Для тех, кого не устраивает родная система воздуховода, воздушный фильтр и расход бенза.
Напишу как я решил этот вопрос.
Повторю для тех кто не помнит как у меня всё дело было. Когда купил скут - то в воздушный фильтр не глядел, а залез аж после 2000км. А он там просто лежит на боку, для комплектности... Расход тогда составлял при езде 50-60кмч на 11ти литрах я проезжал смело 350км. Поставив всё на место я проехал 250км и заглох
В довершение ко всему фильтр постоянно норовил соскочить со своего места и со временем отвалилось одно крепление.  +ко всему, при осмотре выяснилось, что сам патрубок пластмассовый подсасывает воздух возле карбюратора.
Пойдя в магазин за новым фильтром и узнав цену (тогда была 90гр) я призадумался... Расход под 5л меня не устраивал, да и конструкция самого фильтра тоже.

И вот тогда решил сделать шото своё. Перебрав возможные варианты распространённых фильтров я остановился на фильтре от москвича 2141. Купил сам корпус (90гр) и фильтрующий элемент (10гр) + гибкую трубку подогрева карба от ВАЗ2101 (10гр) и 2 резинки крепления печки москвич 2141 (по 15гр шт).
Отпилил часть фильтра (противоположную от крышки), там как раз появляется горловина, на которую можно одеть воздуховод. Так же сделал металлическую пластину, просверлив отверстия под крепления( на место старого фильтра) и вставив в пластину два болта, для фиксации корпуса фильтра на пластине. Так же, что бы пластик на кочках не цеплял за фоздухофильтр, сам фильтр надо чуть подпилить (что бы утопить его внутрь скута) и запаять (паял простым паяльником).

По началу сделал простое соединение

В самом корпусе воздухофильтра, где идёт всасывание воздуха в корпус, надо ограничить впускное отверстие, т.к. будет слишком бедная смесь (изнутри заклеил на суперклей, можно паяльником   в качастве пластины брал пет бутылку).  Для начала, шоб выяснить какое надо отверстие, рекомендую использовать скотч и заклеивать по наружи впускное отверстие. Получилось так.... Расход с такой конструкцией составил 11л на 290км по горам, грунтовухам, частично городу (в двоём), при скорости за городом 80-100кмч. (раньше хватало только на 240-250км)

2 pastux Молодец! Блестящая работа!
Кстати, я тоже первые 600 км прокатался без фильтра, и это по нашим сельским пыльным дорогам, от чего потом встал - забился карбюратор.
А он так мило валялся там в коробочке.
Суппорт задний тоже тарабанит, но только во время торможения, тоесть когда клапан антиблокировки ослабляет давление в системе колодки ослабляются и попадают в резонанс и слышится какой-то скрипящий звук ззади.


Да, и кто знает, зачем перед воздушным фильтром установлена какая-то еще коробочка с поролоном внутри? Туда вроде ничего не входит и ничего не выходит. Какая-то недоработка Китайцев  

Проблема выбора - всегда сложная проблема.

На текущий момент, первое поколение - самое перспективное, проще в обслуживании, бак на 1 литр больше чем у 2-го (мелочь, но приятно. Кстати, у 3-го от снова увеличился на литр), отсутствие АБС (впрочем у моделей для японского рынка его нет изначально и во 2-м поколении, там он предлагается как опция и встречается крайне редко) компенсируется тем, что переднее колесо там в принципе тяжело заблокировать, разве что в дождь, или на грунтовке, или в гололед, но в этом случае и во 2-м поколении он помогает мало. Карбюратор, в отличии от инжектора, можно и в дороге почистить. Кроме того, первое поколение подинамичнее будет, т.к. инжектор у второго немного тупит (но зато можно поставить павер коммандер). Далее, у второго поколения задний диск хоть и 15" ( у 1-го поколения 14" ), но стоит более дорогая низкопрофильная резина, которая к тому же склонная пробиваться на кочках, хозяева 2-го поколения постоянно рихтуют диски (привет zurriburi ), внешний же диаметр покрышки остался почти тот же, т.к. задний маятник не изменился. Кстати, владельцы 2-го поколения жалуются что постоянно врет топливный индикатор, у 1-го поколения он точнее. Детали на разборках для 1-го поколения проще найти, чем для 2-го. Ну и наконец, в данный момент, аппарат 2-го поколения будет стоить в среднем на 2000$ дороже 1-го.

Тем не менее у 2-го поколения есть свои плюсы, в частности, тот же инжектор экономичнее и экологичнее, правда используется анахроничный распределенный впрыск (был бы непосредственный впрыск, можно было бы еще пяток лошадок снять, но конструкция головы без радикальных изменений его применить не позволяет). Передняя вилка чуток помощнее, приборка поинтереснее будет, есть демпфер руля (у 1-го поколения руль крепится прямо к траверсе, а у 2-го через сайлент-блоки, мелочь но приятно). Так же немного изменена геометрия, в частности стало легче рулить на ровном асфальте, и сложнее на неровном, так что это спорное изменение. Еще есть данные производителя, что увеличена мощность движка с 40 до 43 л.с., но как оказалось, прирост есть только на бумаге, так что опять спорный момент. Еще в принципе там вариатор подвергся изменениям, но к сожалению ничего не могу сказать, на сколько он лучше или хуже предыдущего.

Вобщем, вот в кратце и все. Вроде ниче не забыл (если забыл, то ребята добавят). Думай вобщем и решай сам. Когда я стоял перед тем же выбором, мой выбор пал на первое поколение. На нем, единственно, нехватает тахометра, но если руки растут из правильного места, то проблему легко решить.

Нашел информацию насчет "скрытого отверстия": оно находится сбоку от бронзовой трубки главного жиклера в алюминиевом теле верхней половины карбюратора. Диаметр где-то 0.02мм. Характерное поведение если забито - нет холостого хода.
У меня вдохновение кончилось   - не знаю чего посоветовать.

Нет подачи топлива к карбюратору.Как проверить работу топливного насоса? Может забился патрубок вакумной трубки(в картере движка)?

Нет,такого быть не может..
Так как ремень может только растянуться в процессе эксплуатации..
Сужение ремня науки не известно))

Думаю вся проблема в воздухофильтре.
Почисти его или лучше поставь новый
если не помогло, то стоит проверить свечу, затем, бензофильтр( я поставил от автомобиля, если бензофильтр забит или вакуумный насос забит, карбюратору не будет хватать бензина)
Затем проверить грузинки вариатора..

Я бы поступил так... (ремень думаю уже пора менять..т.к нормальный срок эксплуатации для него 6 тыс км)

Удачи...  

Спасибо за советы по поводу цитируемой проблемы. Сегодня пойду ковыряться.

Насчёт расхода бенза, то он ну никак не выше 2.5/л на 100км у меня (грунтовка-асфальт).  

Пронумеровал твои вопросы, слухай:
1. Если двигатель, особенно бензиновый, сколько-нибудь долго не работает - то бензин из поплавковой камеры карбюратора частично улетучивается, частично теряет свои свойства (испаряются легкие фракции). Потому что система питания не герметична и по умолчанию не может быть полностью герметична: с одной стороны у мотора открытый всем ветрам вход в воздушный фильтр, с другой - открытый всем морям выход из выхлопной трубы. Плюс обязательно присутствующие даже на идеальном моторе неплотности. Результат: ты заводишь двигатель, используя "неправильную" смесь, которую готовит карбюратор не из свежего бензина и воздуха, а из того, что осталось у него в поплавковой камере. Но в процессе запуска все системы уже работают: подсасывается свежий воздух из атмосферы и свежий бензин из бака, чих-чих - и завелись.

2. В холодную погоду такая ситуация будет, даже если ты оставишь скутер на два часа. Фишка тут вот в чем: на холодном движке в работу вступает обогатитель, который изменяет состав топливной смеси для более легкого запуска. Косвенно о его работе можно судить по оборотам двигателя: заведенный холодный двигатель работает на повышенных оборотах, которые падают по мере прогрева. А если ты при этом пытаешься резко добавить газ - то ты еще больше переобогащаешь топливную смесь, мешая обогатителю. Смесь в результате получается непригодная для холодного мотора - и он глохнет. Ну а если медленно добавлять газ - то и состав смеси изменяется медленно, при этом растут обороты - движку требуется больше бензина - и он не глохнет а раскручивается.

Поэтому используй простые правила:
- При запуске холодного скутера сначала выкрути на пол-оборота примерно ручку газа и отпусти, а потом жми кнопу стартера. Этим ты впрыснешь свежую порцию топлива прямо в карб, и мотор заведется легче и быстрее.
- После запуска посиди спокойно (например, застегни шлем и натяни перчатки) - пока не услышишь, что обороты начали уменьшатся. Что будет означать окончание прогрева двигателя и выхода его на рабочий режим работы. Обычно хватает (летом) буквально 20-30 секунд; зимой подольше.
Вообще, даже в жаркую погоду не стоит давать гари мотору сразу после запуска. Надо дать ему чуть прогреться. Иначе быстро нагревшийся цилиндр, не успевающий передать тепло блок-картеру, может потерять герметичность из-за теплового расширения в местах соединения с блок-картером и головкой цилиндра.

Друзья, помогите пжалста у меня карбюраторная априлка ср 50р 2007го года. проехал на нем уже около 4800 км. И тут со мной приключилась такая беда, сдал своего коня в сервис для тех обслуживание, когда забрал появился писк... пищит он когда резко рагоняюсь,и ищезает писк если я немного убавляю газу, еще убавилась мощность... раньше до 80 разгонялся без проблем, теперь 75 и предел. До обслуживания у меня сломался подшибник и его заменили. но самое важное когда зажимаю тормоз и газую то всеравно пищит. Плиз подскажите.
Глубоко извиняюсь если не туда писал.
Заранее благодарю.

...пусть параллельность тебя не волнует. Ты лучше смотри уровень, посредством прозрачной трубки. Уровень должен быть "по разъем" или не ниже красной черты на фото.
Плавают обороты в основном из-за грязного карбюратора, но и "подсосы" на впуске, так могут себя вести,  далее -просто ненастроенный карбюратор.

Так оно и должно так быть. По трассе ты идешь на оборотах, близких к макс.В этом режиме работает самоочищение свечи, поэтому и цвет нормальный.По городу ездишь с гораздо меньшей скоростью, обороты ниже среднего в основном, а стало быть и того режима(самоочищения) нет. Вот и разгадка разного цвета.

Да где ж он у тебя так установлен-то? У меня снятие занимает максимум две минуты.Отдал патрубок от головы, открутил и вынул дроссельную заслонку, снял шланг и вынимаешь его вместе с фильтром вперед.При желании фильтр можно не вынимать, а просто снять хомут и вынуть карбюратор.У меня стоит карпатовский фильтр, хомут на резьбе, поэтому вынимаю с ним.

Всё стоковое, фильтр коробочкой нулевик с поролоном. Фильтр вместе с карбом вынуть никак не выходит Фильтр застревает в нише. И ставитсо так-же тяжело, упирается в аккум сзади, и в картер снизу  А карпатовский я думаю ваапче не влезет  - слишком места мало. Хотел купить нулевик, здесь кто-то рекламировал(урезаный конус) нигде не найду

.... отрегулируй карбюратор и посмотри всю систему впуска. Этот провал, результат избытка воздуха перед карбюратором.

Ты про какой патрубок спрашиваешь? Если впускной карбюратора, где он развёрнутым стоит с нулевиком, то сам варил из уголка трехчетвертного.Флянцы делал из металла 6мм и варил трубку.
А, если про патрубок на фильтр, то нашел готовый такой и приклеил силиконом.

результат избытка? в каком смысле?

не знаю на счет усиленных задних (сколько видел, то никаких отличий от своих стоковых не нашел), но то, что на СпидГире стоят усиленные передние, с большим диаметром - это точно


сказка... пятипалые и на 13ти дюймовых... трехпалые для такого аппарата не есть гуд... разве-что стальные...

Еще, на СпидГире с моноаммортом стоял какой-то модный, дорогой карбюратор... сейчас ставят "как у всех", но можно и на модный поменять

если уже хочется чтото недорогое , мощное и толковое , то я бы на твоём месте взял Урал (на крайняк МТ). Эти мотыки превосходят яву во всём: динамика , скорость , устойчивость и надёжность. Да кстате , у большинства  слово МТ или Урал асоциируется с расходом как у волги , 15-20 лет назад так и было , сейчас выпустили модернизированные карбюраторы К63 - расход 5-6 л /100 км и К68 - расход 4-5 л /100 км и это реально , у меня много знакомы , которые ездят на тяжёлых , у некоторых стоят К63 , а у других К68. Так что думай , сам хочу тяжёлого взять себе , тебе достаточно проехаться на нём и ты тоже сразу захочеш  

У меня возникла проблема: вычистил карбы, а теперь нужно их настроить. Помогите пожалуйста!!!! Подскажите как правильно это сделать!!!!

Потерялся ФНС, где-то отпал я даже и не понял как и где(утверждать мне о том что ФНС - вредно является бесполезным делом так-как 2000 отездил на нём и хоть бы шо), поехал купил новый - рис 1, вроде б то качество исполнения - неплохое втулить его получилось только с помощью переходников от радиатора авто рис.2.
Вопрос к старожилам форума-опытным мотопедистам: Что если вывести фильтр на морду лица актива сделать что-то наподобе "шноркеля"? на то место где должна крепится корзинка с помощью преходника из пластиковой трубы диаметром 22, колен на трубе-переходнике не будет только плавные изгибы. Как может повлиять на работу двигателя принудительный наддув воздуха и длина переходника от фильтра до карбюратора??? Буду всем благодарен за аргументированные советы!