Honda Lead (Joker, Cabina): Тема майстра - Леадовода!

Всё по Honda Lead (все модели), Joker, Broad, Cabina. .

Lead-- в переводе значит пуля;лидерство;пример; опережать.

Добро пожаловать в Тему  Мастера - Лидовода

Хочешь сделать хорошо - сделай это сам !



 

Здесь Вы можете найти много полезной информации об эксплуатации и ремонте скутера Honda Lead, мы поможем вам в ремонте и постараемся ответить на интересующие Вас вопросы по данному скутеру.
А так же  и Вы можете поделиться своим опытом и знаниями и помочь советами Лидоводам.

В теме не флудить!
 


Некоторую информацию по выбору качественных запчастей и расходников на скутера Honda Lead вы можете посмотреть Здесь  

Технические характеристики ,советы,статьи по ремонту и эксплуатации, ,а также настройке скутеров Honda Lead находятся на первых страницах этой темы

Удобная программа: Вычисляет количество топлива за определенное расстояние при заданном потреблении и цене топлива.
Открыть ссылку

Шинный калькулятор. Делает сравнение, показывает разницу в размерах и показания спидометра.
Открыть ссылку

Объяснил доходчиво,но это и так было понятно.В твойм случае всё таки момент зажигания остаётся неизменным,а это не есть хорошо.Ты же наверное знаешь,что на другой более серьёзной технике момент зажигания регулируется автоматом,механическим либо электронным.На четырёх тактной технике угол к примеру начинается от 1 до 5 градусов и отклоняется при увеличении оборотов на более ранний угол,точно не знаю,но примерно на градусов 20-25 (на машине проверял).Но это относится к четырёх тактникам.
Как выяснилось,для двух тактников такие углы не подходят.На скутерах меньше 15 градусов смысла нет ставить,мотор работает хуже.То есть угол в 15 градусов расчитан на малые и средние обороты,так сказать золотая серединка.А более высокие обороты нафиг не нужны,их и так с завода душат.
Про более ранний сигнал с датчика я с тобой бы раньше согласился (сам думал как может произойти разряд,когда с датчика ещё не поступил сигнал),но есть такая упрямая штука-"ФАКТ".Я реально свой проверял по стробоскопу,РЕАЛЬНО угол отклоняется от стокового на 12 градусов в раньшею сторону.

Сергей, видимо ты меня не понял. Я собрался сам паять такой же коммутатор, который ты купил.
DC-CDI у меня уже вот такое http://btelectronic.sweb.cz/cdi.htm спаяно и работает (пока на столе, на мопед ещё не ставил). Электронное опережение к нему хочу добавить вот такое http://www.transmic.net/en/16628-v65.htm , выкинув оттуда силовую часть (она у меня уже есть на плате DC-CDI). Потому как на том сайте есть целая куча разных вариантов прошивки ПИКа (покатался - не понравилось - м/с в программатор и через 2 минуты катаемся с другим графиком зависимости опережения от оборотов), а если хорошо напрячь голову, то можно вообще любой график зашить (автор вколачивает руками таблицу-график в Exel-е и как-то перегоняет её в прошивку ПИКа). Извиняюсь, но нормальных русскоязычных  бесплатных ресурсов я найти не смог. Онлайн переводчик рулит :-)
Для работы такого комута нужен сигнал с датчика, который будет чуть раньше самого раннего опережения на выходе. Чел, который делал тебе, смог же отловить этот сигнал (датчик ты же не переставлял, а искра на оборотах у тебя теперь "раньше, чем датчик срабатывает"). Вот и я думаю пока, как это сделать.
Ну да ладно... придётся сперва спаять стробоскоп с входной цепью такой же, какая будет у будущего коммутатора.

Да, изначально комут - пустая болванка.
Да, это он делает у себя на компе.
М/с-"болванка" по людски ставится в комут на быстросъёмную панельку (если на продажу - обычно запаивают).
Есть такая штука - называется "Программатор". Он подключается к компу. В нём есть такая же быстросъёмная панелька. В которую можно засунуть м/с, вынутую из комута (и много-много других разных м/с). Стоит программатор баксов триста, но если он нужен постоянно - себя оправдывает (например, БИОС в материнке перешить, или чип от картриджа принтера сбросить).
Теперь смотри файл в прищепке (*.hex тебя не интересует, хотя, собсно, это и есть прошивка), а вот в *.xls ты прекрасно разберёшься - это и есть та табличка, по которой комут будет общитывать задержку для разных углов и оборотов.
Но, повторюсь - физический угол, при котором датчик подаёт сигнал на комут ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть раньше самой ранней искры. (Хотя есть ещё вариант делать задержку на 348 градусов для получения опережения на 12 градусов, но тогда в процике сильно большие таблицы получаются, и контроллер нужен с гораздо большей памятью, и глюк будет при переходе от "прямого" зажигания к "табличному" - на пусковых оборотах никакой памяти не хватит, чтобы задежку с полсегунды при тактировании 10МГц обсчитать).

Ну то ладно, можно и здесь обсуждать, думаю лидаводы сильно не обидятся.
Вообще-то по поводу УОЗ, так те осциллограммы, которые ты выкладывал выше, ИМХО не соответствуют действительности, т.к. в нашем случае при прохождении магнитного сектора ротора возле датчика фактически формируется только 2 довольно коротких импульса, первый -отрицательной полярности, второй - положительной (но конечно это зависит от подключения датчика). Это не я придумал, а кто-то раньше исследовал и выкладывал на форуме.
По реализации УОЗ видится 2 варианта:
1. На основе микроконтроллера, как и писали выше. Датчик выставляется на картере (или как вариант можно прокрутить ротор относительно вала и нарезать выточку под шпонку) на максимальний нужный угол при наибольших оборотах КВ. Схема анализирует период времени между отрицательним и положительным импульсами с датчика (это время есть показателем частоты вращения КВ) и соответственно корректирует задержку управляющего импульса на катушку зажигания. Чем меньше это время, тем больше частота, тем меньше задержка импульса т.е. больше опережение зажигания.
2. Второй вариант -ступенчатое изменение угла опережения в зависимости от оборотов. Метод наиболее простой, без использования МК и значительных изменений в схеме, в т.ч. абсолютно не затрагивая внутренности коммутатора, что позволит в любой момент быстро вернуть штатное подключение.
Суть в использовании не только положительного, а и отрицательного импульса с датчика, т.е. при достижении определенных оборотов коммутатор начинает "срабатывать" от первого импульса, что позволит сместить момент зажигания на угол, равный угловой величине магнитного сектора на роторе. (Кстати, может у кого есть возможность, и не трудно, измерьте пожалуйста эту величину.) Если установить на картер дополнительный датчик, то такую схему легко переделать на 4-х ступенчатое регулирование, что думаю будет вполне приемлимо.

Вот тут http://www.transmic.net/en/16628-v65.htm предлагается использовать первый (отрицательный) импульс датчика для запуска отсчета задержки микроконтроллера, а второй (положительный) подать на симистор в обход процика. Если первый импульс отстоит на 36 град до ВМТ, а второй на 12 град до ВМТ то всё будет замечательно работать без перестановки датчика (просто вторая искра будет лупить в ужу горящую смесь). В принципе положительный импульс можно и не использовать (один диод убрать), но если ПИК сдохнет ехать можно будет на штатном зажигании даже не лазия в проводку - пропадёт только опережение на оборотах.

Там, в самом начале, я как раз и пытался Сергея (Ратмана) измерить угол, равный угловой величине магнитного сектора на роторе. (Кстати, может у кого есть возможность, и не трудно, измерьте пожалуйста эту величину.)

Для использования прошивок с того вражеского сайта угловая величина магнитного сектора на роторе должна быть 24 градуса.

Те осциллограмы тоже не я придумал.
ИМХО - там нарисовано, когда совсем нет нагрузки на датчик. В реальности чем больше нагрузка, тем больше ток через неё будет походить на осциллограмму магнитного потока (зеленую). И не надо путать форму тока и форму напряжения - в цепи с индуктивностью они обязательно всегда будут разными. Этим случайно воспользовался Igor24 с форума по зажиганию - если датчик подключить напрямую к симистору ВТ151 без всяких RC-цепочек угол опережения с увеличением оборотов будет уменьшаться по причине плавности зелёной кривой относительно красной и роста амплитуды сигнала с датчика - при низких оборотах тиристор открывается почти на "макушке" Ф"+", при высоких - почти сразу после момента Ф=0, который посередине. Но результат крайне нестабилен и сильно зависит от конкретного экземпляра тиристора.

Серега, Андрей, спасибо за измерения... в принципе, насколько я понял картина такая:
1. Угловая величина магнитного сектора (прилива) равняется примерно 30,4 градуса (тут же замечу, что ничего не мешает, например для проведения экспериментов, сделать его немного меньше, или же вообще распилить на 2 независимых сектора, что позволит получить не 2 а 4 импульса (!!!) )
2. Угловое расстояние от ВМТ до конца прилива (момента искры) равно примерно 18 градусов... он тут таки хоутся уточнить, эти данные именно получены в результате физических измерений, или определения момента искры стробоскопом (разница может быть, т.к. задержка сигнала от датчика может быть реализована в схеме коммутатора).

Игорь,я именно по стробоскопу проверял.Поставил же себе комут с ФУОЗ,и соответственно всё проверил.Строб бьёт как раз в тот момент,когда метка зажигания находится чётко против метки на картере.Что со стоковым комутом,что с новым.Только со стоковым метка не отклоняется при наборе оборотов,а с новым отклоняется на 12гр.

Отлично!    Всем принявшим участие огромное спасибо.
Идея с использованием отрицательного импульса однозначно правильная и твой заказной коммутатор прямое тому подтверждение. Желательно только переставить родной датчик примерно на 10-12 градусов до ВМТ.
Получим 40-42 градуса первый импульс (от которого будет задержка при опережении отсчитываться) и 10-12 градусов второй, который будет использоваться при запуске (пока процик ещё не может обсчитать сильно большой интервал времени), или на тот случай, если вся эта процессорная бурда помрёт - будем дальше ехать на стоковом угле.
Единственный минус - при использовании готовых прошивок с того вражеского сайта (там они под 36 и 12 градусов) на оборотах опережение будет не 30, как автором прошивок задумано, а 34-36 град. Но это уже не важно, главное - что ту схему без переделок паять можно, а с прошивками потом разбираться будем.

ПМСМ датчик можно и не переставлять вовсе, например пускай так и будет, второй импульс на 15-18 градусов, тогда первый - примерно на 35-38. Как раз то что нам и нужно. Проблема в том, что в школе по иностранному у меня была двойка, да и вообще я учил немецкий, но судя из того, что понял с того враждебного сайта, то там используется сдвоенный датчик, один на 12 другой на 36, да и вроде как написано, что датчик на 12 можно вообще не использовать, поэтому скорее всего для контрольного отсчета там тупо используется период следования импульсов "36-го датчика", значит для наших условий достаточно, ничего не меняя и не переставляя колокол, просто инвертировать отрицательный импульс и подключить его на нужный вход ("36").
Конечно было бы неплохо, если бы нашелся знаток технического английского языка и нормально перевел всю эту лабуду на русский (или украинский ), тогда можно было разобраться более конкретней.

Я тоже так думаю. Сначала попробую сделать "как есть". Если будет детонация - потом буду двигать датчик или мудрить с прошивкой.



Тоже в школе была двойка.  Но потом случилась работа по починке вражеской офисной техники. И пришлось хотя бы читать научиться.
Мне нравится использование 12" сигнала на случай гибели процика. Если после процика замутить RC-цепочку с приличной постоянной времени (чтобы при любом состоянии выхода ПИКа было возможно искрообразование от 12" датчика). Тогда мотор даже не заглохнет, только пропадёт опережение.



Вот онлайн переводчиком по поводу датчиков:
If your bike have only one pulsar (pickup), connect it to the 36° input and leave the 12° input unconnected.
The polarity of the pickup is important, don't hesitate to invert the 2 wires of the pickup.
Если ваш байк имеет только один датчик (pick-up), подключить его к 36 ° входа и оставить на 12 ° вход связаны между собой.
полярность датчика важна, не стесняйтесь, чтобы инвертировать 2 провода датчика.

Т.е. тот формирователь на транзисторе с общей базой (Q1) сработает на отрицательный импульс датчика и выддаст положительный фронт на вход ПИКа, а диод D7 выдаст положительный 12" импульс на упр. тиристора.

PS - я ему письмо написал... переведённое таким же способом... он вообще француз.. судя по мыльному серверу.. посмотрим, может чего ответит..

Там при 36° (во, научился      "На компьютерах с операционной системой Windows знак градуса можно вставить, нажав Alt и набрав 0 1 7 6 на цифровой клавиатуре" ) на датчике максимальное опережение на выходе ПИКа будет 30°, т.е. если сдвинуть датчик на 10°, то +30° сектор = 40° минус 6° (минимальная задержка, которую даст процик на максимальных оборотах) = 34°, что в принципе, приемлемо. Подождем, пока Серега Ратман попробует на 10° свой дырчик завести  

Колян ...сейчас у меня стоит  совковый дореволюционный... волговский.... такие еще на мото стояли......
один минус... не одевается на него пыльник.....
работает отлично.... помех не дает.... не шьет высокое по сторонам...сигналка не  глючит.... датчик тоже не глючит....

В ставке Гитлера упорно ходят слухи,что некоторые несознательные леадоводы торгуют фирменными насвечниками на ночном рынке...Сколько тебе их уже подгоняли более сознательные товарищи?!

Если глюк будет повторятся, нужно буде попробовать с другим наконечником...

изменяется.... у меня стоит датчик...
но если  все лампы штатные....  вполне достаточно.......
 имею ввиду  лампы головного света и  стоп-сигнала.
1818 и 510...

Шо за датчик?

открой с  помощью поисковика мои сообщения...и выбери только с вложенными фото..... так быстрее найдешь ....
есть там и про датчик...и про его установку...

Немного поменьше.
Давай посчитаем: Генератор выдаёт (согласно мануалу) 5,5 ампер.Аккумулятор у нас выдаёт 4 а/ч,зарядный ток ему необходим десятая часть от выдаваемой мощьности,то есть 0,4 ампера.Теперь 5,5 отнимаем 0,4,получаем 5,1 ампер.Переводим в ватты,получаем 61,2 ватта.Вот нагрузка от электрооборудования не должна превышать этот предел,иначе аккумулятору просто ничего не достанется.Вся стоковая нагрузка состовляет 50 с маленьким ватт (это маленькое не помню,лень пересчитывать).Это постоянные потребители (такие как фара,задний габарит,обогатитель,подсветка,датчики),но есть ещё и одномоментные потребители (такие как поворотники,сигнал,стоп,стартер).Их просчитать не возможно,только примерно.На эти одномоментные потребители оставили всего около 10 ватт.
Вот и получается,что мощьности гены хватает впритык.

Привет.Я считаю что на самом деле зарядный ток значительно больше чем 0.4А.Если аккамулятор заряжаеш зарядкой то заряжать нужно часов 10.На ходу же аккамулятор заряжается значительно быстрей.К тому же если я правильно понимаю принцип действия РР то сила тока меняется в зависимости от состояния аккамулятора.Теперь по поводу нагрузки.Я раньше превышал правда на сузе расчотный лемит.Аккамулятор заряжался без проблем.Электросистема тоже выдерживала.Кориш на ямахе повесил на гениратор дополнительные 55 ват.Уже 4 года без проблем.Теперь что касается второго аккамулятора то смысл есть лиш если подзоряжать дома.Хотя я себе тоже планирую второй аккамулятор.Но исключительно для сигналки.Правда ещо не опредилился подключить его в общую систему для подзорядки.Иле подзоряжать дома от зарядника.Обои варианта имеют как достоинства так и недостатки.