Honda Lead (Joker, Cabina): Тема майстра - Леадовода!

Всё по Honda Lead (все модели), Joker, Broad, Cabina. .

Lead-- в переводе значит пуля;лидерство;пример; опережать.

Добро пожаловать в Тему  Мастера - Лидовода

Хочешь сделать хорошо - сделай это сам !



 

Здесь Вы можете найти много полезной информации об эксплуатации и ремонте скутера Honda Lead, мы поможем вам в ремонте и постараемся ответить на интересующие Вас вопросы по данному скутеру.
А так же  и Вы можете поделиться своим опытом и знаниями и помочь советами Лидоводам.

В теме не флудить!
 


Некоторую информацию по выбору качественных запчастей и расходников на скутера Honda Lead вы можете посмотреть Здесь  

Технические характеристики ,советы,статьи по ремонту и эксплуатации, ,а также настройке скутеров Honda Lead находятся на первых страницах этой темы

Удобная программа: Вычисляет количество топлива за определенное расстояние при заданном потреблении и цене топлива.
Открыть ссылку

Шинный калькулятор. Делает сравнение, показывает разницу в размерах и показания спидометра.
Открыть ссылку

да, такое может быть если изначально перепутана полярность подключения датчика или направление намотки провода катушки, что в принципе одно и то же....если же все нормально работает, перепаивать датчик не вижу смысла.

 Можно перемотать повреждённую обмотку, не так уж и много витков.

Очень даже может быть,и вот почему: у китаиского датчика концы обмотки могут быть перепутаны местами-та,которая у лиды идет на массу у китайцев наоборот выходит на провод,поэтому и зажигание сбивается(искра проскакивает на по началу прилива на колоколе,а по концу или наоборот).

по поводу проводов на генераторе канопика напиши сюда какие цвета попробуем разобраться, в стоке раскажу так на лиде:
желтый -фара, стоп, обогатитель, на РР
черно-красный- как раз та самая злополучная катушка дающая жизненноважную искру
желто синий или синий - индукционный датчик дающий импульс на коммут для искры
белый - провод питающий РР (по моему напряжением 8В)
вроде бы всё ничего не забыл ну вообщем будут вопросы задавай...  

СТОП.... дак у тебя получается зажигание DC-CDI, если ты говоришь что коммут к аккуму привязан, а насколько мы знаем коммут DC-CDI работает от постоянки тобиш от аккума, и если он у тебя накрылся значит не будит искры... другое дело я не помню менял ты проводку на лидовскую или нет, если менял занчит то что я выше написал негодится, проблема где то получается в проводке, если же коммут DC-CDI значит аккум нужен... сфотай свой коммут надо глянуть какой он.

Мне на другом форуме написали вот это:
Возьми по простому отсоедини генератор от коммутатора и замерь напряжение, вращая коленвал...на коммутатор должна приходить переменка, как по линии зарядной обмотки (порядка 30-100 вольт), так и от индуктивного датчика (порядка логической единицы и выше) это раз...
Второе убедись в отсутствии корпуса на коммутаторе с замка зажигания и наличии корпуса по другому проводу....
если всё есть коммутатор должен формировать импульс на катушку....

я сделал и получил:
зарядная обмотка генератора выдает 80-140 вольт, а датчик 0,3 вольта - я так думаю, ты не это имел виду под "порядок логической единицы и выше" - я не понял что это такое.

вопрос: это нормально или нет?    а то я не в курсе  

этот вопрос не ко мне... ща знатоки проводочков подойдут и разжуют а то я в этих замерах полный нуль... я рассказал самый простой и обычный способ выявления глюка... из всего могу еще предположить что с замком зажигания не всё хорошо, может где контакт подгорел и он не замыкает как положено провода, а может быть что подгорели или правильнее сказать окислились фишки на коммутаторе (папа-мама), у Сергея Боналса здесь так было, он их просто разобрал зачистил и  у него всё заработало...

к замку идет один провод с коммута при заглушке он замыкается с массой тем самым блокирует искру, если он не подсоединен то не страшно, главное чтоб питание на коммут шло и индукционный датчик импульс давал... очевидного невероятного тоже не может быть... значит чисть фишки...

  Напряжение с обмотки генератора нормальное, а напряжение с датчика импульсное  и оно будет несколько вольт а не 0.3 вольта, прибором его не измерить, прибор занижает, здесь нужен осциллограф или пробник для измерения импульсных напряжений.

На датчике напряжение мультиметром не померишь - сильно оно оно несинусоидальное. Если нет оциллографа - последовательно диод и конденсатор 10 мкф к датчику. Мерить напряжение на кондесаторе. Кокда кикнешь - должно подняться примерно до 5 вольт и плавно упасть. Чтобы на 100% убедиться - переверни эту цепочку относительно выводов датчика наоборот - должно быть то же самое (в одном положении проверяем наличие положительного импульса от датчика, в другом - отрицательного).
ЗЫ - и стабилитрон в замке проверь.

у него стабилитрона в замке нет по моему...

вот я ....... спасибо тебе огромное    жил бы в сочи угостил бы пивом. у меня же провод к замку к кнопке привязан, и я пытался получить искру при включеном состоянии, т.е. когда он замыкал коммутатор на массу    , ну зато во всем остальном я теперь спокоен и еще кое что новое узнал   . Мопед уже бегает, сегодня катался на нем. всем удачи!

Вот когда поставиш датчик температуры на редуктор,и узнаеш точную температуру,тогда и будеш ждать наших измерений!А так,на глазок-это всё слова и личные впечатления...Например у меня крышка редуктора греется тоже сильно,но не до 100 градусов!И это при учете что по сравнению с твоей моделью на моей модели нет вентиляции трансмиссии абсолютно...

Понятно! Да увас не проблем и орегинал достать! Я лично перед продажей хотел снять китай карб от 34 ,снял  (а родного у меня небыло,сын блин продал свой 50 с моим карбом от 90 ) ну я поставил  карб от 50 с жиклерами от 90  Ну и ехал он так-же как с карбом от 90 Подрыв пропал! максималка упала на 5км. (точно такой-же результат и с родным карбом от 90) Короче совесть не позволила мне так поступить! И  продал я скут с китай карбом от 34. Все нормально гоняет! Дак ты у друга возьми попробовать японский карб от 35 и увидишь результат!Кстати в китай карбе у меня стоит жиклер от 50 №78 (отпилил распылитель и ввернул его вместо родного жиклера все подходит)  Вот 4 доработки от которых есть толк - 100%
1.Расточка окон под лепестковым клапаном
2.Установка карба от 34 или 35
3.Сдвинуть датчик зажигания в (раннюю сторону)
5.Раздушка глушака.
Непредставляю себе как на 90 ездить без этих доработок он просто (овощь!) ну это конечно только мое мнение

посмотрим может и попрошу у друга карб...    
ну глушак у меня раздушен уже 100 % всего две камеры работают и дыры там мама не горюй...
датчик честно раньше сдвигал особого результата не заметил, вот только карб с нормальным диффузором не ставил (тобиш от 35-ки) и окна под лепестками не точил это да, может как то соберусь и сделаю...  

Серёга,про "Овощь" ни чего не могу сказать,я на стоковом 90 стике не ездил.Себе когда двиг собирал,сразу глушак путёвый поставил,окна росточил.
Вот про более раннее зажигание вполне вероятно.
Значит пришёл мне коммутатор постоянный который я заказывал,работает классно,но не так как я хотел.Сейчас я на стадии эксперементов с зажиганием.
Хоть по мануалу и написано,что угол опережения на наших моделях 18-20 градусов,на самом деле оказалось 15 (именно на этом угле стоит вторая метка на роторе).Так вот,я хотел комут,который будет выдавать от 5 до 20 градусов (в зависимости от оборотов),а тот наоборот добавляет угол опережения (это хорошо для спорт режима).То есть стоковое зажигание при любых оборотах держит 15 градусов,а новый комут на холостых держит 15,а при наборе оборотов добовляет ещё 12 градусов к этим 15.То есть получается на оборотах 27 градусов.Обороты двиг развивает просто бешаные (даже тахометр не определяет).
Идеально для спорт режима (убивать двигатель).
Вот теперь кумекаю,как бы запознить зажигание механическим путём (на 10 градусов,это получается переместить нужно датчик на 11 мм.)???.В идеале бы поставить на холостые 5 градусов,а на оборотах (+12) будет 17 градусов.Получается большая польза для низов,а верха остануться практически прежними (да и нафиг они мне не нужны).

Серёга,тут всё таки наверное много зависит от движка.
1-окно расточил-ощутимого эффекта не заметил
2-ставил карб от 34-ки,японский.Ну что сказать,максималки точно не добавилось.А вот на ручку газа реагировал лучшее,чуть крутнул и попёр,на пол газа почти максималка ,а дальше крути не крути,быстрее не едет.А вот на холодную стал движок хуже заводиться,а при похолодании вообще не заведёшь.Что бы завести,винт качества приходилось закручивать до упора.
3 Датчик сдвинул-большого улучшения не заметил.Оно,когда знаешь,что должно лучше переть,то и кажется,сдвинул-лучше попёр,но эт только самовнушение.
4 Глушак не раздушивал,но считаю что раздушка нужна,если улучшения в работе и не произойдёт,то хоть не так быстро будет забиваться глушак.
Ну и по поводу овоща ты трижды не прав.На 4 слёте,с утреца,с Толяном немного погазовали.Шли 95 км в час,нормально так,без напряга,можно было бы и больше разогнать,дык хорошая дорога кончилась.
Я по началу думал что всё зависит от года выпуска скута,но ведь у Толяна движок по идее первых выпусков,так как стоят 52 коренные,и проёт,без никаких переделок очень хорошо.

Ну теперь про углы ты всё знаешь
Я сам паять собираюсь, вопрос у меня образовался вот тут: http://www.moto.com.ua/forum/topic-41985/message-1237606/#1237606
При каком угле на наших моторах первый (отрицательный) импульс с датчика появляется?
В программировании я ни бум-бум, а там туева хуча готовых прошивок, но только под углы 36град отрицательный, 12 град положительный импульсы с датчика.
Кстати, если у тебя ПИК как на том буржуинском сайте - запаять в твой комут панельку под м/с, скачать прошивки и эксперементировать с разными кривыми (прошить пик можно почти в любом сервисе по обслуживанию компьютеров/оргтехники, там же содержимое твоего комута тебе на флэшку скинут).

Если ты спрашиваешь про стоковый угол,то по мануалу он по разным данным 18 и 20 гр.А реально получается 15 гр.Я на маховике померил длиннуокружности и вычислил по растоянию от верхней метки до метки зажигания.Получилось 15 гр.

Там в зажигании тоже молчат  
Попробую обьяснить, чего мне надо, но, похоже, придётся с осциллографом,  "хитрым" (который к датчику цепляется и полярность его срабатывания можно выбирать) стробоскопом и транспортиром к дырчику лезть.
В штатном зажигании искра случается на промежутке между Ф"-" до Ф=0, т.е. пока напряжение с датчика возрастает от нуля до плюса.
Поскольку электроника не может предугадывать, что будет потом, а может только задерживать то, что уже случилось - для более ранней искры для отсчета задержки нужно, чтобы импульс пришел раньше. Можно тупо переставить датчик физически на 36град. до ВМТ, но этот вариант не для нас - хочется иметь возможность вернуть штатное зажигание простым перетыкиванием разъёмов и не хочется ничего пилить и строгать. Но там, в сигнале с датчика, есть событие, которое легко "отловить" и происходит оно раньше, чем промежуток Ф"-" до Ф=0, а именно - промежуток от Ф=0 до Ф"-", т.е когда напряжение на датчике изменяется от нуля до отрицательного. Вот именно этот момент для правильной работы комута с задержкой должен происходить за 36 градусов до ВМТ.

А что за датчик боковой подножки? Есть у кого фото? А то я уже что-то свое на герконе колхозить хотел...