Сегодня можно сказать эпопея закончилась. Наконец то довёл скутер до нужного состояния.
Пару раз ездил на дачу со скоростью 70-75 км/ч. После прибытия руку сквозь лючок к пластику мотора.
Практически чуть тёплый был. Во время проблем руку туда засунуть было проблематично.
Сегодня проехался как положено. 80-85 всю дорогу. На улице около 30 градусов. Нагрузил овощами его нормально так.
По приезду руку в лючок. Двигатель чуть тёплый.

Вот такая она, ржавчина.

Привет ВСЕМ.
Сегодня решил сделать ТО, - заменить топливный фильтр, прочистить карбюратор, и посмотреть состояние лепесткового клапана. Фильтр заменил, карбюратор разобрал, всё продул очистителем карбюраторов, кстати очень удобная вещь.
Лепестковый клапан у меня крепится на четырёх болтах, открутил патрубок, начал вынимать сам клапан, и опа, а он сидит на прокладке, а я до этого смотрел ролик про этот клапан, правда там разговор был про ЛИД 48, и там нет никаких прокладок -[urlhttps://youtu.be/CH6b_HxQLgs] там резиновые уплотнители, потому я смело начал вытаскивать клапан, а нет, на ДИО по другому, стоят прокладки. Словом порвал я прокладку.
Дайте совет ребята - можно вместо прокладки использовать силиконовый формирователь прокладок - герметик ?
Или надо ставить только обязательно прокладку? - кто - что - скажет ???

Прокладки-это одноразовые детали,так что даже если бы она осталась целая-то всее равно ее нужно заменить.Герметик применяется только на стыке картеров.Прокладку сделать самостоятельно-пять минут работы.Правда паронит нужен,но в принципе подойдет и картон.

У меня такая проблема : на альфу поставил 110 кубиков двигатель, с самого начала эксплуатации более 70 км/час не разгоняется, при заводке двигателя бьёт обратно, заменил коммутатор на татовский- не помогло,с недавних пор на нейтралке даю газу после 5000 тысяч оборотов начинает работать с перебоями и стреляет в карбюратор, более 60 км час не едет, даже на холостых работает с перебоями, заменил полностью воздухан, поставил новый карбюратор 110 куб. новую свечу и без результата,куда копать?

нужно проверить зазоры клапанов , мотор покупался новый ?

Проверить работу коммутатора (зажигания)  стробоскопом . Как собрать простейший стробоскоп, я здесь уже писал.
Убедитесь что бобышка к которой привинчина звезда ГРМ , не провернулась в своем впрессованном месте по отношению к кулачкам самого распредвала . А то по меткам выставлено как буд то правильно, но на самом деле фазы газораспредиления сдвинуты.

Пару раз мне такое было-беднило ни с того ни с сего.В обеих случаях оказался забит карбюратор,причем в первом случае практически незаметным глазу мусором в в главном жиклере-это в позапрошлом году как ехал со слета такой глюк приключился,а второй раз-этой весной,забился жиклер ХХ,и тоже очень хитро-мотор работал,но явно беднил,причем адекватно реагировал на регулировки винта качества(пришлось закрутить почти полностью чтобы нормально ехал).Так что прежде чем крутить регулировки-советую почистить карбюратор.

Дельтовский карбюратор отличается размерами. Родной фильтр уже не встанет. Трос идет сверху, значит нужно  резать "унитаз". Плюс подобрать жиклеры. Все это труд и время.. И конечно деньги. А родной карбюратор неплохо работает. Если беднит, значит много воздуха. Ищи дефекты, трещинки..  https://www.youtube.com/watch?v=odXPkpZkKJs

Всем спасибо за советы, кто старался мне помочь, напомню проблему с моей Альфой, после раскрутки коленвала до 4000 обмин начинались перебои в работе двигателя и слышались хлопки в карбюратор, когда еду то после 40 кмчас перестает тянуть как бы кто держит за багажник, поменял коммутатор , карбюратор, высоковольтную катушку,свечу и колпачек на свечу- без результата, сегодня снял головку и увидел что проблема в распредвале, вернее в кулачках которые нажимают на коромысла и открывают клапана. Кулачек впускного клапана был нормальной высоты, а кулачек выпускного клапана миллиметров на 5 -6 ниже от впускного, в результате выпускной клапан не полностью открывался, можно сказать почти не открывался , в результате посиневший распредвал и клапан. После замены распредвала и клапана и притирки клапанов моя альфа как на свет родилась , не мопед а ракета.Еще раз всем спасибо за советы.

Ревизия ЦПГ выявила, что мы компрессионное кольцо вверх ногами поставили.
Установили всё заново. Но! Пока до этого пытались завести, сбили все настройки карбюратора и зажигания.
Зажигание вроде выставили нормуль. Болт качества 1.5 оборота от закрученного положения. А вот винт холостого хода как выставить в положение по-умолчанию я не нашёл в теме. Перечитал весь мануал первых страниц.

Скут заводится с дрели, только при полном газе. Если газ отпустить, то глохнет.

Может есть у кого опыт по регулировке бывшего АF20E на 65 кубов? Или в чём может быть проблема. ИМХО дилетанта, оказия кроется именно в увеличении кубатуры,что соответственно вытягивает больше бенза из карбюратора...

За мат прошу прощение, хотя я употребил его в качестве имени собственного. Я же не виноват, что индивида так зовут в народе.
Политики тут никакой нет. Есть призыв к справедливости. Но рас тут к этому плохо относятся, то более не буду. Да и действительно не в тему.

Привет, добро пожаловать в ряды Чизаводов. По замене вилки не подскажу, но думаю что все китайские вилки принципиально одинаковые и добиться от них эндуровского демпфирования не получится, надо подбирать от фирменной техники, но думаю бюджет будет не малый. Короче по ямкам ездить нужно очень осторожно, Чиза для автобанов.   Я решился на замену задних стоковых амортизаторов на б/у аморты от Honda SH 150 (бюджет был 500 грн.). Поведение  мотороллера на неровностях заметно улучшилось. Уже давно купил вилочное масло Motul 10W на замену, но пока не менял, не доходят руки. Пока пластик снят проверь и при необходимости замени сайлентблоки на моторе. Просмотри прокладку проводки и крепление деталей электрооборудования, сигнализации, замени провода на акустику. Если будешь ставить магнитолу на торпеду (как сделано у меня), то проложи все необходимые провода и кабель на антенну для радио. Проверь крепление моторчика стеклоочистителя. Проверь и при необходимости замени тормозную жидкость и тормозной шланг переднего тормоза. Про смазку и регулировку подшипников рулевой колонки уже сказано. Замени при необходимости патрубок заливной горловины бензобака, проверь герметичность бака в месте установки датчика уровня топлива. Обрати внимание в нижней части бака возможны повреждения от контакта бака с задним пластиковым подкрылком при срабатывании до упора задней подвески. Проверь герметичность впускных патрубков, от воздухофильтра до карбюратора и от карбюратора до головки. Первый можно заклеить полиуретановым клеем "Десмоколом" по совету уважаемого "Дока", второй только менять. Проверь зазоры клапанов движка с заменой прокладки клапанной крышки. Удачного ремонта и счастливых дорог.

Фотку карба если сделать,что стоит на моем мапед, то можно увидеть картьину неизвестного автора- патрубок прикручен к горизонтально рассположенному цилиндру, но  карбюратор  прикручен  чуть накось, так, что видно дажэ начинающему мапедисту, он, карбюратор как бы  наклонен чуть  на зад к заднему колесу,если уровень  бензи ну мерить, то фик его знвект  как его мерить на наклонном карбе... И еще,голова родная снята и стоит неродная, возможно меньшей кубатуры
родная гбц с фаской  над поршнем, а ту, что поставил ,та без фаски и ребра чуть тоньше, фик его знает)

Карбюратор развернул на 180* залил  него бензина со шприца, так как  стал карб высоко и не достал до бензобака и чтобы с бензобака  бензин потек в карбюратор  нужен скорее полный бак, и то фига с два побежит,высоко получился карб  далеко от  бензокрана и близко к переднему колесу, потому без воздухана.В кратце- бензину закачал, что аж за капало с карба и с таким уровнем мопед завел и он  уже не приостанавливался при наваливании резко  газа как ракньше , а ехал.Поскольку не отыскал экспериментальный бензобак с бензопилы и шланг, то головное испытание будет далее.Возможно голова мапеда и не подлежит срочной замене

сливаем бензин , чистим бензокран и бак , выбрасываем трубочку резерва , если будет мало , добавляем уровень в поплавковой камере

в 2013м благодаря сравнению 56й и 62й а именно их моторов я принял решение  в выборе ТС
между известных мне тогда только теоретически  JF13 и  JF19
средства позволяли купить Spacy100 в среднем состоянии или Lead110 некомплектный после аварии,
и если на тот момент карбюратор меня вполне устраивал то в системе ЖО я уже видел большой бонус,
но куча датчиков вместе с инжектором и "заумный блок управления двигателем" меня тревожили перед первым круизом,
поэтому вместо нужного пластика я купил в запас все датчики, бензонасос и блок ECM
хотя форумчане с ветки Honda SH успокоили "система Honda PGM-FI =  одна из самых надёжных в мире"!
вот мы с ней уже 4ре сезона и более 40 000км всё работает просто  
карбюратор гораздо больше внимания требует = чистка, регулировка

В связи с похолоданием на улице на форуме заметил больше постов о эл. клапане , у кого то стал хуже заводится скутер , кто то перенастраивает карб , меняет свечу и типа того .
Мой девяностик на карбе от дио  после смены погоды заводится так же нормально как и летом ,едит точно так же , карбюратор не перенастраивал , свечу не менял . Свеча стоит с калийным числом 6 круглый год . Но с понижением температуры при пуске холодного двигателя стало слышно что работает эл. клапан ( повышеные обороты , зад колесо вращается ) . Летом этого не наблюдалось .  Вообщем карбюратор от дио 35  на девяностике "прижился" хорошо . Еще один плюс карба с дио последних годов выпуска относительно родного леадовского в том что трубка под эл клапаном никогда не выпадает и не телипается .

Карбюратор внешне грязный почти на всех скутерах после езды по пыльным дорогам , главное что б внутри все было чисто и не было проблем в езде . Свеча нормального цвета что говорит о  том что карбюратор подавал правильно приготовленную горючую смесь .
Поршень очень черный , я бы никогда не сказал что ездили на нормальном масле , на моем скутере после мотуля не было такого нагара  . Насечки на поршне я не делаю , не считаю что от них есть толк . После прихвата кольца были перегреты вот из за этого скорей всего и прорывы газов .  
P.S.Сегодня постараюсь выложить пост про то как отличить оригинальный вландовский поршень от подделки и от других фирм .

Я понимаю-если бы выбор этих патрубков был большой.А так-кроме родного,и поставить нечего.Китайский патрубок я вообще не рассматриваю.А если,по вашим словам,патрубок становится от бензина мягче-тогда почему он не постоянно мягкий-ведь он стоит в месте-где контактирует с парами и каплями бензина?А он наоборот почему то становится все тверже.И сколько раз я не вымывал чистым бензином фильтрбокс с патрубком,я не замечал,что патрубок становится мягче.Только от температуры размягчается.И не нужно пока смешивать патрубок,прокладки карбюратора,и резиновые колечки в одну кучу-Был задан конкретный вопрос по патрубку.

Не нужно запутывать народ.Понятно,что со временем это патрубок дубеет-и от перепада температур,и от воздейстия на него масла и бензина.Даже при исправном ЛК,какая то часть смеси все равно попадает обратно в фильтрбокс.Да,я тоже с таким сталкивался.Объясняется просто-китайским патрубком,который размягчается от масла и бензина.Есть у меня несколько оригинальных старых патрубков и с Дио,и с Лиды.Вот ради проверки я их кину в банку с бензином.И я уверен-что мягче они не станут...

У всіх мото-карбюраторах МАКСИМАЛЬНУ пропускну можливість палива встановлюють жиклери. Болтом може тільки ЗМЕНШУВАТИСЬ подача бензину, якщо болт на вихідній частині карбюратора (так у карбах PZ); і може регулюватись подача повітря в систему холостого ходу, тоді болт зі сторони повітряного фільтра. Якщо прогрітий двигун у всіх режимах  працоє добре, а холодний заводиться погано то 99% проблема у жиклері ХХ. Положення голки і ГПЖ можуть дещо впливати  на ХХ і пуск, але це теж ознаки неправильного жиклера холостого. При налаштуванні карбюратора спочатку добиваються підбором жиклера ХХ стабільної роботи в цьому режимі і доброго пуску.