Не думаю если свечу будет заливать топливом она будет самоочищаться,у меня стоит свеча BPR6HSA.А вообще честно сказать,я плохо себе представляю процесс самоочистки свечи,как это выглядит на самом деле!
У меня вибрация тоже приличная,даже при том что стоит новый коленвал(НАЙС РИЧ)естествено подшипники тоже новые,новый варик.Но на раму передаётся лишь мелкое зудение и то примерно на скорости 50км.Дело всё в том что на кабине подвеска двигателя на двух шарнирах следовательно и салентблоков в 2 раза больше в маятнике,по этому вибрация не так передаётся.Завтра сфотаю маятник покажу,может возникнут идеи!!
Привет!В общем "поработал" я с карбом.Расточил все каналы по диаметру лидовского,дифузор тоже чуть увеличил и отполировал.Работать стал ровно,на малых и на средних всё гуд ,но на полностью открытой заслонке явно не хватка топлива, нужно жиклёр увеличивать.Ну и что могу сказать,подрывает быстрей с этим карбом из за того,что проход для воздуха круглый и при поднятии заслонки канал открывается быстро ,на карбе лида проход овальный и по этому смесь подаётся более ровно даже при резком открытии заслонки.А вот для чего на карбе 35 сделан отвод из канала обогащения смеси?На 35 идет трубка в воздушку и как я понял стоит клапан,а вот для чего всё это не понятно.Ещё,у меня сейчас дио на ремонте(я по номерам их особо не различаю)двигатель вертикалка,карб один в один как на лиде 50сс,так вот на нём патрубок глушителя в стоке, больше по диаметру чем на лиде 90сс!Вообще считаю(подтверждённо многочисленными экспериментами)в стоковом глушителе девяностика ни чего не нужно менять кроме диаметра патрубка.Буквально недавно ставил(ради интереса!!)стоковый патрубок,движок с ним просто "задыхается".
Как и обещал,фотки маятника.
Буквально вчера занимался этим вопросом,пропала зарядка думал регулятор здох.Проверил его на другом мопе работает нормально.Поменял провода и всё заработало.Проверить его можно подав напряжение с обычного трансформатора с тремя выводами с катушки(переменку вольт 10-20).Зелёный к центральному,жёлтый и белый на крайние,меряешь красный зелёный,напяжение должно быть по среднему наминалу подаваемого напряжения.
Не пойму где вы берёте такие цифры по маслу.Производитель масла рекомендует 20гр на литр,при работающем насосе,при обкатке желательно добавлять масло в бенз грамм 10 на л,после обкатки так на всякий случай 5-10гр/л в зависимости от предполагаемых нагрузок.При спокойной езде вообще не зачем масло в бенз лить.Я третий сезон без насоса езжу и масла лью 25гр/л и всё гуд.
Это значит что реле работает,ищи по цепи.Через контакты реле подается питание на стартер.Провод( +красный)большого сечения прямо от аккумулятора идёт на реле,при срабатывании реле, контакты замыкаются и питание подаётся на стартер,зелёный- с акума идет на прямую к стартеру(корпус двигателя).Ищи где то тут!!
Единственное что можно предположить,что с проводкой где то косяк.Комутатор питается от отдельной катушки,индукционный датчик так же не в цепи общего питания.Ещё как вариант,РР с другой распиновкой контактов и соответственно работает не правильно,но опять же это ни как не должно влиять на работу комута,а следовательно и на опережение зажигания.Одним словом полтергейз!!!Ищи,где то всёравно собака порылась!!
Собирать двиг надо сразу при помощи трубок.Порядок сборки:ставишь подшипники в половинки,охлаждаешь колено,при помощи трубки и кучи шайб устанавливаешь колено сначала в половинку со стороны вариатора(так проще удержать колено при помощи надетого ротора на момент закручивания гайки и вообще сколько движков собирал в половинку со стороны генератора колено всегда входит легче).Потом таже самая процедура с другой половинкой,ориентироваться легче по зазору между маховиком и половинкой(а лучше перед разборкой предварительно промерить).После закручивания болтов(если туго прокручивается)сравниваешь зазоры и при помощи трубок тянешь нужную сторону.Как мог вкраце объяснил,а так у каждого свои "секреты",я например уже попадаю с первого раза.
Я так делаю всегда,подшипники в половинки,замораживаю колено,слегка грею подшипники и ставлю колено.Это правильная последовательность сборки любого механизма.
Ещё вот что,на фото у светодиодов не три контакта,корпус не является минусом,минус и плюс на тех контактах которые на изоляторе.
У тебя всего вероятнее где то с минусом проблемы,на моём скуте нет ни одной лампы,всё световое оборудование на светодиодах,подсоединено всё в штатную проводку,проблемы были только с поворотниками(пришлось ставить электронное реле от машины и его тоже слегка переделать).На оборудовании светодиодами я как говориться собаку съел!Более того и головной свет тоже светодиоды(есть и ближний и дальний),светит не хуже ксенона.Время будет попробую изобразить всё схематически,но могу сразу сказать светодиоды на скуте(имеется в виду правильный подбор и диоды хорошего качества)удовольствие не дешёвое.
Я один раз попробовал лить 80,работает мягче без потери динамики...но..на скорости 80(минут 20 ехал)словил термоприхват...остыл сразу ещё и ёщё и так пока поршневую не поменял.Не нравится лидовскому мотору 80 бенз-это факт!!
Да про габариты я забыл написать вчера.Диоды туда ставить нельзя на прямую,там переменка.Тяни дополнительно провод(чёрный,+ после замка зажигания).
А где ты увидел проблему?!!У всех трёт крышка об ремень!И при чём не зависимо от длины ремня.Я даже пытался стачивать крышку,всё равно трёт.Единственная проблема это звук,как выходит на полный радиус так он появляется,я по началу даже думал что это редуктор такой звук издаёт,проехался без крышки,звуков нет.Ещё ремень вверх вниз колбасит будь здоров, особенно при сбросе оборотов,шкивы варика не идеальны и имеют некоторую косовитость что способствует "раскачке" ремня.
А у меня" просёр"что с насосом был,что без насоса, тоже присутствует!А смесь не желательно долго хранить,типо какие то окислительные процессы происходят!У меня с собой всегда баночка 300гр масла,как раз на два раза заправиться.На неделю как раз хватает 6л бенза(правда если ездить только на работу и обратно),расход примерно одинаковый 6л на 150км(ну если ветер без камней и т.д!).
Заглушка должна быть такого же обьёма как и насос.Выточить можно как и из стали так и аллюминия,токарь делает это ровно 10-15 минут.Резинку уплотнительную снимаешь с насоса,закрепить на двигателе можно при помощи пластины.На фото форма заглушки а размеры сними непосредственно с насоса.
Позволю себе с тобой не согласится!Предварительно смешанное масло с бензом намного эффективнее и надёжнее.Не так давно разбирал поршневую(кольца менял) так вот вся поршневая ровненько покрыта тонким слоем масла.На счёт надёжности,маслонасос может навернуться в любой момент,может порваться шланг,может засориться отверстие подачи масла в карбе и ещё тысяча всяких мелочей,а растворённое масло всегда поступает в двигатель.Масло насос сделан исключительно для удобства и его отсутствие ни сколько не влияет на ресурс.И ещё не маловажный момент,он всё равно создаёт дополнительную нагрузку на коленовал,дополнительный узел.На некоторых моделях(кажется на сузах и ямахах) насос подаёт масло непосредственно в коренные подшипники,конечно очень эффективный способ,но и он не даёт сто процентной гарантии надёжности(шестерни привода в большинстве случаев пластмасовые.Вся русская двухтактная техника всегда ездила на смеси(да и до сих пор ездит).И ещё,сколько стоит новый насос?А заглушка мне обходится всего лишь в 100рублей!!А когда двигатель выкатываешь,сколько гемора чтоб отсоединить все трубочки,тросик,а когда ставишь всё это подсоединить...Да и вечно весь бачёк в масле,то сам прольёшь,то с датчика течь начинает.
!!
