меру своей компетенции: прикрывая подачу воздуха, ты смесь обогатил. идем дальше. краник бензобака - ересь. я свой и не трогаю. 2 положения: открыто и резерв (при необходимости). еще дальше: дрыгая киком или стартером, ты продуваешь цилиндр. какой перелив? сливной патрубок - это слив отстоя/проверки уровня топлива в карбе? так он никаким местом не влияет ни на уровень топлива, ни на запуск. вывод напрашивается сам по себе: проверь работоспособность привода воздушной заслонки!!! при описанных симптомах, много воздуха, но мало бенза (не забываем о температуре окружающей среды). действительно ли привод срабатывает? прижми чуть винт качества, обогати смесь.
п.с. честно, но у меня зверюга живет в гаражике внутри дома. не +20, ессно, но тепленько. подсос и даром не нужен. торкнул, но рукоятью газа орудую очччень аккуратно, пока горшок не прогреется. до этого затягивал подсос, заводил, скидывал на треть, потом, еще чуть, потом ехал, а в пути уже по работе движка ориентировался. но у меня заслонка на карбе (рычаг, так и не перевел на руль от велика, пружинки, рычага и свободного времени). мне не сильно удобно наклоняться и найти оптимально открытую заслонку

Здравствуйте! С наступившим Всех и с наступающими!
Термоизоляция впускного коллектора ещё может иметь хоть какой-то смысл, в надежде, что он прогреется от теплой головы. А всё остальное... Ребята, что, кто-то надеется, что если термоизолировать впускной тракт по которому со свистом втягивается двигателем воздух с отрицательной температурой, а потом добавляется бензин с такой же температурой, — что, кто-то думает, что под поролоном что-то станет теплым? Откуда там взяться теплу? Наоборот! Объясню почему. Во-первых, карбюратор устроен так, что в зоне распыления топлива имеет место понижение давления, а это всегда чревато понижением температуры. На этом принципе все холодильники работают. И второе, отбирается тепло при испарении бензина. Таким образом, смесь имеет всегда температуру ниже, чем атмосферный воздух. В подтверждение этого можно найти посты на этой ветке, в которых авторы говорили об обмерзании поверхностей коллектора и даже карбюратора. А теперь давайте подумаем, если наружные поверхности обмерзают атмосферной влагой, то почему не могут обмерзать внутренние поверхности коллектора и карбюратора. Ведь внутри такой же воздух с таким же содержанием влаги, а температура ещё ниже. И, думаю, обмерзают при низких температурах, а если мороз не очень, то, как минимум, конденсируется влага в виде капель. Эти капли мешают нормальной работе карбюратора, нормальному распылению топлива, кроме того, втягиваются в цилиндр, попадают на свечу и дальше— хорошего мало. И решающее значение в этом процессе имеет не температура воздуха, а его влажность. Мне приходилось без оборудования подогрева воздуха после сухой осени нормально ездить при температурах ниже -10°, но только пошел снег, всё разладилось, хоть и температура возросла.
Конечно, может быть и удастся предотвратить конденсацию влаги в карбюраторе при помощи каких-то чехлов, флаг в руки. Но оборудование подогрева воздуха от поверхности выхлопной трубы по Макару само просится. Не можешь ты, карбюратор, работать с холодным и сырым воздухом, вот тебе теплый. Вот тогда и утепляйте впуск сколько угодно, лишь бы пластиковые детали не поплавились. Придется приложить руки и голову, но эффект стопроцентный.

Судя по твоим словам,что делали на СТО,и сколько разных косяков,то нужно вплотную заниматься-лезть везде,смотреть,и при необходимости устранять проблемы.Обороты может не сбрасываться из за подсоса воздуха(после такой "капиталки"может быть где угодно).Это вобще убило ,Отличное СТО!Хотя...как вариант-поршневую поставили туда 70ку китайскую,там в комплекте голова идет,и на ней расположение свечного отверстия немного другое.Переднее колесо вращается на подшипниках,а заднее-через редуктор,соответственно и вращаться оно должно не так как переднее.Слишком долго не нужно ездить(вобще не нужно!)на веретенке в редукторе,достаточно на подножке минуту/вторую погазовать,слить,и залить то что следует.Карбюратор для чистки нужно снять,и разобрать,а не на месте продувать.

Болта для слива действительно нет,или так менять,или же можно самому сделать сливной болт-так гораздо лучше менять масло.Не показатель...Повторюсь:после таких ремонтов,всего можно ожидать...Проверять все надо.Начать с того же карбюратора-неизвестно,может там сильно поковырялись...Свеча какого цвета?Паролон в фильтре родной?Уровень кстати можно померять и не снимая карбюратора,но я бы все равно снял и почистил...

Свеча новая,еще не выкручивал, так как проехал от силы 5 км(скутер взял буквально перед новым годом)
Паролон чистый по форме воздухана , а родной или нет не знаю, на нем нет ничего.Светлый , приблизительно 1 см толщиной.
А как уровень померять? Завести , заглушить , снять нижнюю часть карба, и сколько там должно бить бензина

Сцепление ведь сработывает не на холостых оборотах-условно скажем на 2000-2500об,соответственно и отключается тоже не на холостых,поэтому при движении и сбросе газа разъединение сцепления происходит не мгновенно,а тогда,кагда обороты упадут ниже этих условных значений.Почитай про работу трансмиссии-чтоб в теории знать как все работает.То же самое с карбом:почитай ремзону,чтоб не задавать элементарных вопросов в будущем...По штуцеру:это штуцер для сообщения поплавковой камеры с атмосферой,на него надевается просто отрезок шлонгочки-чтоб вода и грязь не попадала.По уровню:должен быть по стыку,или на пару мм ниже.Хотя по моим наблюдениям и уровень в 2мм выше стыка никаких изменений в работе не влечет...

Мне-бы определиться чем и как здоровье поправить, позвоночник против мотоцикла пока сильно протестует.  Весьма нежно смотрю на Прусс, хотя некоторые моменты по тырнету не выяснишь - надо на него присесть и всё будет понятно. Технические вопросы по нему не пугают абсолютно, всё равно что-то регулировать-смазывать-под себя подгонять придётся. Повторюсь - по отзывам с данной темы косяк с рождения обнаружен, или на него обратили внимание двое форумчан. Любой карбюратор нужно регулировать - я не прав?  
 Любая техника не вечна и беспроблемной не бывает.  Считающийся супернадёжным среди мотоциклов Yamaha YBR 125 тоже имеет оказывается казусы, стоит только открыть соответствующую страничку форума и ужаснуться количеству вопросов по проблемам с коробкой, сцеплению, пропавшей искре, "карбюратор не сосает маховик земля бросает".  
 По вопросам, освещаемым на форумах японской эндуро-мототехники, сделал вывод что покупаешь за деньги лотерейный билет если БУ, повезло - сезон-два интенсивно откатался и вперёд на замену поршней-колец-натяжителей-успокоителей-моторных цепей-клапанов-распредвалов, и это не считая всего остального, что обозначено словом "расходники", т.е. колодки-цепь что на колесо-жидкости-звёзды-тросы и прочее.  Новая ипонамать - увы, совсем другой бюджет, но тоже никто не гарантирует отсутствие косяков.
По соотношению цена-качество на сегодняшний день Прусс видится на первом месте.  Мне не нужно ни прыгать, ни покорять Карпатские и Крымские горы, ни побеждать в соревнованиях по эндуро.   Мне нужно ехать из пункта А в пункт Б, и чтобы подвески проглотили  суровые реалии родного украинского асфальта.   А удовольствие он разное бывает. У меня тарахтеть неторопливо и мягко,  чему на мой взгляд Прусс соответствует.  На этом-же Пруссе  уважаемый Banderas отжигает аж бегом, и тоже с удовольствием вроде-бы, хотя может быть на сегодняшний день уже хочет другое удовольствие, с кубатурой побольше и верховым мотором.
 Поддержка запчастями, спасибо Фоксвеллу, есть, и искать лихорадочно по забугорным сайтам или допиливать из тракторных запчастей ничего не нужно.
Всё это опять-же не агитация, а мысли, которые могут быть неправильными.  

Когда чистил карбюратор то снимал обогатитель, при подаче 12 В на него игла чуть выдвигается , ждал боьше минуты пока иголка выдвинулась. Жиклеры без маркировки.
Скутер остыл и завелся с первого раза,придется еще разок его почистить.Сравнивал иглы , в моем немного сточена к низу, а та что в запасном карбюраторе очень сильно сточена.

Все лето проездил на карбюраторе с ускорительным насосом PZ30.Как правильно заметил ttl,уменьшилась детонация,улучшилась динамика,нет провалов.Расход топлива по сравнению с обыным карбюратором совсем не увеличился.Карбюратор с ускорителем НЕ обогащает смесь,на богатой смеси двигатель захлебнется,он ее НОРМАЛИЗУЕТ! Устройство очень простое,два клапана,диафрагма,распылитель.В остальном аналогичен обычному карбюратору.Если там что-то случится,он просто превращается в обычный карбюратор,без ускорителя.