На Уралах и Днепрах стоит 2 карбюратора, никаких патрубков. Карбюратор греется от цилиндра. Там проблемы возникают только тогда, если поставить 1 карбюратор. Тогда конечно, обмерзает, и нужно предусматривать подогрев. Инжектор на малокубаторной технике - глупости, как и дизельный мопед.

Хочу добавить к сказанному. Зимой тоже не мог понять,
- почему не заводится двигатель.
Потом попробовал прогреть электрическим  феном патрубок,
идущий от карба к двигателю, то есть топливно - воздушную смесь и действительно стал лучше заводиться.
Я вспоминаю "Верховину", - там расстояние на впуск смеси минимальное.
Прогрев патрубка дело хорошее, но как сделать его безопасным и от какого источника энергии?

Есть интересная статья про вихревой карбюратор. Может кто-то захочет сделать что-то подобное на "Дельте".

http://mercury-ms.ru/document/01_2006/02/text01.html

как по мне так тут  на  пол часа времени манипуляций  с  пиаджиком, у меня был тайфун 3 года я его весь знал как облупленного уже к сожалению и счастью!  если с эфиром заводится и то через раз это говорит  о неправильной настройке карбюратора или загрязненности карбюратора либо о плохой искре на свече! все вариантов больше нет!  действуй попорядку-чистка и продувка карба, настройка-кстати у меня винт качества всегда был выкручен минимум на 2,5 оборота!---это на японцах 0,5-1 оборот  а тут намного больше надо вывернуть, вобщем чистка,настройка, и новая свеча!          



просто еслиб это был как ты говориш  пусковой парит мозг то с эфиром он то полюбому завелся! когда у меня барахлил пусковой клапан я выкручивал свечу и впрыскивал в цилиндр бенз и он схватывал!  а уж с эфиром это и подавно должно работать так как горючесть у него куда выше!


сделай ту несложную процедуру что я написал и он  будет работать как швейцарские часы!  

Я настраивал,но смысла нет вернулся к скоростным настройкам вариатора,объясню почему
  1.База Шторма 1500 мм поднять на заднее колесо проблематично,легче настроить на это дело 157QM(непомню букву в общем короткий на 12 дюймовых)
  2.Сцепление не даст просто будут пробуксовки( надо менять накладки на самодельные ,с более короткой базой может и получится)
  3.Вариатор в стандарте и так настроен на рывок ,а не на скорость(мало кто знает что реальная скорость Шторма  с идеальным мотором и вариатором- 85 км при 7-7.5 тыс,спидометр конечно будет ехать быстрее )
  4.Хочешь рывка поменяй выпуск, от самой головки замени трубу на больший диаметр и установи прямоток,но громкий выхлоп очень быстро надоедает даже в шлеме
Такая замена дает прирост крутящего момента на оборотах 5.5-7.5 тыс
Скорость в гору с уклоном 20% увеличивается на 5 -7 км в час( про такие вещи как полировка и расширение каналов в головке и замены клапанов на другие ,с большим диаметром -не говорю дорого и сложно)
 5.Дальше настрой карбюратор на более бедную смесь,будет тебе ускорение,очень часто он безбожно обогащает смесь,проверь фильтр , следов масла на нем быть не должно
Но не забудь поставить датчик температуры масла ,а то запорешь мотор на обедненной смеси
 6.Ну и конечно ремень 842 ,а не 835 но максималка упадет будь готов
Обычно хватает стандартных настроек на динамику,просто очень много мелочей которые снижают мощность
Например : подсос воздуха в патрубках,неправильная свеча ,масло,забитый фильтр ,неотрегулированный карбюратор,не та прокладка между рулем и сиденьем
  ( шутка не обижатся),недокаченные покрышки,износ поршневых колец,необкатанный двигатель и тд
Вроде все
Удачи всем людям с ОчУмелыми  руками  и  и шилом в одном месте   (я сам такой)

По ощущения новый карбюратор лучше на подхвате и спокойно заводиться даже при минус 7 градусах. К тому же на нём присутствует насос обагатитель и клапан обогатитель! А вот на ходу не знаю ещё стоит разобранный во дворе.

А фильтр пришлось поменят потому, что родной фильтр на новый карбюратор просто не становилься. Упирался корпусом в клапан обогатитель, да и патрубок фильтра не подходил.

С ускорительным насосом кушать должен поболе 2л...

Становится все прекрасно, у человека одного видел. Надо корпус фильтра, где мешает, вмять горячей трубой и усе  . Патрубок сменить не проблема. И смотреться будет поприличней.

я прошлый сезон отездил, понравилось испльзую родной возд. фильтр:http://www.moto.com.ua/forum/topic-110759/
CVK карб на Viper Active : MOTO.com.ua - начальная стр.

А топливопровод, часом, нигде не передавил при инстале карба. У меня было похожее, оказалось "хороший" базарный фильтр за 4грн. с магнитиком - тупо расплавилсо и на высоких оборотах не пропускал нужного кол-ва бензина. Проехав на скорости 50-55кмч мин.~5 карбюратор оставался сухим!!! Далее действия как у тебя. Пару минут дёргаешь лапку или просто стоишь ждёшь пока заполнит поплавковую камеру.

Привет Антон рад слышать
С клапанами ничего ты не сделаешь,ставь выпуск 0.1 впуск 0.5 будет стук ,но скут будет ехать
Поставишь меньше -стук уйдет ,но двигатель потеряет в мощности да и седло клапана может прогореть
  По поводу того что глохнет и теряет мощность в движении-однозначно система питания
Здесь я вижу два варианта
1.Часто рвется патрубок корбюратора отсюда подсос-значит обороты упадут
Проверяется просто на заведенном двигателе слегка давишь карбюратор в разные стороны(как бы выкручиваешь)
Если обороты меняются значит в патрубке маленькая дырочка которую очень тяжело увидеть
2.Часто под этот патрубок ставят паронитовую прокладку (этого делать незя там стоит резиновое кольцо)которая прогарает и сосет опять же воздух
Ну и проверь закручен ли он крепко
3. проверь гофру ведущую к воздухану и сам воздухан,часто фильтра идут меньше по высоте и в корпусе сидят плохо с зазорами(это если у тебя воздухан расположен не на вариаторе,а под сиденьем)
 Ну а если причина не в патрубках ,значит карбюратор
Пробуй заменить с заведомо рабочего скута
У меня была похожая проблема под нагрузкой кончался бензин в поплавковой камере(проверь уровень в поплавковой камере скорей всего он у тебя занижен ,пока не поменял вакумный клапан тот что выходит с бака и не поднял уровень, скут себя вел как у тебя,а на холостых все снова становилось нормально)
 Намудохался я тогда конкретно пока допер с этим клапаном ему видите ли разрежения не хватало чтоб бенз полностью открыть
Кстати проверь трубки по которым идет разряженный воздух к патрубку карбюратора,к вакумному клапану
И на диафрагму карбюратора
По поводу того что ведет руль скорей всего треснула траверза вилки(при погнутом диске наврятли бы скут рыскал по дороге) у меня такое наблюдалось
Колодки,проверь легко ли вращается заднее колесо после того как ты отпускаешь тормоз,ну и пользуйся передним помни он работет на  70% так как задний на 30%  

А вот здесь подробнее. Как разбирал? Крышку с правой стороны двигателя снять? А что за ней? Мне здаётся шо там масло будет, типа картер двигателя, а не генератор. Или я неправ?
Что бы поменять сальник надо движёк колоть или моно так поменять? т.к. оно там типа слабого налёта на проводах, течи нет. А если оно сильно гиморно то будем тянуть до последнего.


После сегодняшнего колупания скута, устранил такие бока.
1) Отвалилось крепление заднего крыла (брызговика к которому номер крепится). Очень тонкий металл, с новья обратил внимание, что при езде по колдобинам, крыло трясётся. При качании крыла рукой, довольно хорошо качалось (вместе с металлическими пластинами). Итог 6500км и крепление одно лопнуло.
Устранил - наварил поверх этой пластины ещё такую же по толщине и обварил по контуру. Крыло теперь практически не двигается.
При ремонте этой поломки допустил ошибку... крепления (пластины) были наклонены вниз. Я подумал что от тряски и выровнял, относительно скута... Итог - при сборке, задний фонарь упирается (ложится) на подсветку номера со всеми вытекающими от сюда не хорошими последствиями для сборки, т.к. крыло оказалось слишком поднято вверх.
2) На патрубке, который одевается на карбюратор, при близком рассмотрении выявлены неплотно залиты герметиком соединение  (пластиковый патрубок и типа резиновой горловины, что одевается на карбюратор  вот оно и залито герметиком).
3)Прокладку повреждённую под крышкой клапанов заменил силиконовым (красным) автомобильным герметиком.

Нашёл болт качества на холостом ходу! Токо его так засунули шо ппц :helloween:

Дак его, по моему, крутить то токо моно при снятом пластике, воздухофильтре и том пластмассовом патрубке, я только так его увидел... и не подлезешь к нему.
Он был закручен (откручен) на 1 оборот, я открутил на 2... по деревне проехал, вроде ничего недало, но вроде обороты стали меньше хх, как-то неустойчиво работает. А крутить в зборе... надо будет завтра поглядеть. Но засунули же его гады  :helloween:  :spy:

Мерял компрессию - 11.5. на горячую.

Часто задаваемые вопросы
Как настроить карбюратор?
Ответ здесь
Как правильно отрегулировать маслонасос?
На корпусе и подвижной части (куда трос вставляется) есть метки, они должны совпадать при полностью открытой дроссельной заслонке
Сколько масла лить в редуктор?
90 мл, надпись на крышке редуктора
Каким должен быть уровень топлива в поплавковой камере?
Перевернуть карбюратор поплавком вверх, на иголку он должен давить только своим весом. В этом положении поплавок должен быть строго паралельно к привалочной поверхности крышки карба. Для убедительности, можно измерить количество бензина. Налить полный карб и слить через дренаж в мерную ёмкость. На двигателе af-18e должно быть 25 кубиков (миллилитров).
Сколько масла лить в передние гидравлические амортизаторы Дио 28 и 35?
Оптимально 65 мл в каждый.

Меня не устраивает, как работает электрический обогатитель смеси. Летом он вообще не нужен, поэтому несколько минут мопед льет. Зимой (я езжу круглый год) он закрывается раньше положенного и мопед беднит и глохнет. Я решил заменить его на ручной.
Вытащил из карбюратора электрический обогатитель.

Нашел подходящую трубку, нарезал на ней резьбу, выточил новую заслонку, и крышку, пружинку взял от карбюратора с аэрокса.

Подошел велосипедный трос и рычажок.

Вот как это выглядит в сборе.

Мда,интересно Сколько ты на нём уже откатал?
Вчера ездил к продавцу смотреть мопед.Внешним видом вполне доволен,несмотря на то,что аппарат выкрашен в модный цвет "серебро" Движок не порадовал ровной работой,точнее сказать,вообще не завёлся,зато радует,что компрессия неплохая,искра тоже хорошая,видать карбюратор мозги ипёт Нравится также,что движок самой последней модели - V-501М,тоесть с расширенными продувочными окнами и ножным переключением передач.Может кто знает,как сделать,чтоб передачи хорошо фиксировались,а то с этим там тоже проблема
Кстати,сегодня был в магазине,узнавал цены на детали,так вот,они не сильно изменились по сравнению с 2005 годом:
Коленчатый вал-90 грн.
Цилиндр-70 грн.
Поршень-15 грн.
Глушитель-130 грн.
Карбюратор-70 грн.(в 2005-м стоил 40 грн.)
Сцепление в сборе-55 грн.
Кольца-1,50 грн./шт
Первичный вал-20 грн.
Вторичный вал-35 грн.
Комплект прокладок двигателя-5 грн.
Комплект сальников-25 грн.
Тоесть,цены вполне демократичные,разная мелочёвка тоже есть в наличии,так что,думаю,восстановить Карпаты вполе возможно.
ЗЫ Спасибо администрации за новые смайлы      

У меня ну "почти" такие же проблемы возникли после того как я(точнее не я, а мне)отрегулировал качество смеси. Обеднил я ее в 2 раз(жрал больше 5 литров на сотню) сейчас кушает около 3-х литров. Вначале когда отрегулировал, вроде все так же было, теперь вот при заводке надо или газу чуть добавить или 4 раза кикнуть. Конечно, не очень приятно, но тут еще надо учитывать. Что карбюратор регулировался в декабре, сейчас у нас температура изменилась с того времени и часто бывает разная. А карбюратор для холодной и теплой погоды надо настраивать по разному, так?

Судя по твоим описаниям, причина в основном, в системе питания.
Для начала, посмотри свечу и по цвету изолятора, определи какая у тебя смесь. Проверь уровень топлива, подсосы на впуске и хорошо продуй карбюратор, проверь воздушный фильтр и исходя из полученной информации, принимай решение - обеднять или богатить смесь т.е. в какую сторону регулировать карбюратор.

  Сергей Геннадьевич, предпологаю, что ваша замена звезды с 14 на 15 зубовую прошла успешно лишь потому, что у вас полуавтоматическое сцепление... Если движку трудно тянуть, сцепление просто играет (как мы это делали вручную на советских мопедах, когда они не тянули под уклончик на 2й скорости), дает набрать обороты движку и потом опять стабилизировать ситуацию.

  P.S. Всего лишь предположение.

Никак не могу справится с провалами на малых оборотах. Они прогрессируют. Надеюсь с потеплением ситуация улучшится.
Внвчале я обогащал смесь до предела - провалы исчезали, но это не годится. Пришлось поднять холостые - тоже плохо.
Думал о скутеровском карбюраторе, но уж очень он сложный и диликатный.

Остаётся довести "до ума" родной карбюратор.

Скажите, у кого-нибудь Дельта работает вообще без провалов?

...У меня другая ситуация. Когда я поставил нулевик вместо родного фильтра,
провалы уменьшились! Похоже нужно искать подсос. Разве что пыльник на тросике газа. Он не плотно сидит

Пыльник тут не причем. Надо просто отрегулировать карбюратор. Сначала, отрегулируй карбюратор без фильтра, затем поставь фильтр и сразу будет видно как он влияет на мотор. Потом делай выводы -чего не хватает, воздуха или топлива.

Так и должно быть, это же карбюратор, а не инжектор. Да и карбюратор упрощенный. Свеча в любом случае будет черная,потому что холодная, менять на горячую не стоит т.к. летом и на сильно прогретом будет детонация (калильное зажигание).Можно сменить на иридиевый или платиновый аналог схожий по калильному числу.Обратив внимание на наличие резистора в свече, в родной его нет, он либо в колпачке либо высоковольтный провод имеет сопротивление. После прогрева ведь работает ровно и без давки. Если есть желание ездить в мороз, то стоит сделать забор теплого воздуха на впуск,либо прогрев карбюратора.

Запросто! Вот списочек того, что я настоятельно рекомендовал бы сделать сразу:

1. открути все, на что рука поднимется, окромя движка... Убедись, что все резьбы в порядке и ничего не сорвано и не забито молотком. Если что сорвано: болты - в топку, гайки (если не приварены) - туда же, если приварены но можно переварить - переварить на нормальные, если приварены но заменить сложно - прогнать резьбу, либо нарезать под больший болт... Геморно, но зато будешь уверен в креплениях. Стоковые болты и гайки срываются на раз - не перетягивай.

2. Сразу сливай масло из движка и редуктора. Залей что-то нормально. Я лью исключительно Motul Scooter Expert в двигло и Motul Scooter Gear в редуктор.

3. Слей то, что залито в систему охлаждения. Систему промой (средств для промывки куча). Залей нормальный тосол.

4. Сними передние амморты и слей из них то, чего там есть. Промой бензином и залей нормальное масло. Разное масло дает разный эффект. Для начала залей моторное с индексом 15W. Если будет жестко, то индекс уменьшай пока не получишь необходимую жесткость. Я вообще залил масло для автоматических коробок Dextron II. Меня устраивает.

4. Поменяй всю проводку, ибо стоковое - полный отстой. Быстро пересыхает и при температуре около нуля изоляция легко трескается. Меня на провода с сечением минимум 1 квадрат (в стоке стоят 0,5-0,75).

5. Лампы подсветки в фарах и приборке меняй на светодиоды - будет экономия энергии для галогенок (стоковые стоят на 3W: в приборке 4 и 2 в фарах). На рынке продают готовые светодиоды под 12 В без цоколя.

6. заменить лампы в фарах на галогенки (после замены проводов и замены подсветки на светодиоды, 2 галогенки 55/60 светят очень даже прилично)

7. сразу выкинуть топливный фильтр и поставить нормальный.

8. проверить воздушный фильтр (иногда не зажат вообще и после первых поездок он просто валяется в своем боксе)

9. отрегулировать карбюратор (в особенности проверить винт качества смеси... у всех он по разному выставлен... надо закрутить и потом открутить на 2 с четвертью оборота) и проверить зазоры клапанов (иногда либо отпущены, либо зажаты до беспредела)

10. тормозуху заменить и проверь шланги под приборкой. У меня один треснул из-за того, что его неправильно прикрутили к переднему тормозному тормозу.

11. проверить колокол сцепления (бывают с браком, либо ударенные и в процессе эксплуатации просто разваливаются на части)

12. сними ведущий и ведомый шкивы вариатора. Ведущий разобрать, пересмотреть грузики. Если в нем куча смазки - всю выковырять, перемыть, слегка смазать ложе грузиков и направляющие крышки. Ведомый шкив с сцеплением разобрать, и проверить наличие смазки в подшипниках, а так же под кожухом в который упирается пружина.

13. проверить наличие смазки во всех подшипниках

14. проверить затяжку гаек на рулевой колонке и наличие смазки в подшипниках

15. промазать все тросики

16. по желанию, заменить задние амморты на газо-маслянные либо на маслянные, но приличные (переделывали и ставили амморты от Хонды СШ)

17. со временем проверь крепление воздуховода карбюратора... в частности то кольцо, которое одевается на карбюратор. Оно приклеено отстойным клеем, который после паров бензина это кольцо вообще не держит и карб сосет воздух с пылью через щели.

18. свечу поменять сразу...

19. сними стартер, разбери его и поменяй сальник. Иначе скоро у тебя будет полный стартер масла из картера. Подходит сальник от Ямахи Джог. Если не найдешь, то сними пружинку с сальника и укороти на 3-4 витка. Только не откуси узкие витки, иначе потом в кольцо не скрутишь

20. усиль упоры площадки для кофра, те, что находятся под пластиком на съемной части рамы... у меня на них треснула сварка через месяц эксплуатации

21. в кофр вырежь из чего-то твердого (я вырезал из фанеры 6 мм) дно и просверли отверстия под крепления. К площадке кофр прикручивай только через это дно, иначе когда-то потеряешь кофр вместе с содержимым

Вроде все... Если что забыл, то допишу... Если кто еще чего знает - дописывайте.