Всем привет, у меня сложилась такая проблемма:
После замены поршевой перестал поступать бензин в карюратор.
Мои действия:
Я почистил карбюратор непомогло,
поменял свечу непомогло,
купил новый вакумный безнонасос тоже непомогло(
соеденил трубку на прямую в карбюратор (без бензонасоса) поехал нормально всё .
В чем может быть проблемма?Водушный фильтр в норме (Скутер ВАЙПЕР ШТОРМ 2т)
Может быть проблемма в пусковом обоготителе? Помогите уже сильно намучался с ним(  

Может всё таки жиклёр 117,5 немного душит карбюратор на верхах ? Мне казалось что на четырёх клапанах должен немного быстрей бежать. Какой нагар на свече?
С видео думаю нет смысла утруждаться, хотя решать вам, лично для меня более интересно видео с динамикой разгона.
P.C. Про тюнинговые шестерни редуктора не задумывались? Мощность двигателя позволяет.

Мне кажется, что жиклер на 117.5 не душит. Хотя, может я и ошибаюсь. Но если поставить больше, то тогда езда на низких и средних оборотах - это вовсе не езда ... Нагар на свече близок к идеальному - светло коричневатый. Как раз тюнинговые шестерни редуктора и будут в планах следующими. Я думаю скут не бежит больше только потому, что не дают возможности вариатора (очень он короткий) и передаточные числа в шестернях редуктора стандартные. А у вас как едет на 175 сс с 2-х клапанной головкой и таким же карбом? Хотелось бы увидеть динамику. Интересно.

Ребята подскажите пожалуйста.
Что может быть с Гиро плохо заводится, нет холостых, карбюратор не реагирует на настройку и плавно набирает обороты
Что только не делал результата ноль (Сальники на коленвале заменил, кольца, лепестковый клапан отшлифовал, карбюратор и вакуумный кран почистил)

Компрессию мерял?После замены колец она может быть еще хуже чем была.Неизвестно-в каком состоянии цилиндр и поршень,может там выработка значительная.Воздушный фильтр в каком состоянии-паролон там родной или уже меняный?Попробуй без воздухана-изменения будут?Глушитель не забит?

Глобал карс - автомобильный сайт. Очень много неточностей по карбюраторам и ошибок описания - можете купить не совместимый товар.

Одна из вероятных причин - подсос воздуха. Если железо работает и всё на строено...
Расскажи как мыл и "продувал карбюратор".

так а почему бедная? карбюратор чистый. вот в коротком видео он глохнет, такое проявляется иногда. Что сделать чтоб смесь была нормальной?

Я не знаю. Я карбюратор еще ни разу не разбирал.После покупки как отрегулировал так и езжу. Я так понимаю что главный жиклер играет роль на последней четверти поднятия дросселя а на холостом и среднем режиме главную роль играют жиклер холостого хода и положение иглы.       Если буду разбирать карбюратор запишу и передам.

Тема умерла уже давно, но отпишусь.
    В начале сезона занялся свои скутером, стоял больше 4 лет по причине битого пластика, сношенной резины, маленькой компрессии (около 3,5) и отсуствия денег - был студентом. После полной проверки и очистки внешних деталей, снял пластик и постепенно начал смотреть всё от масла и окисления соединений до поршневой. Как и предполагалось, поршеньку амба, после падения на скутере (падал кстати не я) как я понимаю пошел в разнос двигатель и лопнуло кольцо, что повлекло за собой большие царапины на цилиндре (купил поршневую с цилиндром DR-Evo 75cc и новыми жиклерами на карбюратор, подшипником пальца), коленвал тьфу-тьфу-тьфу в хорошем состоянии. Почистил карбюратор, выхлопную трубу, заменил масло, тосол, свечу...
    Вторым этапом был ремонт пластика - этот вопрос доверил уже специалисту, только некоторые детали заказал у дяди с Италии (кстати сделал он мне эти детали пластика как подарок). Так же купил заднюю резину Metzeller.
    Сейчас вопрос только в одном - когда ручку газа даю не до полной всё норм и посторонних звуков нет, как только почти на максимум появляется толи свищение то ли пищание(. Что это может быть и как с этим бороться? Спасибо
    Всё удовольствие обошлось около 8 тис.грн. - но оно стоило того.

Проверьте патрубок карбюратора в котором он закреплён и патрубок от карбюратора к воздушному фильтру. Могли потрескаться.

Может, тебе и повезло с карбом, но на всех Рейнджерах и Пруссах, что я видел, карбюратор невозможно отрегулировать из-за неправильного калибра жиклера ХХ. Если карбюратор регулируется, то это видно сразу. Тут же PZ30 не реагирует на винт качества так, как должен. Даже если его полностью выкрутить, обороты ХХ останутся практически неизменными, а так быть не должно.

      Юра привет. Подскажи в каком растворителе замачиваеш.   Я купил карбюратор на разборке а он работает на ХХ пока открыт обогатитель а потом глохнет. Мойка и продувка ничего не дала. На ХХ жиклер стоит 35 а рабочий 75. НА 78 найти не смог, есть два ремкомплекта но там жиклеры без номеров, а отдать 100 гривень за комплект жиклеров сейчас не могу. Но мне кажется что размер основного жиклера на работу ХХ влиять не должен. Может у кого есть на 78 поделитесь кому не жалко.

Утро доброе. Для отмачивания карба хорошо подойдут растворители 646; 647... Но перед откисанием не забудьте снять всю пластмассу и резину. Насчёт лёски для отверстий жиклёра... Уже не один год использую рыболовную ровную(!) стальку. Которая по сечению тоньше самого отверстия в жиклёре.

у меня такой вопрос наверное не сюда пишу но, на 75 ездил и беды не знал, вот упёрлось мне перейти на 107, купил коленвал 110, цилиндр с поршнем 107, головку 110 цепь грм, набор прокладок, шпильки 2 выточил и 2 поставил старые (длинные на место коротких), всё поменял всё чудно, завёл при резком увеличении оборотов стрелял в карбюратор при резком сбросе 1 выстрел в глушитель, докупил ремкомплект карбюратора 110 всё заменил на своём и поджал все болты на подаче топлива, стрелять в карбюратор перестало, затем поставил прокладку в головку и конкретно поджал шпильки на выхлопную трубу - на этом с выстрелами всё было окончено! дальше начал потихоньку обкатывать 20-30 минут на невысоких оборотах (45-50км), обнаружилось следующее глухое постукивание которое исчезало при выжиме сцепления - снял крышку поджал получше гайку которая держит сцепление, постукивание прекратилось, обкатал ещё гдето 200 км всё чудесно, потом несколько раз пробывал сколько он реально едет (максимум 80-90) крейсерская 65-70. А сегодня поехал я в соседний город и на пол пути он заглох, при попытках завестись кикстартером он отказался заводиться притянули меня домой, разобрал голову, погнуло выпускной клапан (саму ножку ближе к к камере сгорания) какова может быть причина?  

Ну смотри, есле хочешь увеличивать обьем, то сразу бери 50мм цилиндр (такназываемый 100сс). Ну и не забывай, что к нему и головку цилиндра нужно тоже 100сс ставить, ты про нее забыл. Желательно головка 100сс с увеличеными клапанами.
Вариатор, пойдет, это не оригинальный, типа реплика, но ходить будет. Я такой же дешевый ставил.
Ну а про карбюратор тут у тебя два варианта (потому что обьем увеличиваешь, нужно что б карб больше смеси давал).
1) Просто в своем карбе поменять жиклеры на большие.
2) Или купить сразу карб для 100сс, есть такие готовые, то сам понимаешь, это еще 300грн. а так можешь просто жиклеры поменять(35грн)
3) Карбюратор 125-150сс - это для экстрималов, там его так просто не поставишь. Его в основном ставят для эксперимента, поскольку ставить его накладно, и может заливать. Он абсоютно других размеров. Нужна замена патрубка от 150ки тоже, трос газа от 150-ки, подрезать патрубок воздухана.Но прибавка мощности от такого карба реальная.В общем, есле опыта у тебя нет, то вариант не для тебя.

Вот головка 100сс увеличеные клапана http://scooter.rv.ua/kitaycy-4t-gy-6/2286-gy6-100cc-139qmb-golovka-cilindra-uvelichennye-klapana-tmmp.html

Тыбы хоть ссылку привел, а то не все в курсе кто такой Юра  

Вот это ?

Так ГДЕ он пишет про бак на холостых ?! Настрой карбюратор - И первые 5 (первый запуск) пунктов считай выполнены - Одинадцатый Десятый пункт надо поставить первым, вот и все

Эластичность главной мембраны карбюратора, которая с годами становится жестче - тоже фактор в работе двигателя. Будут нужны запчасти для карбюратора Keihin VE 30 - обращайтесь.

Спасибо за ссылочки; всё как я и думал - в качестве измерительных приборов выступают какие-то аналоги напряжометров или сопротивлёметров. А любой датчик в автомобиле/мотоцикле - это устройство, которое изменяет величину протекающего через него тока в зависимости от изменения контролируемого параметра (температуры, уровня, давления...)
Так что прикуплю я себе "десяточный" датчик температуры масла от инжекторной машинки... Только сперва нагнусь и посмотрю - где же оно, это место, куда вкручивать )) А то все (ну просто все) сказали, что на 157-м движке слева внизу есть болт слива масла, и многие выложили фотографии этого болта в высоком разрешении - но никто не сфотографировал так, чтоб "зацепить" фрагмент какой-то узнаваемой детали двигла, и я никак не могу понять - где же именно он находится.

100% согласен.
Именно поэтому я и хочу себе свой выключатель света переделать, как описал выше: свет выключил - зажигания нет. Коротко и ясно.
И да, мои габаритные огни лобовые - их, конечно, видно, но не айс. Посмотрел на begemoto.com - там предлагают вроде как неплохие светодиодные лампочки в габариты на замену штатным; можно выбрать помощней - будут полноценные дневные ходовые огни.

Кстати, внимательно просмотрел весь соответствующий раздел по ассортименту БегеМото и сильно удивился: в продаже вообще нет штатных рулевых переключателей! Никаких! Только дополнительные какие-то, в виде хомута с кнопкой и/или выключателем. Я бы охотно заменил свой правый переключатель на более продвинутый, с отдельной (всё-таки) кнопкой выключения зажигания; да и левый неплохо бы иметь с кнопкой включения "аварийки" и трехпозиционной клавишей фар (ближний/дальний/моргнуть). Но никаких переключателей не продается... Шо, такие надежные, что не поступают в запчасти?

Я чуток продолжу описание SkyMoto RIO 150 new 2014; итак, открыл я багажник под седлом...
Сиденье у Рио просторное; не Сильвер Винд, конечно; но просторное весьма, в сравнении с "полтосами". Ожидал, что под таким неслабым седлом будет много простора... Не тут-то было. Я как-то в Ямаховский "диван" заглядывал - там под сиденьем  всё - это багажник, да он еще и назад под пластик уходит; места - хоть газовые баллоны вози. У меня всё наоборот: под большим сиденьем - скромная пластиковая коробочка с покатым дном: сзади она по срез седла, а спереди еще короче, ибо часть "унитаза" которая под жопой скутериста, отдана площадочке, в углублении которой - крышка бензобака. В подседельный багажник можно воткнуть полулицевик; мой модуляр туда не умещается.
О бензобаке - тоже удивился сильно. Я ведь разбирал там все, когда сигнализацию ставил - сзади, за багажником, вагон места. Особенно если задний фонарь немножко другой придумать... Но там тупо пустота. А впереди, прямо над мотором, в жуткой тесноте - всунут 5-литровый топливный "бачок". Ёмаё, да в уважающем себя автобусе бачок омывателя больше моего бензобака... Почему 150-кубовому скутеру "зажали" нормальный бензобак - понять не могу. Для городских условий в-общем-то не проблемно, но  для межгорода такой запас маловат. И еще одна особенность - какая-то перемычка железная стоит на горловине. Из-за чего пистолет в нее не вставишь, равно как и обыкновенную лейку (если, скажем, надо с канистры залить) и заправлять жутко неудобно. Уже смотрел, нельзя ли как-то эту перемычку выкрутить - никак. Завальцована. Наверно, просто срежу ее ножницами по металлу и дело с концом.

Ну, и раз мы уже здесь - в смысле,возле бензобака - расскажу, чего еще интересного я там обнаружил.
Примеррно на пятистах км пробега у меня что-то стало нехорошо с холостым ходом. Сначала подкручивал винт количества, потом еще подкручивал, потом понял, что дело пахнет нафталином - видать, что-то в карб попало, а может - просто вода.
Так вот...
Для того чтобы снять карбюратор - надо вытащить коробку "унитаза", потом снять подковообразную поперечину под ней о четырех болтах, потом - внимание - снять бензобак (!!!) и только после этого можно добраться до карбюратора. Поневоле вспоминаю своего товарища с его Хонда Дио, которую он поставил на удлиненные задние аморты и доступ к карбу - ну, просто сесть на корточки.
Такая вот петрушка. Компоновка агрегатов на Рио - это головотяпство со взломом.
И да, по поводу неисправности карбюратора: он оказался не виноватый. Виноват был патрубок - то самое резинометаллическое колено, которое соединяет карб с головкой цилиндра. Новый скутер - а в резине трещина. Подсасывал мотор воздух, вот и мои холостые обороты...
Замотал изолентой, чтоб до ближайших выходных не париться, а на выходных купил новый патрубок (кстати, за двойную цену в сравнении с ценой на БегеМото) и забыл про карбюратор по сегодняшний день.

Ну и на сегодня хватит
Если всё пойдет по плану - в ближайшие выходные буду с датчиком экспериментировать...
Впрочем, есть чуток сомнения.
Зачем-то же поставили мне в приборку вольтметр?
Подскажите, корифеи - может, он там не зря стоит? Может, для 150-кубового китайца вольтметр - это сильно актуально и отключать/менять его на другой измеритель не следует?

Нє народ ну зі здуванням іскри ви вже трошки загнули Навідь при дуже високих обертаз її не здути В сеодно пальне яке не попало в циліндр з першого разу попаде туди з другого разу, це має значення для інжекторних систем де кожна нова порція для кожного окремого циліндра вираховвується окремо, після чого форсунка точно його дозує, а для карбюратора це не критично.
В тому що комутатор впливає на холостий хід нема нічого дивного, різні комутатори можуть мати різні початкові УОЗ, наприклад в інжекторних моторах холостий хід в першу чергу регулюється зміною УОЗ, а вже коли цього стає замало то починають регулювати повітрям, ніхто не зімічав який рівненький холостий хід у інжекторного мотора? Я коли діагностую авто то завжди бачу як на холостому частенько міняється УОЗ.
Ще одна проблема з карбюратором в холодну погоду така, що він дозує бензин не по массі повітря а по обєму, а обєм може сильно мінятися від температури в наслідок теплового розширення повітря (формули писати не буду) в результаті чого в холодну погоду суміш буде збіднена, а в інжекторах щоб точно знати массу спожитого повітря  стоять датчики температури повітря. Я раніше щось думав над таким собі температурним коректором для карбюратора, але дальше пропозиції справа не пішла.
До речі вчора займався балансуванням колодок муфти, початкова різниця складала 3,5 грами, кінцева 0,15грам