Honda Lead (Joker, Cabina): Тема майстра - Леадовода!

Всё по Honda Lead (все модели), Joker, Broad, Cabina. .

Lead-- в переводе значит пуля;лидерство;пример; опережать.

Добро пожаловать в Тему  Мастера - Лидовода

Хочешь сделать хорошо - сделай это сам !



 

Здесь Вы можете найти много полезной информации об эксплуатации и ремонте скутера Honda Lead, мы поможем вам в ремонте и постараемся ответить на интересующие Вас вопросы по данному скутеру.
А так же  и Вы можете поделиться своим опытом и знаниями и помочь советами Лидоводам.

В теме не флудить!
 


Некоторую информацию по выбору качественных запчастей и расходников на скутера Honda Lead вы можете посмотреть Здесь  

Технические характеристики ,советы,статьи по ремонту и эксплуатации, ,а также настройке скутеров Honda Lead находятся на первых страницах этой темы

Удобная программа: Вычисляет количество топлива за определенное расстояние при заданном потреблении и цене топлива.
Открыть ссылку

Шинный калькулятор. Делает сравнение, показывает разницу в размерах и показания спидометра.
Открыть ссылку

была давно когда то статейка, чел. делал датчик мас.лонасоса.Схемка простенькая.

ч Привет. Насчет бачка.Сомневаюсь что в нем трещина.Это маловероятно. Есть два варианта. Либо подтекает из под датчика уровня масла помеченного номером 3 на первом фото(так было у меня) Либо предыдущие хозяева регулярно переливали масло выше горлышка и оно стекало по стенкам,образуя пленку и притягивая пыль.Есть еще вариант что течет из под соска выхода масла из бачка на маслонасос,но в таком случае должно капать под мопед с правой стороны по ходу. На счет редуктора не заморачивайся.Все трансмиссионные масла пахнут как ТАД. Так что спокойно можешь заливать. Хотя лично я заливаю масло 75W-90 вместо 80W-90.Оно вроде как пожиже немного чем обычное. Кстати у меня поролона под бачком не было,и задняя часть не раскрывалась.Есть предположение что у тебя там поролон положили не японцы

Не поможет датчик.Ну во первых, днём, при солнечной погоде, практически не видно показаний,во вторых-постоянно ведь не не будешь зырить на показания, нужно за дорожной остановкой наблюдать, ну и в третих-прихват произошел,а по датчику температура в норме была.

Ни у кого случайно не валяется негодный статор генератора?Мне нужен датчик Холла с него...

Наверое лучше купить тоже самое на радиорынке,но если есть возможность сделать с датчиком под свечу,то это конечно удобнее.Вообще вещь нужная.особенно при обкатке поршневой.В обычном штатном режиме,особенно летом,можно вовремя увидеть нештатный перегрев и во время предотвратить неблагоприятные последствия перегрева.Ещё желательно установить вольтметр,он такой же как и градусник,тоже полезный девайс.!!

на рынке есть только до +80 градусов, а нужен хотя бы до +150 если не более. куда вольтметр подключается? где то я даже видел 3в1 вольтмерт/термометр и вроде бы тахометр...

3в 1 неудобно,переключать режимы каждый раз когда нужно узнать параметры напряг!!Лучше устанавливать на каждую функцию отдельный прибор!Градусник нужно брать не менее до 250,и не с цыфровым датчиком а с аналоговым.Вольтметр подключается в цепь постоянного тока после замка зажигания.

тебе еще индукционный датчик нужен??? если да пиши в лс, я вспомнил что у меня валяется один ипонский полностью ...

Чето сдаётся мне, что виноват стабилитрон в замке зажигания.. http://www.moto.com.ua/forum/topic-139345/

Сомневаюсь, что есть разница - роторы на генераторах вроде одинаковые. Если полярность датчика не та - угол опережения будет 42 градуса вместо 18... как-то так... Попробуй концы катушки датчика местами перекинуть.

Чето сдаётся мне, что виноват стабилитрон в замке зажигания.. http://www.moto.com.ua/forum/topic-139345/

Сомневаюсь, что есть разница - роторы на генераторах вроде одинаковые. Если полярность датчика не та - угол опережения будет 42 градуса вместо 18... как-то так... Попробуй концы катушки датчика местами перекинуть.
...и проверь соединение минусового провода от рамы на двигатель (толстый зеленый)...
комуты подходят

На 18 Дио нет стабилитрона в замке зажигания.Колоколы на AF18 и AF20 разные.Полярность датчика...как она может быть не та,если из датчика выходит только один провод?

Ну как сказать сам... плату делал сам, паял сам, корпус клеил сам... Украдено вот отсюда:
http://www.transmic.net/en/16628-v65.htm


Графики, которые "залиты" сейчас в прищепке (можно переключать два графика джампиком на плате комута). К ним надо прибавить 6 градусов (прошивка "заточена" под 12" положительный и 36" отрицательный импульсы датчика, а у нас 18" и 42", а вообще если будет детонация планирую передвинуть датчик или колокол на 6" попозже). А вообще на том буржуинском сайте туева хуча прошивок и программатор у меня есть. Так что "поле для экспериментов" огромно  


Получается 18" на 1тыс, 28" на 2тыс, 32" на 3тыс, 34" на 5тыс, 36" на 7тыс и выше (это конец отклонения).



Я тоже так думаю. Иметь два комута "на борту" однозначно в два раза надёжней, чем один  

PS - воткнул процик, подал 12в, искра есть, попытался завести с завести с задержкой - делает десяток оборотов и глохнет (на стоковом комуте нормально работает), но в кик отдачи нет. Погреть мотор и посмотреть, как будет работать не решился (дрыщ в офисе, глушителя нет, рабочий день ещё не кончился). Судя по светодиодам, которые в комуте, всё вроде правильно работает.
Короче, стробоскоп надо, чтобы дальнейшие выводы делать.

Сдаётся мне, поляризованное реле на хорошей кочке может и само переключится.. тогда индикатор добавлять надо, чтобы понятно было, на каком комуте едешь... да и не сыщешь сейчас такие реле скорее всего...
Лучше уж обычное - если нет +12в или тумблер выключен - работает стоковое, при подаче напряжения на обмотку - альтернативное. Но заводить провода от датчика, от катушки зажигания и от высоковольтной обмотки генератора, когда между датчиком и катушкой процик стоит... мягко говоря, нежелательно, а ставить три реле - громоздко.
Так что я остановился на переключении разъёмом. Просто, надёжно, а пластик снять-поставить - 10 минут, так что тащить мопед на своих двоих не придётся.

 Искры может не быть по разным причинам.
1. Проверить свечу, заменить.
2. Катушка зажигания.
3. Высоковольтный провод, замыкание.
4. Коммутатор.
5. Датчик, обрыв, замыкание провода.
6. Контакты в соединениях проводов, разъёмах.

Забыл добавить.
Заполни солидолом все пустоты внутри датчика. А то контакты, которые подходят к стеклянной колбочке могут проржаветь. (как у меня, однажды)

По большому счоту нечему в насосе ломатся.Я правда разбирал насос только 100 хонды и 100 сузуки.Так вот единственое это сальник и грязь.Ведь насос работает полностью в чистом масле и износ там минемален.Вобще по конструкции и условиям работы насос обязан пережить скутер.Единственая недороботка системы это отсутствие датчика давления масла.Хотя читал что на некоторые двухтактники такой датчик ставили.В своем принципе датчик примитивен.Нет давления загорается лампочка на панели приборов.Давление появилос контакт разорван лампочка потухла.Теоретически примитивно.Вот еслиб решить эту проблему практически выеснив где можно взять такой датчик.

Серёга, вот фото комута с моего такта:
ч/ж  - катушка зажигания
ч/кр - генератор
ч/б   - замок зажигания (глушим)
зел.  - масса
с/ж  - датчик
- ещё нашёл упрощенную схему работы системы зажигания на Honda Dio AF27/18

Чесно говоря я не знаю будет или нет толк! Но то,что я датчик сдвигал (раньше) вообще без разницы на 50! и комутатор менял с буквой и без буквы (В) БЕЗ РАЗНИЦЫ! А вот 90 без буквы (В) не едет! и греется. Да я тоже усилок бывае сделаю (так по мелочи!) Сейчас все есть и аппаратуру дорабатывать не надо! Хотя тут купил для души магнитолу ПАНАСОНИК 90Х ГОДОВ
сделал туда расширитель стереобазы и усиление баса класно играет!

 Прошивка оттуда-же?  Сам ничего не усовершенствовал?
Оттуда же. Говорил же выше, что в программировании я полный ноль  
PIC 16F628A for Honda Cub 110cc (989-13021rpm) - не пошла, холостых нет, работает с конкретными перебоями.
PIC 16F628A for Honda S50 (989-11719rpm) - работает, но очень высокие обороты ХХ (~2500-3000), карб отргулирован под стоковый коммутатор.
Дальше думаю попробовать авто-авиа-судо-модельную (для моторчиков 10-20 сс)
PIC 16F628A for a 2 strokes RC model engine (1023-9014rpm)
(она больше всего на "правду" похожа)
и самую свежую
PIC 16f628A for Yamaha XT200 (1037-8081rpm)
Если не поможет - буду паять стробоскоп и двигать датчик (очень не хотелось бы лишится возможности ездить на стоковом коммутаторе), прошивки "пляшут" от отрицательного импульса 36 градусов, а на нашем колоколе 42 градуса получается.

Оттуда же. Говорил же выше, что в программировании я полный ноль  
PIC 16F628A for Honda Cub 110cc (989-13021rpm) - не пошла, холостых нет, работает с конкретными перебоями.
PIC 16F628A for Honda S50 (989-11719rpm) - работает, но очень высокие обороты ХХ (~2500-3000), карб отргулирован под стоковый коммутатор.
Дальше думаю попробовать авто-авиа-судо-модельную (для моторчиков 10-20 сс)
PIC 16F628A for a 2 strokes RC model engine (1023-9014rpm)
(она больше всего на "правду" похожа)
и самую свежую
PIC 16f628A for Yamaha XT200 (1037-8081rpm)
Если не поможет - буду паять стробоскоп и двигать датчик (очень не хотелось бы лишится возможности ездить на стоковом коммутаторе), прошивки "пляшут" от отрицательного импульса 36 градусов, а на нашем колоколе 42 градуса получается.
 А может поискать програмиста, который напишет прошивку под твои параметры?  
Подготовишь ему таблицу в экселе с нужными тебе условиями (обороты - опережение), а он перегонит в дамп. Или поискать на просторах сети проги которые пересчитывают эти параметры и перегоняют в прошивочку...