Минарели Горизонталка что ли?
На Априлии ставили 3kj???

А зачем их помнить?
Ты по звуку слышишь то как она работает, по звуку выставляй больше, меньше.

На холодном двигателе нет холостых оборотов, когда прогревается кажется что холостых становится вроде много. При езде на не совсем прогретом двигателе провалов в двигателе нет, но когда проежаю 4-5 км начинаютса провалы в двигателе при переключении с 3 на 4 передачу. Спустя 30-40 км на свече черный нагар, после очистки свеча дает искру между кромкой резьбовой части и центральным электродом. Новые свечи все нормально, но спустя время все тоже. Проблема такая с новости, пробег 800км. В процессе эксперементов то опускал то подымал иглу, но нагар свечи по прежнему оставался черным.
Сейчас игла опущена до предпоследнего деления...В чем может быть причина, по какой методике отрегулировать карбюратор?

Не надо было его купать. а если серьезно.то обслужи воздушный фильтр.карбюратор настрой.ролики и ремень проверь на износ и поменяй при необходимости. Едет он свои 60 без проблем.

спасибо!
насколько я понял, то по двигателю тишина вообще?

кто синхронизировал карбюраторы? интересно, как это делается на этом агрегате

krab23, у нас не знаю где такое чудо можно найти, но лечится этот патрубок очень просто(при наличии родного).

Если нет родного, то возможно заказать здесь. За источник не ручаюсь, нашёл гуглом.

Silyia, ты по ходу немножко темой ошибся с этим сообщением, но всё равно спасибо, порадовал, хоть и верится слабо  

майже копія, тільки картер, редуктор, ремінь інші

Недавно замінив передню покришку на 2.75 KENDA K-482, заразу стандартний спідометр став занижувати покази на 3-5км в залежності від швидкості! Довелося настроювати, процедура настройки спідометра була наступна:

1)Зробив заміри швидкості велокомпом і стоковим. При швидкості 85км/год (по велокомпу) - стоковий став показувати 80км/год.

2)Акуратно ножем відігнув завальцьований обод верхньої кришки, яка скло тримає (метал тонкий, розвальцьовується легко).

3)Відхилив стрілку спідометра на 80км/год. Затиснув обертальний механізм стрілки пальцем, щоб він не обертався.

4) Акуратно зняв стрілку і переставив її на позначку 85км/год.

5) Все налаштування завершено, завальцював кришку скла рукояткою викрутнки, надавлюючи нею на край металу!

Після такої настройки, спідометр став показувати нормально! Сьогодні промайнула в мене думка, провірити максималку без воздухофільтра на своїх 90сс, тільки зняв патрубок з карбюратора, так зразу відчутно динаміка зросла. Розігнав по велокомпу - 91.2км/год. Натягнув обратно патрубок - максималка впала до 87.5км/год. А раніше коли в мене стояла поршнева 72сс, що з воздухофільтром, що без - максималка не мінялась! Очевидно для 90сс на високих оборотах не вистачає повітря, тобто замала пропускна способність стокового воздухофільта.  Хотів купити КАРПАТОВСЬКИЙ, але в нашій місцевості ніде немає в продажі! Хто, який воздухофільтр з найменшим "соопротивлением" може порадити замість КАРПАТОВСЬКОГО? Може є якісь ФНС провірений від якого не "вмирає" ЦПГ?

Вобще то такое поведение двигателя на холодную-обычное для Хонды явление.Если же сильно дымит-то вероятно сальник маслонасоса уже не держит,за ночь какое то количество масла собирается в кривошипной камере,и пока не выплюнет его оттуда мотор так работает.По второму пункту-попробуй настроить карбюратор,иглу вверх/вниз переставить и пробовать.Так же проверить работоспособность пускового обогатителя-может не работает.Расход какой?

Блин,судя по расходу-обогатитель работает.А ты как менял поршневую прокладку не повредил?Попробуй как я говорил выше разные регулировки карбюратора.У меня точно так же на холодную сразу после заводки при добавлении газа глохнет.И этот эффект проявляется только когда на улице холодно-как сейчас.

Вот я увидел двигатель 1P54FMI-2! Параметры его таковы: диаметр х ход = 54 х 54 мм! Как известно, в наши картеры, без каких либо переделок картера, влазит максимум диаметр поршня 54мм! Здесь в этой тюнинг-теме, найболее максимальный тюнинг 107сс, возникает вопрос, а никто не пробовал тюнингировать выше 107сс? Например до 124сс (54 х 54 мм)? Вот только таких тюнинг комплектов поршневых, цепи ГРМ, и коленвала с ходом 54мм я нигде не встречал! Вот говорят, что найболее плавная работа движка, если диаметр цилиндра совпадает с ходом поршня - баланс между мощностью и крутящим моментом (не знаю насколько это правда, на практике мне не удавалось это проверить) Теперь немного параметры этого двигателя: диаметр тарелок клапанов: 27мм впускной, 23мм выпускной (клапана уже намного больше чем в 107сс, а значит и коэфициент наполняемости и вентиляции цилиндра будет выше - а собственоо и прирост мощности!) Соотношение компресии - 9.5:1. Рекомендуемый размер карбюратора для даного двигателя - 22мм! Номинальная мощность - 6.5кВт при 7500об/мин. Максимальная мощность развиваемая двигателем - 8.5КВт при 9500об/мин. Крутящий момент: 8.8Нм при 5500об/мин. Передаточные числа КПП: 1)2.833 2) 1.706 3)1.238 4)0.958. Как видим даные передаточных чисел КПП отличаются от 107сс, но это не удивляет, мощность у 124сс выше да и передаточное отношение собственно разные. Да и еще, если внимательно присмотреться к цилиндру, то видно что он чугунный, но довкола облитый люминиевими ребрами!

1. Візьми з собою друга, підніміть мот на сантиметрів 15 і киньте(але щоб за руля хтось тримав ). Нічого не повинно гриміти(крім інструменту в бардачках). Якщо загримить - будь готовий перебирати всю ходовку, а то то буде сипатись(скажеш попередньому хазяїну велике дякую).
2. Кабюратор краще щоб був з "обогатилем". Якщо карбюратор без "обогатителя" мот повинен на холодну заводитись максимум з третього кіка, якщо з "обогатилем", то з першого-другого. На гарячу в усіх випадках тільки з першого кіка.
3. Не полініться і зніміть праву кришку з двигуна. Деякі унікуми ставлять контактне запалювання.
4. Якщо буде можливість - проїдься в лісі або по грунтовці. Якщо підвіска в нормі, то десь на швидкості 40-50км/год маєш зрозуміти чи хочеш ти цей мотоцикл, чи ні....

 Это модель карбюратора установленного на твой двигатель!

У всех exist.ru не работает?
Сколько в долларах 16100-GW2-710 карбюратор?)

 353,44$.    21 день по доставке.    ОХРЕНЕТЬ!!!!!!!

Спасибо. Реально охренеть, ровно треть цены мопеда.

Думаю все же проблема может быть как в карбе так и в масляном насосе(пропускает сальник). После езды двигатель и масляная система теплые, у масла увеличивается текучесть и оно проходит через сальник в двигатель, когда заводимся оно образовывает повышеный нагар на свечке, а при ненастроеном карбе эфект усилиается как следствие эфект "КАМАЗА". Эта проблема сейчас у меня. Планирую устранить теч сальника, потом строить карбюратор.

а в каком положении оставил?
на сколько я знаю лучше болт оставлять в том положении в котором обороты максимальные
может просто почистить и карбюратор и воздуху?

Фотка карба на этом форуме была,и искать не надо! Ребята по поводу карба,и у меня был вопрос к мастерам по карбюраторам на станции обслуживания Viper.Свеча была черная,мастер снял бак,посмотрел на карб,и сказал,надо покрутить регулировки на крайнем правом тросике.И у меня спрашивает,а почему он раздваивается на два?Я понял мастера,собрал мот и уехал.Со временем я поставил нулевик и свеча стала немного коричневей.
На фото;1-регулировка холостого хода тросика.
2-регулировка самого механизма(что то давит на какую то муть)
3-тросик потсоса.
4-обычный тросик газа.
Я не специалист по карбам,и решил ничего не крутить.Расхор в норме,тяга в норме,чего еще нада!

Тут всё-таки вы ошибаетесь.
Я внимательно посмотрел то место, где должен бы по идее стоять второй отбойник. Там ничего не отломано, не выломано. Всё аккуратно покрашено заводской покраской. Т.е. по идее второго отбойника там никогда не было. Да и если бы он там был, он бы передавил бы мне два шланга от бензонасоса, которые идут к карбюратору. Они как раз проходят в том месте, где второй отбойник упирался бы в раму. Но для пущей уверенности я тут на одном форуме, посвящённый джогам задал данный вопрос. Там сказали, что именно в этой модели джога предусмотрен один отбойник. Второго там не должно быть.
Так что зря я испугался. Но всё равно спасибо за участие

это так называемая boost bottle - при резкой даче газа якобы компенсирует скачок давления за карбюратором. Я на своей Suzuki TS50 (тоже эндуро - конкурент Ямаха ДТ50) ставил от Ямаха ТЗР50, эффект на глаз не ощущается. Но крутые тюнингеры ставят.

насчет ТДР не скажу, а вот на очень похожем моторе А109 от Сузуки ТС50 сделано так. На КПП стоит кассета с набором резисторов, в самой КПП диск с шариком-контактом. При переключении контакт идет по дуге, замыкая резисторы кассеты на массу. Сопротивление бесконечность - отсечка на 5000, при 8КОм - на 6000, при 3.3КОм - 9000, при 1КОм - 12000, если 0КОМ - без ограничений. От старости контакты кассеты были стерты до безобразия, пружина контакта ослабла, и периодически контакт "обрывался". Не гуд на 8К оборотов вдруг получить пропуски зажигания. А как он стрелял при этом... отключил на хрен всю эту ерунду и поставил резистор 1КОм проводом намертво на корпус. Отсекатель на 12К, а дальше красная зона тахометра. Оно мне больше и не надо
"Палагаю"(с)Брежнев В.И. что имеется двойная система: по положению КПП (на нейтрали отсечка на 6к оборотов, или отсечка по отсутствию импульсов от спидометра) и по частоте импульсов от спидометра, чтобы скорость не превысил(или по положению КПП, короче что-то давит снизу, что-то сверху). Так вот, лепим простой генератор прямоугольных импульсов (там деталей на пару гривен и макетка, на крайняк трехконтактное реле поворотов от китаёза - 1имп/сек точно даст), ставим в спидометр, чтобы он там щелкал сколько надо. Нет механики - нет износа, плюс тряски не боится, если силиконом залить. А кассету резисторов в КПП измеряем, и ставим резистор, соответствующий 1-2-3 передаче.