Снял вообще этот пластик, канал обдува к арбюратору, разницы никакой не увидел... Хотя езжу круглый год.
Зато доступ карбюратору теперь великолепный. И выходу увеличенному потоку воздуха, ничего не мешает.

Есть вероятность, что торнадовский коммутатор не делает для ямаховского двигла правильный УОЗ (угол опережения зажигания). Все таки, на торнаде стоит другой движок, с другой геометрией - ну и что, что кубатура одинаковая!

Так же, есть один очень важный момент. Коммутатор еще рулит временем накопления для катушки, и на разных катушках это время разное. Нельзя вот так взять и поставить катушку от другого аппарата! Если у нее другое сопротивление (например - больше витков), она может банально не успевать зарядиться и искра выходит слабенькая, "сиреневенькая" и т.д., а под давлением ее может не быть совсем. Или на оборот (если меньше витков) - может спалить силовой ключ. В идеале, отвезти твой пипеладз к любому карбюраторщику, у которого есть стенд, или осциллограф с правильными зондами, и твоя проблема вычисляется на раз-два. Попробуй хотя бы катушку подкинуть тоже от торнады, если есть возможность.

А лучше - ищи на разборках оригинальную комплектуху и будет тебе счастье, без плясок с бубном.

З.Ы. Я у себя на машине лет 7 назад выкинул трамблер и поставил МПСЗ (микропроцессорная система зажигания). Когда отладку делал - многого насмотрелся, и волей-неволей в теме зажигания знаний поднабрался. Зажигание у скутеров, безусловно, устроено попроще, тем не менее, законы физики одинаковы для всех.

В том то и дело, что проблема с прогревом до рабочего состояния заключается не только в том, что изначально в цилиндр подается холодная топливосмесь, а именно в системе смазки 4х тактника, которая по совместительству является и системой охлаждения. Поэтому и приходится гонять двигло на холостых пока не прогреется масло до рабочей температуры. Таким образом установив обогреватель карбюратора Вы решите проблему холодного запуска, но не решите проблему быстрого  выхода двигателя на температуру эксплуатации. По мне так шкурка вычинки не стоит, а Вы уж смотрите сами. А по поводу обогащения смеси подьемом иглы, это прямой путь к образованию нехилого нагара и уменьшению тяги, соответственно идея как по мне изначально утопическая.

Алгоритм проверки понятен.
Фишка РР находится под баком - его нужно снять. Запускать двигатель потом - на остатке топлива в карбюраторе? На фишке РР к катушкам идут три желтых провода (на которых надо проверять КЗ с массой и измерять переменное напряжение при работе двигателя)?

Наверное, но хочется автономности, чтоб можно было в любом месте завестись и поехать. А не только из своего гаража, где, в частности у меня, и так тепло зимой. Правда, нахождение в теплом гараже не решает вопрос, холодный воздух улицы успевает охладить карбюратор раньше, чем начинается прогрев от движка.

Сегодня поеду за кабелем. Договорился, на складе поставщика отрежут 2 метра, несмотря на минимальный заказ в 10 метров. Почему-то как услышат рассказ про прогрев карбюратора индийского мотоцикла - так сразу смягчаются. А на заводе в Подольске готовы и бесплатно остаток отдать, но там кабель толще нужного: 1,0 мм вместо 0,7 мм, городить преобразователь тока не хочется..

Два часа спустя: приобрел проводульку, есть с чем экспериментировать. 

Отож и я подумал что со 170 они наверное погарячились, но 80 км он бежит мотор при этом вообще непринужденно крутится так что думаю 120-130 должен идти. Карбюратор. Что касается масел и тосола, уже убедился, бадяга залита еще та, особенно тосол, впечатление такое что в водичке разбавили зелененький фломастер))) Насчет трансмиссионки тоже интересная ситуация, по мануалах пишут что надо лить 10W-40 моторное в редуктор, однако то масло что в нем залито явно пахнет трансмиссионкой так что я залью наверное полусинтетику трансмиссионку. Вообще в планах его газифицировать, под сидушкой место аж для двух шлемов, пожертвую одним и на то место поставлю пропановый баллон литров на 10 благо таких сейчас на рынке навалом, редуктор подберу какой-нибудь итальянец. Конечно в мощности немножко проиграю, но зато существенная экономия по стоимости горючего. Наверняка конечно найдутся остряки которые скажут что типа это на машине экономить нужно, а что там на скутере экономить, но дело даже не в экономии, а в плавности работы двигателя, у меня на машине работа двигателя на бензине и на газу существенно отличается, кроме того двигатель смолами не забивается от бензина, соответственно менять масло можно реже, да и ресурс я читал вроде бы немножко возрастает двигателя работающего на газу

Я писал про возможные утечки бензина, и перечислил места где это может быть, в том числе и на крышке датчика бензина.
Если у тебя на бутылочке расход меньше, то возможно запорная игла не справляется с давлением, которое нагнетает бензонасос, он продавливает топливо в карбюратор, повышается уровень, а соответственно идет уже другая по составу, более богатая смесь.
 Я бы сделал так, проверил какой уровень в карбе когда подача с бутылочки, а потом, на заведенном моторе при подаче с бензонасоса, если уровень разный то ищи причину, скорей всего это запорная игла и её регулировка.
Вот этого не понял. В каком смысле, не глушил. Если его отключить от питания, то он будет всегда подавать дополнительное топливо, так как будет открытым, закрывает его электричество.

Я в курсе, цвет свечи просто дает представление о ходе вещей. 
Жиклёры пробовал менять, если ты в курсе, на наши дв есть 2 карба, с жиклерами 35Х85 и 38Х92, хх и главный соответственно, в цифрах могу немного ошибатся, у меня есть оба карба, но как ни странно едет нормально только на родном, с более тонкими жиклерами, иначе сильно заливает на низах. 
Чищу жиклёры и каналы по разному, иногда просто продуваю воздухом, иногда очистителем карбюраторов, к нему к комплекте идёт трубочка, она хорошо входит в воздушные каналы и вымывает от туда все.  Ну или толстой рыболовной леской, но это скорее проверка чем чистка.

Китайские не стоят?

Норм.
В уровне поплавковой ты уверен? 

Закрутите до конца колпачок - вход троса на карбюраторе. У меня из-за этого заслонка не опускалась до конца и был такой эффект. Проверьте, отрегулируйте свободный ход троса. На холодную движку труднее крутиться, поэтому холостые кажутся нормальными.

привет! 
для начала проверь работает ли пусковой обогатитель карбюратора (у меня он вообще выброшен).
потом вакуумный кран.

-так, црф250 в хорошому стані від 4к у.о.
-китай250 нормальний новий від 1.5к у.о.

-китайця я брав б/у за 28к грн, зараз продам за 27к (півтора сезони прокатався, курс не мінявся).

-"чермет" ніхто не ображає, просто якшо людина шукає мотик за 800 баксів, то думаю не треба писати йому про убитих вхлам китайських "японців" типу юбр, ще й по 1.5к 
та й "чермет" мені не подобається тільки конячими цінами...
..отака хонда в 130 коней з кондиціонером коштує 3.5к у.о. (не бляха), і джебел, карбюраторний дрицик що з напрягом їде сотню, теж 3.5...  ЗА ЩО?? ціна йому золота 2000у.о. і то, з хорошим торгом.

Ведущую звезду проще и дешевле заменить, где то читал что до17 зубов желательно устанавливать.
Возник вопрос по карбюратору, обороты меняются переодически, холостой то нормально, то мало, то много оборотов, как у вас обстоят дела с этим?

Про систему холостого ходу
Для роботи двигуна на холостому ході пальне поступає через один отвір(дифузор), який знаходиться під дросельною заслонкою перед головним дифузором з боку циліндра. Для створення розрідження над дифузором холостого ходу в нижній частині  дросельної заслонки пропиляно спеціальний  прямокутний отвір розміром приблизно 2мм квадратних. Це дозволяє при повністю  опущеній дросельній заслонці потрапляти паливу в змішувальну камеру(навіть якщо гвинт обертів викручений зовсім). Гвинтом якості суміші пального регулюється кількість повітря яке надходить в пальне через спеціальний повітряний канал. Пальне ж   поступає через жиклер холостого ходу. Якщо гвинт якості закручений до кінця то з отвору холостого ходу виходить лише пальне яке змішується з повітрям котре надходить  через спеціальний  прямокутний отвір  дросельної заслонки. При таких установках паливна суміш максимально збагачена.
Далі буде ...

Є такий стартап: На день Незалежності, на тиждень поїхати мопедами у Словакію попити пива.
Бюджет приблизно $500-$1000 (реально думаю 700) на картці.
Шукаю ще 1-4 екіпажі, малокубатурка 110-250cc.

Розрахунок на день

Як буде відбуватися

Приблизні ціни

Приблизний маршрут і що там дивитися

Вимоги до техніки:

Вимоги до людей:

Екіпажі:
1. vaclav, Киів, Honda PCX 150сс

PS: можна те ж саме тільки по вину у Молдавію, але не знаю цін і треба хтось, хто розуміє молдаван та має уявлення про кухню і історію-географію.

40 с гаком страниц большинству читать в лом. Было бы круто, если бы форум был разбит на подразделы, например один по регулировке клапанов, другой по карбюратору и т.д. Что по этому поводу думает уважаемый модератор, можно ли такое организовать?

это обычное явление (чтоб этого не происходило предусмотрен слив остатков топлива из поплавковой камеры), закис канал холостого в карбюраторе
и масло нужно менять перед зимней стоянкой чтоб коренные подшипники дольше жили

Если втулки слишком сложно то можно облудить слегка края оськи и силой посадить, тогда поплавок будет на оси крутится а не ось в корпусе,  смотри сам, что бы облуженая ось прошла в поплавок. Минус. Затруднённая чистка карбюратора. 
Хотя втулки конечно лучше.

Хлопці не бийте сильно по печіняччу якщо вже така тема є, і пишу не в темі, але дуже прошу Вас порадьте чи продавця чи фірму для придбання карбюратора для Honda Dio 34, нехай б/в але щоби оригінал або щось близьке до нього, на ОЛХ куча продавців карбюраторами але я профан в техніці і боюсь що буде як завжди - надурять. Вдячний за розуміння.

Можеш ще у мене запитати за оригінальний, новий карбюратор - підкажу.