Honda Lead (Joker, Cabina): Тема майстра - Леадовода!

Всё по Honda Lead (все модели), Joker, Broad, Cabina. .

Lead-- в переводе значит пуля;лидерство;пример; опережать.

Добро пожаловать в Тему  Мастера - Лидовода

Хочешь сделать хорошо - сделай это сам !



 

Здесь Вы можете найти много полезной информации об эксплуатации и ремонте скутера Honda Lead, мы поможем вам в ремонте и постараемся ответить на интересующие Вас вопросы по данному скутеру.
А так же  и Вы можете поделиться своим опытом и знаниями и помочь советами Лидоводам.

В теме не флудить!
 


Некоторую информацию по выбору качественных запчастей и расходников на скутера Honda Lead вы можете посмотреть Здесь  

Технические характеристики ,советы,статьи по ремонту и эксплуатации, ,а также настройке скутеров Honda Lead находятся на первых страницах этой темы

Удобная программа: Вычисляет количество топлива за определенное расстояние при заданном потреблении и цене топлива.
Открыть ссылку

Шинный калькулятор. Делает сравнение, показывает разницу в размерах и показания спидометра.
Открыть ссылку

Вчера вечером завёл (дождался, пока все с конторы свинтят) ненадолго (толком не прогрел, ессно).
На процессорном комуте с прошивкой PIC 16F628A for Honda S50 (989-11719rpm) раскручивается ХУЖЕ, чем на стоковом. Видимо опережение слишком большое. В выходные попробую ещё пару прошивок, но, скорее всего, придётся паять стробоскоп, градуировать колокол  и двигать датчик на попозже.
Глушитель с двумя трубками (в прошлые пятницу-субботу фоты были) по звуку выхлопа ничем не отличается от стокового, а продувается существенно легче  

Нужно снять унитаз, это подседельное пространство, потом пластик с крышкой лука бака, ну сам и сам полик. Бак снять отделив датчик уровня бензина, опр по проводу, там такая пластина поворотная, датчик вытаскивай осторожно и положи чтоб не загнуть, иначе будет врать. А вообще то если неохота возится то просто сними унитаз и найди топл.. фильтр, запасись такими же и меняй, со временем грязь отфильтрует, но бак надо на зиму заправлять, на оставляй пустым, чтобы дальше не ржавел.
Вот ещё писал. http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-780565/#780565
Да и запасись ВД 40, пригодится, бак после мойки не советую ничем обрабатывать, хорошо высуши, сполосни слегка бензином и поставь на место, а то эти обработки, Х,З как они будуд с бензином дружить и что потом с собой в карб потянут.

Вот не пойму - странный ты...  Ведь уже собрал комут на процессоре и он у тебя РАБОТАЕТ!!! Так подгоняй прошивку (поищи интернет ресурсы)! Зачем механически зажигание курочить???

Купи Fayry(Фэйри)для посуды, залей всю банку,можно две, в бак и нагревай потихоньку,предварительно открыв оба отверстия сверху и удалив все резинки и датчик топлива.Поболтай там хорошо.Потом промой под напором водой.Бак будет блестеть как у кота,ну сам знаешь.Хорошая вещь "Средство от засоров канализации",я так свой бак от ржавчины отмыл.Ну и галькой тоже чистил с песком.Трудоемкий,скажу вам батенька,процесс этот

- ну да, прошивка ведь под 36 гр(отрицательный импульс датчика), а тебе надо под 42, смотрел сегодня екселевский файл, там есть место, где забивается этот угол, под номером 3, но так как исходника нет - то и некуда лепить, хотя в версии  16F84-16F628 v5.4 есть все инструменты для этого, но там есть погрешность на больших оборотах, до 5 гр.
Кстати, вот, что я ещё вычитал по поводу твоего зажигания, автор пишет, если нужны особые углы - то он соберёт, попробуй напиши, вот мыло: , я думаю для начала чтобы  собрал под 42гр...

- для теста, думаю можно и без шпонки попробовать, вот что по этому поводу ранее писал Серёга bonals:

PS: вот тебе ещё в помощь транспортир...

Из того буржуинского сайта на твою больше всего похожа "авиамодельная" прошивка, но надо (теоретически) подвинуть датчик на 6 градусов попозже. "Наши" 42 градуса получены чисто теоретически совместными усилиями осенью в этой ветке. Надо проверять "показометром". В принципе, такое изменение начального угла приемлемо для стокового коммутатора (корч ехать будет, но плохо, до гаража добраться можно, если самодельный комут сдохнет).
БУДУ СПЕРВА ПАЯТЬ СТРОБОСКОП, а потом думать. других вариантов не вижу (мож ошибся, и тупо перепутал полярность датчика и т.п.)

- я тоже перевожу с помощью он-лайн переводчика, там также можно и русский текст переводить на английский, если у тебя не получается - могу помочь, без проблем...
Сегодня решил снять размеры с ротора, для начала посмотрел зажигание с помощью стробоскопа - стоит на второй метке до ВМТ, датчик при этом совмещён с началом выступа. Диаметр ротора 108мм, длина окружности получается 108 * пи ~340мм, соответственно 1гр = 340/360 ~ 0.94мм, замеры по окружности между двумя метками (ВМТ - УОЗ) дали 16мм, т.е. 16 * 0,94 ~ 15гр, при рассмотрении через лупу увидел рядом метку поменьше в виде буквы "Т" на расстоянии от другой метки 3мм, что примерно равно 3 гр. Возможно, это и есть ВМТ., тогда УОЗ будет равен 18гр.
Сделал замер выступа...38мм, т.е. ~36гр. Тогда, что получается, отрицательный импульс у меня будет под углом 54гр(18+36)   или я что то не так делаю?

Тааак... похоже, тут собака зарыта.. Вот тут: http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1238984/#1238984 пост (#44244) от Игваса  намерили вот так:

Серега, Андрей, спасибо за измерения... в принципе, насколько я понял картина такая:
1. Угловая величина магнитного сектора (прилива) равняется примерно 30,4 градуса (тут же замечу, что ничего не мешает, например для проведения экспериментов, сделать его немного меньше, или же вообще распилить на 2 независимых сектора, что позволит получить не 2 а 4 импульса (!!!)  )
2. Угловое расстояние от ВМТ до конца прилива (момента искры) равно примерно 18 градусов... он тут таки хоутся уточнить, эти данные именно получены в результате физических измерений, или определения момента искры стробоскопом (разница может быть, т.к. задержка сигнала от датчика может быть реализована в схеме коммутатора).
_______

Я от этого и "плясал". Пошел мерить сам.
Намерил 17мм между метками и 36мм сектор. Скорее всего твои измерения точнее, у меня пока нет съёмника колокола, я мерил штангелем, а надо - рулеткой, обвёрнутой вокруг колокола.
Буду снимать - вообще хочу на колоколе шкалу с цифрами маркером нарисовать, от 0 до 45 градусов, хотя бы через 3 градуса.
17х0,94=16 градусов, 36х0.94=34 градуса, (17+36)х0.94=50 градусов.
Т.е. у меня искра раньше, чем буржуин задумал, аж на 50-36=14 градусов. Какого ж хрена мотор будет нормально работать???
Самое простое, что приходит в голову - это совет Игоря спилить прилив почти наполовину. Точнее - длина прилива должна быть на 4 градуса /0.94=4,25мм больше, чем расстояние между метками, т.е не 36мм, а 21,25мм. Вроде как-то так...
На работу родного коммутатора это вроде повлиять не должно - датчик с одним магнитным керном, а не Ш-образный.
PS - буква Т рядом со второй (левой на фоте) это не "вторая метка поменьше", а подпись к метке, от слова "Top dead point", по нашему "Верхняя мёртвая точка" :-)) От буквы Т мерить ничего не надо.

Заказал датчик топлива с бегемота
http://begemoto.com/index.php?productID=5643
И резину SHINKO 1009010  -дорогая,но качественная.Митаса не было

Я тоже с поисками Митаса запарился,прозрел от запрашиваемых за него цен В итоге подумал,и решил взять уже неоднократно испробованную Мишелин SM100 размером 100х80х10.Заказал в понедельник,а во вторник резина уже была у меня Но тут как специально погода испортилась-вчера снега выпало см до 10,и мороз Так что переобуванием пока не занялся...

- может он и прав, только если что то пойдёт не так , назад вернуть невозможно, надо иметь ротор для теста.

- даже не знаю, для чего то япошки сделали именно прилив такой длины, может ещё попробуешь, как ты писал поменять полярность на датчике, но смотреть надо стробом(не собрал ещё?), чтобы всё воочию увидеть...

- ок, буду знать теперь, значит у меня тогда 15гр. до ВМТ...
PS При снятии ротора обнаружил следа масла около сальника, поменял, заодно и возле варика до кучи...
PS а вообще автор хоть ответил тебе на письмо?

Серый привет!Ну по поршневой постом выше всё объяснил.А варю инвертором обычным электродом!Я когда с глушителями "игрался",помнишь я как то пытался резонатор сделать,переваривал раз 50!!Руку по сварке так набил,что швы теперь получаются ровненькие как полуавтоматом!!Я что хотел спросить,не получается притулить нормально расширительный бачёк,на 110 он стоит в самом хвосте и гораздо выше радиатора.Хочу под расширительный бачёк использовать маслянный,переделывать ни чего не придётся.Единственное что он не так высоко стоит над радиатором,но выше по уровню,я думаю главное что он выше уровня радиатора,а на сколько не очень важно.И ещё,датчик который стоит в масобачке,думаю будет работать в тосоле?Там то в принципе поплавок,а ему какая разница в какой жидкости работать!.

Вот это меня и смущает   Хотя, по идее, ничего не так не должно пойти, я понимаю, если бы выступ был 60 градусов (угол между полюсами магнита ротора генератора), а тут 34... не половина, не целое..

Не оно, с полярностью у меня всё правильно, при не той полярности будет очень поздняя искра, у меня сильно ранняя.

Собрал, по твоей ссылке на сайт Игоря из Харькова. Но здравый смысл пересилил, не стал я светики на 12 вольт без ограничения тока ставить - сделал 2 параллельные цепочки по три последовательных диода в каждой + резисторы 2 ом в каждой (пиковый ток через диоды 1,5А, максимально допустимый пиковый по даташиту 500мА). Слабовато светит, но впотёмках метку видно, пойдёт.

Ответил    Я тебе в личку его ответ переслал.
Хочу снять колокол (съёмник ещё не сделали), отшкурить его хорошенько, покрасить белым, и тонким перманентным маркером шкалу напротив окошка нарисовать нормальную, а то на на ржавом колоколе родные метки еле проглядываются, и стробик еле светит...

Привет Серый! Да потому-что все денег хотят  Вот все заводы и открывают где дешевая рабсила! Ну и что что тайвань - но это сделано на оборудовании и по техналогиям той-же хонды и ямахи! Сам работаю на буржуйском предприятии и скажу вам ребята что порядка и качества у нас не чуть не хуже а даже лучше! Нас имеют во все щели за каждую малость видел продукцию своего оригинального завода (у нас лучше!потому-что им видно что-то позволено а наш отдел качества не пропускает!) и к оборудованию подход не как у нас!(по русски гвоздь вместо предохранителя,датчики закоротить и.д.т. -сразу-же все присекается!) так-что вот так!

Почти закончил с генератором. Раз уж туда полез - решил перемотать... до кучи, заодно и кое-что намерил

Некоторые данные стокового генератора (первая фота):
- обмотка намотана от земляного конца, направление намотки в соседних катушках меняется на противоположное, катушки соединены последовательно по направлению против часовой стрелки (смотреть со стороны колокола).
- диаметр провода 0,8мм
- число витков в первых четырёх катушках (между массой и жёлтым) = 4 х 66 витков.
- число витков в пятой катушке (между жёлтым и белым) = 90 витков. Таким образом, вся обмотка (от массы до белого) = 354 витка.
- сопротивление обмотки ~0,8 Ом
- обмотка зажигания R=530 Ом, L=1,88 Гн (статор вдали от других железяк).
- датчик R=120 Ом L=72 мГн.

Вот что получилось после перемотки (вторая фота):
- диаметр провода 2 х 0,8мм (мотал в два провода, не нашел Ф1,2мм).
- в каждую секцию вошло ~ 74 витка (+/- 1-2), всего получилось 368 витков (на 14 больше, чем в стоке).
- сопротивление обмотки ~ 0,4 Ом
- индуктивность обмотки (вдали от железяк) L=2мГн

Третья-четвёртая фоты - покрашенный (на ржавом не видно ни фига   ) колокол с разметкой под стробоскоп.

Прохожу обкатку, уже 800 км на японовой поршневой. всё хорошо, но мне не нравится, что по бортовому компьютеру БК 06 температура иногда доходит до 140 градусов. Правда датчик температуры лежит в рёбрах головки. Там наверняка на градусов 20 больше...    Сегодня у нас + 28.... вот температура и поднялась....   все ходят в майках......  

- да, постарался на славу! и с метками классно вышло ... по ходу на днях будешь снимать замеры по зажиганию? Денис, когда будешь смотреть стробом на новом зажигании без задержки, глянь сразу как датчик при этом будет относительно выступа - интересно...
- какова длина по окружности выступа на твоём роторе?

Генератор перемотанный мне очень понравился   , жаль, что протупил всё перемерить до переделки.

Крутил дрелью, обороты... частотомер на силовой обмотке показал 110 Герц, гена шестиполюсный.. если правильно посчитал 1100об/мин получается... субъективно - выше холостых, колесо на грани начала вращения.

Iкз = 7,5 Ампер.
Uхх(без нагрузки) = 19 Вольт.

Зажигание в стоке - 18 градусов.
Зажигание с PIC (прошивка 16F628A for Honda S50 (989-11719rpm)) - 46 градусов.
Зажигание с повторителем вместо PIC (отрицательный импульс датчика) - 59 (!!!) градусов.    Пересчитал ещё раз - расчетный угол 38мм (длина выступа) / 0,94 (мм на градус) +17,2 градуса (между метками) = 57,6 градуса (и некоторое расхождение теории с практикой, видимо, даёт "поправка" на ненулевой диаметр якоря датчика - его диаметр 5мм)

Видимо, придётся пилить выступ, насколько я тебя понял прошивку под больше 40 градусов буржуин сможет сделать только если существенно уменьшить погрешность обсчёта или ограничить диапазон углов. Попробую пока срезать 3-4мм и посмотреть на результат с обоими коммутаторами.


Не получается одновременно засунуть голову снизу под мопед, и при этом одной рукой держать дрель и крутить мотор, а второй светить стробоскопом в тёмной комнате с задёрнутыми шторами  
Фотки коммутатора (пока снят и разобран).

- ёлы - палы, от я шляпа , только хотел тебя поправить, перепроверил, оказывается надо делить, а я умножал (ранее я давал др. углы), по ходу у меня на такте такой же ротор и те же углы как у тебя...

- чем больше копаем, тем больше угол получается (отрицательный импульс датчика)
- если снимал показания действительно примерно 1100 об/м (интересно придумал снятие показаний - электрики рулят), а в прошивке на этих оборотах должно быть 13,9 гр(смотрел в табличке), то разница огромная 46-13,9=32,1гр, т.е спилив 3-4 мм(а это 3,2 - 4,2 гр), мы всё равно будем далеки от значений, как прописано в прошивке, не спеши.., завтра попробую написать письмо с наглядным рисунком под датчик на 59 гр., что скажет автор по этому поводу...?


- попробуй тогда подведи ротор к метке на 59 гр, как при этом датчик смотрит на выступ? может здесь кроется расхождение теории с практикой..   , думаю эти 1,4гр (59-57,6) не так уже и существенны на фоне нашей главной проблемы, ну в общем будем опираться уже на практику( 59гр).
- а что у тебя за транзистор на обратной стороне платы делает, это для измерений паял?
- да, а приборчик у тебя как заводской вышел...
PS ради интереса попробовал ввести в таблицу, где угол положения датчика 59 гр, как сразу посыпалось куча ошибок, тогда попробовал поменять делитель частоты(что это? - надо узнать) с 256 на 128, после чего данные в таблице корректно просчитались, единственное, начинать корректировать прошивку теперь можно с 2003 об/м, ранее было 1002 об/м, думаю это не столь важно..., ладно скину я ему эту  таблицу, что он скажет...?
PS К
- я не знаю формул пересчёта, но вот, что я нашёл в таблице, скопировал несколько строк:
т.е. получается 1Hz равен 60 об/м  

- Бывает  



Поздно... отпилил уже выступ.. но прошивка всё равно пригодится - при случае куплю колокол ради интереса. Всё таки было бы совсем красиво, если для работы этого ФУОЗ достаточно только комут заменить и больше - никаких доработок.


- нету уже выступа на 59гр


Вместо PICа (на фоте видно, что панелька под него пустая) временно поставил эмиттерный повторитель для измерения угла начала выступа.


Для себя делал  



Ещё на 6 поделить надо (шестиполюсный однофазный генератор даёт 6 периодов "синусоиды" за один оборот ротора).
Соответственно, 1Гц = 10об/мин, 10Гц = 100об/мин, 110Гц = 1100об/мин.
PS - или на три делить надо???  Однополюсных генераторов не бывает   .
http://rza.org.ua/elteh/read/82--Zavisimost-chastoti-generatora-peremennogo-toka-ot-chisla-par-polyusov-i-skorosti-vrashcheniya-rotora_82.html - получается, что я замеры делал на 2200 об/мин.
Да и сцепление едва-едва начинало колесо крутить - получается, что пружинки на 1500 об/мин, ещё примерно на 1,5 "умножает" вариатор, когда ремень в самом низу...