Мда,мог бы я его еще посмотреть...Мож к друзьям попаду на комп,тогда гляну.Как я понял-крышку ты нашел на тот карбюратор?

...комутатор тут не причем. Не правильно отрегулирована система всаса и карбюратор.

консервации небыло, гараж теплый)))
1. поменял карбюратор
2. разбил зеркала)
3. пересмотрел/перещупал весь пластик,заменил морду, фару на силикон,
4.  перетянул проводку
5.  с недели займусь креплением двигателя + замена саленблоков маятника
6. и главное - собрать и в путь

Пропан. У меня баллон 50л, но реально влазит 44л газа. Так вот полной заправки хватает на 350-360км, т.е. порядка 12,2-12,5л/100км. Зимой конечно чуть больше выходит, приходится дольше прогревать... Ну должен признать - у мну электронный корректор зажигания стоит, подозреваю что это он мне помогает немножко экономить. Было такое: приехал к карбюраторщику на стенд, а он офигел - у меня трубка вакуумного корректора висела в воздухе, а движек все равно почти как часики работал - лишь чуток беднил на холостых из-за глючного ЭПХХ (экономайзера принудительного холостого хода).

А какой тебе совет, если ты толком никакой инфы не дал?
То что лапкой "тыркал", так больше нечем.
Батарею на зарядку, посмотри что со свечей, с искрой.
Слей топливо с поплавковой карбюратора, возможно вода.

Акумулятор на нуле, надо зарядить, а вот обороты прибавлял минут 10, но результат тот же.

Да, вот ещё: фильтр на карбюраторе у меня стоит  маленький такой, не такой, что сбоку крепится, думаю поставить родной, "как книжка пишет". Так вот вопрос: какой лучше?

Она с карбюраторам , а сравнивают они разные комплектации из-за разный годов выпуска.

По поводу фильтра вот что могу сказать.
Как-то решил увеличить входные отверстия в фильтр.
Увеличил, все было нормально.
Но вот зимой сделал запил головки, мотор стал работать просто замечательно, но вот появился провал.
Долго не мог понять что происходит, вроде и прет как танк, но провал портил всю картину.
Путем проб и экспериментов, пришел к выводу что просто не успевает подняться игла при открытии заслонки.
Прикрыл на входе 2 из 4 отверстий, и все встало на место.
Вот и получается что на наших карбюраторах фильтрующая система должна быть нормально отстроена. (без подсосов)
Но возможно еще, что просто резина в карбюраторе при холоде теряет свою эластичность, и не успевает реагировать с должной скоростью на разряжение в всасывающем тракте.
На мой взгляд лучше поставить то что должно быть с завода.
Если не прав то поправьте.

да у меня были провалы, и тяга падала сильно, но всему виной оказалось что патрубок соеденяющий второй цилиндр и карбюратор лопнул чётко где зажимается хомутом на карбе. мот 2007

Полностью аналогичная ситуация.
Чувствовал провал на 3 передаче именно в этом диапазоне. Но решение проблемы оказалось настолько элементарным, что даже постенялся об этом писать  
Снимал карбюратор и продмывал керосином и продувал компрессором все жиклеры. Столько грязи вылетало  
Потом еще оказалось, что заслонки ходят с трудом, пружинка выталкивающая как бы запаздывала, оказалось налипшая грязь на самих заслонках мешала ходу.
Все вылечилось сразу, как только вышесказанное сделал.

у меня именно flatspot, потому что патрубки целые и на 15000 решил почистить карбюратор - он был как новый. Так бензинчиком прополоснул, в жиклеры дунул... короче лейте нормальный бензин ) а провалы как были так и остались. Синхронизация карбов тоже не решила проблему.

Так чтоже было? Ты который пост уж интригуеш или так и не решил проблему.....

Я пользуюсь пропиткой для фильтров.Карбюратор настраивать нужно индивидуально-единого мнения нет.Свеча тоже не показатель-у меня даже когда сильно обогащенная смесь то свеча нормального цвета(правда это на дио).

Форумчане привет!
Как известно, одна неприятность тянет другую...
После заправки не качественного бензина,решил продуть всю систему. И когда ставил карбюратор на место,обратил внимание на подгулявшие уплотнительные кольца на стыке крепления карбюратора к пластмассовой проставке впускного патрубка.Решил их заменить на аналогичные.В авто магазине онных не оказалось,были чуть толще. Все же, решил поставить и рискнуть.И результат..... - пластмассовая проставка разломилась на четыре части.Резина при сжатии расширилась в пазах, и пластмасску просто разорвала.
Сделал круг почёта по мото скутер магазинам,этой проставки на мою модель нет.
Решил делать сам с стеклотекстолита, нужной толщины и сажать на герметик.
Ваше мнение,пройдёт такой вариант?  Или другие варианты есть?....

Делай нужной толщины и сади не на герметик а на прокладки.Карсон тонкий как раз будет стоять и уплотнять отлично.Ну или тонкий паранит.

Ага-и деформировать фланец карбюратора...неудачная идея.Ставь картон тонкий или паранит-всё будет нормально держать!Чего тут сомневаться?

Как правильно обкатать поршневую? Меняете ли вы поршневую целиком или установили новый поршень, кольца или расточили цилиндр - в любом случае нужно обкатать поршневую. Чем правильнее этот процесс будет выполнен, тем дольше прослужит ваша поршневая, и тем большую отдачу в мощности вы получите.
ВНИМАНИЕ!!! если после расточки поршневой не были соблюдены правила обкатки возможны как ЗАКЛИНИВАНИЕ ЦИЛИНДРО-ПОРШНЕВОЙ ГРУППЫ, так и ее ПОЛНЫЙ ВЫХОД ИЗ СТРОЯ

ПРАВИЛА:
1. Во время обкатки нужно использовать только высококачественное масло и бензин.Масла ТОЛЬКО ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ МОТОРОВ.
2. Заправляйте мотороллер бензином только с тем октановым число который рекомендует производитель (для большинства поршневых 95)
3. Не смотря на то, что большинство мотороллеров имеет раздельную систему смазку, ОБЯЗАТЕЛЬНО залейте масло в бензобак в отношении 1/30 - 1/40 (то есть на бак объемом 4 л. 100 - 150 грамм масла),а также масло залить в маслобак. ВНИМАНИЕ: масла разных производителей, и разного хим. состава (минералка, синтетика, полусинтетика) нельзя смешивать.
4. Не следует открывать газ больше, чем на 2/3
5. Разгоняйтесь плавно, без резких ускорений и рывков
6. Не нагружайте мотороллер (не сажайте второго пассажира, преодолевайте подъемы с уменьшением газа…)
7. Во время движения не отпускайте резко ручку газа (закрытия газа уменьшает и подачу масла в картер в то время как обороты двигателя еще не упали, что вызывает масленое голодание мотора)
8. Не глушите мотороллер сразу после остановки. Дайте двигателю поработать на холостых оборотах 1-3 минуты.
9. Продолжительность обкатки 700-1000 км (при замене колец 150 - 200 км)
10. Не разгоняйтесь больше 40 км/час
11. Обязательно правильно настроить карбюратор, при неправильной настройке возможно обеднение бензовоздушной смеси и как следствие тому плохое охлаждение ЦПГ, в результате - заклинивание двигателя.
12. Не поддавайтесь соблазну нарушить вышеуказанные правила
Первый запуск. Производите его на улице.
1. Запустите мотор на 5 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 5-10 минут
2. Запустите мотор на 10 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 5-10 минут
3. Запустите мотор на 20 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 10-15 минут
4. Запустите мотор на 30 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 10-20 минут
5. Теперь можно приступать к обкатке в движении.
После расточки очень рекомендуем дать поработать двигателю на холостых оборотах как можно дольше ( если есть возможность несколько часов).
После завершения обкатки следует проверить состояние свечи (очистить ее от масленого нагара или заменить на новую).
Проверяйте состояние колец каждые 5000 - 10000 километров.

Ну, про регулировку карбюратора тут уже писали, мне, правда, но не помешает. Кик и у меня нормально не возвращается, хотя и вскрывал, мазал там помалу... Наверное пружина слабовата...
Если стартёр не крутит, то я тоже склонюсь к аккумулятору, если у тебя китайский - забудь, что он новый. Это рулетка. Может сдохнуть и сразу и через год. Попробуй покрутить с заведомо хорошего аккума, хоть и от автомобильного. Для проверки. Если бы проблема со стартером - он бы даже не жужжал бы. Я со многими общался, на стартер никто не жаловался. Больное место - патрубок от "котла" до кабика. Гайка заднего колеса - второй "бочок". Ну и по мелочи - датчик бензина, трос спидометра...
Я пока забросил поиски причины, работать нужно, а не дыр толкать по городу...  
Потеплеет - займусь.

Здраствуйте участники форума! Меня зовут Максим...за месяц так и не осилив всех страниц данной ветки форума все таки пришел к мнению что мой мотоцикл относится именно к данной ветке... попробую описать его характеристики.Куплен он был мною 1-го августа 2009 го года,через фирму VICOMM в городе Баку,в Азербайджане(собственно я сам Бакинец),за 1600 азн или же за 2000 долларов США,название Honda Wave. Как обьяснил продавец мотоцикл не чисто японский,за счет этого и дешевле... Мотор,карбюратор и цепь с ходовым механизмом японские,а пластик,колеса и все остальные расходники китайские(извиняюсь заранее если что не так напишу,я новичек в мото технике варю мало)...показал на моторе и на карбе выбитые отчетливо надписи made in Japan,только после этого я спокойно решил его взять... На спидометре 160КМ-ч Кубовость незнаю,в документах оформлен как 49 кубовый, но продавец еще при подаже сказал что где то 110 или 125 кубовый он... точно сам не знал,но один из двух по его словам... наездил уже 4500 км,проблемы только с китайскими частями... передняя шина была какая то некачественная,через 4 месяца начала с переодичностью в 2 неделе рвать мне камеру,сменив пару раз на новую,просто поменял на новую шину и проблема исчезла,масло меняю раз в месяц на BP шное 10w40 друг приносит,бензин лью 93ий,с мотором проблем небыло,заводится с пол оборота,в холодную погоду тоже с пол оборота,но с подсосом...2 раза побывал в авариях,но слава Богу обошлось... едиственное что меня сейчас волнует,так это цокот в стороне заднего колеса,что это может быть?  подскажите пожалуйста...

Сомневаюсь, чтобы японцы специально ставили что-то чтобы ресурс движка сократить. Не похоже это на них. Да и тем более на гире, на котором как на боевой машине многие узлы продублированы или сделаны с двойным запасом прочности. Взять хоть тросик газа, я такой только на спортивных байках наблюдал. А гир не спорт-байк а почтальен-пиццевоз.
Глохнулся он у меня тогда не от недостатка масла, а именно от избытка. Когда я шланг на место одел и снова машинку завел, то из глушака такой выхлоп пошел, будто канистру отработки сожгли. А потом все восстановилось и дальше поехалось.)
 Все-таки GEAR машинка необычная. Бак огромный 9л, масляный бачек тоже большой, звукоизоляция (не знаю, обклеивается ли на других скутераз пластик изнутри поролоном), ну и куча опций на разные модификации - от крыши и ящика, до подогрева ручек и карбюратора. Скорости бешеной он не развивает, но за счет оригинального редуктора (я так понял, отсюда и название модели) тянет как трактор (я им автоприцеп буксировал по грунтовке).