Honda Lead (Joker, Cabina): Тема майстра - Леадовода!

Всё по Honda Lead (все модели), Joker, Broad, Cabina. .

Lead-- в переводе значит пуля;лидерство;пример; опережать.

Добро пожаловать в Тему  Мастера - Лидовода

Хочешь сделать хорошо - сделай это сам !



 

Здесь Вы можете найти много полезной информации об эксплуатации и ремонте скутера Honda Lead, мы поможем вам в ремонте и постараемся ответить на интересующие Вас вопросы по данному скутеру.
А так же  и Вы можете поделиться своим опытом и знаниями и помочь советами Лидоводам.

В теме не флудить!
 


Некоторую информацию по выбору качественных запчастей и расходников на скутера Honda Lead вы можете посмотреть Здесь  

Технические характеристики ,советы,статьи по ремонту и эксплуатации, ,а также настройке скутеров Honda Lead находятся на первых страницах этой темы

Удобная программа: Вычисляет количество топлива за определенное расстояние при заданном потреблении и цене топлива.
Открыть ссылку

Шинный калькулятор. Делает сравнение, показывает разницу в размерах и показания спидометра.
Открыть ссылку

Спасибо большое! Это именно то,что я хотел увидеть в ответе!В общем нужно только убрать ограничение оборотов,а угол потом подбирать подпиливанием прилива.Жалко осциллографа не имею,самому интересно...
Короче,возьму комут на днях расковыряю,благо есть пара-тройка запасных.

И все-же предполагаю, что никакой уж такой специальной "душилки" все-таки там нет. Если разобраться, то в любом случае существует определенная задержка времени от момента формирования датчиком управляющего импульса до момента образования искры. И эта задержка предже всего зависит от: 1 - параметров самого сигнала (амплитуды, крутизны фронта), 2- параметров RC-цепочки в цепи УЭ тиристора (т.н. постоянной времени цепи), 3- параметров самого тиристора (в частности его t вкл.).
Если взять навскидку задержку сигнала в интегрирующей цепочке - 5 мкс и на включение тиристора еще 5 мкс, всего - 10 мкс., то например на оборотах кв - 1000 об./мин. угол, на который прокрутится КВ от момента прохождения магнитного сектора до вспышки составит всего 0,06 градусов, на 10000 об./мин - соответственно 0,6 градусов, что в принципе особой роли не играет, т.к. разница не столь большая. А вот то, что на больших оборотах зажигать смесь нужно значительно раньше, для ее своевременного и полного сгорания и соответственно обеспечения нормальной работы двигателя, думаю никто оспаривать не будет. А у нас получается чем больше обороты, тем позднее зажигание. Поэтому таки считаю, что для нормальной раскрутки двигателя и обеспечения максимальной отдачи от него, все таки нужно делать регулируемый УОЗ, например на основе микроконтроллера, или же изанально смещать ротор на более раннее зажигание и соответственно принимать меры для обеспечения его устойчивой работы на малых оборотах.
ПС: Все вышесказанное всего лишь мои предположения, которые естественно подлежат обсуждению и критике.

ОЙ Ё!!!! Я пока строчил эту муть,  то уже и годовщина настала 03_biggrin:
С ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ - ДНЕМ ЛИДАВОДОВ!!! УРА ТОВАРИЩИ!!!

Из этой ситуации есть три выхода-либо делать постоянный угол подпилом прилива,либо ставить dc-cdi с регулируемым УОЗ.С постоянным углом будет переть,но трудно заводиться и неустойчиво работать на ХХ.Типа как советские дырчики.Но это можно сделать ничего не покупая.
  Второй вариант-установка генератора и колокола и коммутатора от 34-35 и им подобных.Тогда начальный угол менять не надо.Коммут сам все сделает.
  Третий вариант-отпаиваем индукционный датчик от массы,и подключаем его через переключатель полярности(как старый советский мотик,жаль не помню название,но такой был,там на руле был переключатель)А с приливом делаем следующее-Конец прилива остается без изменений(по моему 9 градусов от вмт,точно не помню),это будет моментом для заводки и для ХХ.
Начало прилива подпиливаем до 20-25 градусов до ВМТ,это будет момент для езды.Переключением полярности датчика мы будем менять УОЗ.
  Кстати,есть двухпроводные датчики,там вообще переделывать ничего не надо.

Думаю, что пилить - все-таки не самый оптимальный вариант    (что-то сразу вспомнилась классика : "Шура, пилите гири... они золотые! ... (с)    

неплохо придумано... вот только где такой взять?  

при желаниии попробовать можно, но чесно говоря что-то я эдак пессимистически смотрю на такой вариант.

Вот это уже интереснее!!! Такое я люблю!!! Это фишка!!! Супер!!!      
Идея хорошая, но вот только переключать датчик тумблером...   .. ну для села может и сойдет... а вот представляю картину, как ты например перед каждым светофором включать и выключать тумблер...  недостойно как-то для жителя культурной столицы Руси ...
Не подумай ничего плохого, это шутка, задумка и правда хорошая.... и есть идея как ее реализовать без всяких тумблеров, да и вдобавок к этому обеспечить автоматическое ступенчатое изменекние УОЗ в зависимости от оборотов двигателя...
Но это вечером, если смогу, т.к. тороплюсь на день рождения...
Удачи.

ВОТ КАК МОЖНО СДЕЛАТЬ БЕЗ ТУМБЛЕРА...
Переделка заключается в следующем:
1.Необходимо "оторвать" датчик от "массы" (тут проще применить готовый двухпроводный датчик, такой как на твоем фото).
2.Выводы датчика подключить к управляющему входу коммутатора через диодный мост, в одно из плеч которого обязательно включить резистор ( R1*, см. схему).
3.Больше ничего изменять не нужно. (!!!)
В результате получаем "автоматическую" двухступенчатую регулировку УОЗ в зависимости от оборотов двигателя.  САМОЕ главное - СОВСЕМ НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ЛЕЗТЬ И КОВЫРЯТЬ КОММУТАТОР!!!

Принцип работы схемы такой:
Для работы схемы используются как положительный (2-й), так и отрицательный (1-й) импульсы от индукционного датчика. Для того, чтобы обеспечить положительную полярность обеих импульсов (которая необходима для открывания тиристора)  между датчиком и коммутатором установлен диодный мостовой выпрямитель (диодный мост VD1-VD4). В одно из плеч диодного моста установлен резистор R1, который являясь одним из элементов делителя напряжения (R1 R2 R3) позволяет уменьшить амплитуду 1-го (отрицательного) импульса на выходе схемы (U r3) по отношению ко 2-му на необходимую нам величину. Для чего это делать, будет описано дальше. Величина амплитуды же 2-го (положительного) импульса на выходе схемы (U r3) определяется только параметрами делителя R2 R3 и будет всегда больше чем первого.
Теперь смотрим на графики:
1.При малых оборотах КВ амплитуда 1-го импульса на выходе схемы меньше отпирающего напряжения тиристора, в результате чего от этого импульса тиристор не откроется, а только от второго (как это и реализовано в стоке).
2.При увеличении частоты вращения КВ амплитуда импульсов с датчика также будет увеличиваться (т.к. меняется скорость изменения магнитного поля - законы физики и т.д. и т.п.) и в результате наступит такой момент, что амплитуда первого импульса превысит величину отпирающего напряжения тиристора, в результате получаем дискретное (скачкообразное) изменение угла опережения зажигания в более раннее и на величину, равную угловым размерам магнитного сектора ротора.
Смотрим на картинку, там все нарисовано. Будет ли это работать, на  100% не гарантирую, т.к. это все пока только теория… но все таки думаю, что будет.

ПС: на основе данной концепции в принципе можно легко сочинить схему например и с 4-х ступенчатым изменением УОЗ (если к примеру, получится поставить рядом 2 датчика и подточить нужным образом сектор) и т.п.

Я уже не очень молод, но очень ленив, поэтому в реале такое паять вряд-ли буду, а вот если у тебя будет желание попробовать такое реализовать, то всегда постараюсь помочь… ну хоть советом…

Я немножко уточню: R2 и R3 на схеме показаны образно, так сказать для лучшего понимания процессов, на самом деле эти резисторы отдельно ставить не нужно, т.к. они уже есть в составе штатного коммутатора (там это R4 и R2 соответственно).

Абсолютно верно. К сожалению мы не знаем точных параметров импульсов с датчика, поэтому здесь придется подбирать опытным путем. Действительно, для начала лучше поставить подстроечник, думаю подойдет примерно на 3-5 кОм, ну а уже после наладки вместо него установить постоянный резистор ближайшего номинала. Жаль, что нет осциллографа , с ним было бы легче. Но ничего, в принципе можно контролировать скачок с помощью стробоскопа... если и его нет, то уже так сказать наглядно....все равно при скачке УОЗ двигатель каким-то образом должен же на это среагировать..

ПС: Вот еще естькакой-то комутатор с одним тиристором, если такой найтьи, то не нужно перепаивать штатный.

Стробик я хочу собрать на сверхярком светодиоде,там схема несложная,но мне тоже кажется,что там и про звуку понятно будет.
Поеду сегодня на дачу,посмотрю,что можно с датчиком придумать,чтобы массу от корпуса изолировать,может сегодня и опробую все это дело.

На двигателе - внизу, возле стартера - зеленый провод, прикрученый болтом к картеру. бывает, что от езды по ямам он отрывается, в результате масса пропадает и импульсы с датчика не проходят на коммутатор, но при нажатии тормоза она может замыкаться через оплетку троса... но это только одна из вероятных причин... нужно смотреть.
Можешь просто взять кусок провода и соединить им раму и двигатель, ели все станет норм - то ищи массу.

Маслонасос менять было не обязательно, достаточно было заменить сальник и отрегулировать подачу масла (выставить по меткам)! Такого расхода не должно быть. Если масло не сгорает в котле (свеча в норме), значит ты маслом "поливаешь" дорогу! Сними пластик с задницы и осмотри внимательно весь масло бачек, место где вставлен датчик, трубки до маслонасоса и после него к карбюратору. Удачи!

Приветствую  всех!!!
И  прошу помощи!!!
Краткий отчёт о моём скутере чтобы было понятно,  о чём речь
У меня HONDA  Lead AF- 48.
Купил  её 2 года назад в идеальном состоянии. За два сезона проехал 10000 км. Всё было отлично, но в конце прошлой осени  максималка с 65 кмч упала до 30 кмч. довольно таки резко, потом скутер вообще перестал набирать обороты и соответственно ехать, что наблюдается и по сей день. За
Период  хорошей работы (10000 км. Пробега) менялась свеча то ли 1 то ли 2 раза точно не  помню, промывался карбюратор и воздушный  фильтр, масло в редукторе.
Теперь: что было сделано после поломки!
Почитав  форумы, решил, что  забился глушитель, вскрыл его  с торца сзади провёл  с ним все извращения которые вычитал, заливал химией для труб,
Отжигал  в  костре, обстукивал,  слегка  продувал,  заварил, поставил на место и ничего не изменилось.
Кстати как ведёт себя скутер:  заводится идеально,  с пол  оборота, что со  стартера, что с лапки,  на холостых работает без  претензий, карбюратор регулировке  поддаётся, и  это  всё.  Чуть накручиваешь ручку газа сразу захлёбывается и глохнет,  иногда плавным накручиванием ручки газа можно добиться примерно 3000 оборотов,  зафиксировать их,  секунд через 40-60, обороты падают  и скутер глохнет-заводится со 2-ого   3-его раза (свеча после того как заглох  мокрая). Так, что делал дальше, вскрывал, чистил, мыл, дул  регулировал карб. - без изменений, менял свечу- то же самое. Обиделся, купил новый карб. (Тайвань)- абсолютно то же самое. Потом купил коммутатор от AF-34 подходит  по  форме(1-на фишка на 5 контактов) и катушку зажигания менял поэтапно и вместе без изменений. Снял генератор с датчиком  холла, неудачно уронил, после чего тупо купил новый от AF-35, то же ни каких изменений. Проверял лепестковый клапан, с моей точки зрения вполне рабочий. Думал о подсосе воздуха - проверял все - исключил. Компрессия  7,1 идеальная. На всякий случай снимал головку, и цилиндр заменил прокладки опять же ничего не изменилось.
Сегодня буду вскрывать весь пластик и проверять всю  проводку и всё что смогу проверить по электрике. В общем уже и не знаю где искать. Если кто, то сталкивался с подобным подскажите Что. Где.  Ещё???????

попробуй вообще без глушителя его заведи и дай газу, верни все японские запчасти взад, кароче поставь их по местам... сними трубу заведи и поробуй по газуй если не захлебывается и газует нормально значит плохо почистил глушитель.... у меня точно такая хрень была и я тоже только почистил глушак как показал опыт плохо почистил, в глушителе лезть нужно буквально во все дырки чтоб каждая трубочка была чистой... вообщем рекомендую поставь всё ипонское родное назад сними глушитель и пробуй газануть, если все в ажуре занчит пили его, другого на ум пока ничего не приходит, если не поможет пиши будим думать...

Подскажите пару вопросов:
1. Кто как крепит резиновый коврик? Послетали некоторые клипсы и без понятия как его закрепить  

2. Не работает датчик правого поворота (хотя сам поворот работает) и датчик дальнего света. Хотя лампочки рабочие.

3. Еще обкатываю ЦПГ 65 сс, сегодня случайно "дал газку" и заметил что стрелка дальше 55 км/час не пошла. Что смотреть ввиду такой малой скорости?

1.можно саморезами или черными пластмассовыми клипсами, но придется делать дырки в пластмассовом полике под ковриком...
2.что значит датчик??? может индикатор??? индикатор стоит проверить провода подается ли на них электричество параллельно лампочки поворота, как говорится тестер в руки и вперёд, то же самое и индикатор дальнего света... плюс наверное контакты в резиновом патрончике стоит проверить, где то может подгорели...
3.трансмиссию, варик ремень, в них вся проблема, по опыту моего товарища скажу так лида 20-ая ложит хорошо стрелку с ремнем Mitsuboshi размер 705х18 и вариком DLH такой в бегемото продается...

Вот,сделал первый шаг к регулируемому уоз,сделал двухпроводной датчик.Там оказывается минимум усилий нужно.Берем второй вывод,отрываем от массы и припаиваем провод.Я менял полярность,все получается,искра по началу прилива!Пока собрал всё как в стоке,появилось много дел,мопедом пока некогда заниматься.Нужен колокол для экспериментов.

Кстати,насчет полярности датчика:
Теперь я знаю,почему коммутаторы от ямах и хонд не подходят друг к другу!
Все дело в полярности датчика! Меняем полярность и можно на ямаху ставить комут от хонды и наоборот!
Для чего это все нужно? Например для того,чтобы снять ограничение по оборотам на ямахе,установив на нее CF488B ,пока это теория,но скоро я буду проверять это на практике,как раз пациент есть-Yamaha jog artistic spec (3kj)
Заодно и проверим,есть ли ограничение у наших коммутов,на ямахе это чётко заметно будет.

если по цвету проводов расскажу так, голубой- индукционный датчик, красный- плюс, зеленый- минус, черно-желтый- плюс катушки, вот и всё...  

У меня в городе один крутой мастер по скутерам разрабатывает датчик для слежения за работой маслонасоса.Если у него получится,то расскажу что и как

Ну и отлично. Я когда разбирал двигатель, то не обратил на это внимание, мне почему-то казалось, что один вывод датчика конструктивно соединен с массой внутри корпуса датчика. А тут оказывается все так просто.  А для чего тебе еще какой-то колокол нужен? Для начала можно попробовать проэкспериментировать на штатном, просто для проверки работы схемы. Если по той схеме переключение УОЗ будет срабатывать, то это уже прогресс, а нужный угол и обороты уже можно будет потом подобрать.
Или ти хочешь просто для начала попробовать тумблером переключать?

Я что,про назначение проводов спрашивал? Я и сам могу про любой провод расказать куда и откуда он идет.Вопрос в том,КАК ОНИ РАСПОЛОЖЕНЫ В ФИШКЕ.

Ну я хотел сразу колокол запилить,точнее прилив на колоколе.Единственная трабла-прилив немного не в том месте,то есть если колокол ставить на шпонку,то угол позже уже не сделаешь,а надо...
Вижу тут два выхода-либо смещать колокол(без шпонки),либо наваривать прилив.Второе лучше,но надо сварщика с прямыми руками,я сварочный аппарат пока не приобрел...