как-то все трошки сумбурно написано. но ладно. итак:
1. смысл снимать крышку поплавковой камеры, не снимая карбюратор? вы же хотите его регулировать, а не на поплавок посмотреть. как верно указал Толя-Юзер - с 1 раза врядли угадаешь. так что не спешите, сначала проверьте уровень. раз полезешь - день проблем и пару литров бензина выльешь.
2. по клапанам. кто сказал, что их вообще регулировали с завода? с учетом того, что на китаянском "металле" зазоры при нагреве увеличиваются - они почти всегда пережаты. так что регулировка явно не помешает. во всяком случае - успеете пройти обкатку без шарошанья и прогара клапанов. беда в том, что меньший зазор влечет больше бед, чем больший. при увеличенном зазоре будет стук и может появиться наклеп на ножке клапана. при малом - двигло греется, чихает. а потом тупо прогорает клапан и моторчик встает в поле колом
3. масло не греется больше. просто, теперь разница между головкой и картериной не так заметна на ощупь.

Хорошая тема, я себе присмотрел карбюраторный мотоцикл именно с таким мотором (Viper V250BD), не мог понять зачем маслорадиатор, отдельное спасибо VEGASOVOD за толковые и грамотные описания и советы.

Позавчера закончил подготовку к сезону. Что сделано:
- Выкинут родной фильтр, который занимал очень много места под седлом. Вместо него установлен фильтр от Дельты.
- Вырезана родная проводка и спаяна новая. Ликвидированы разъёмы под рулём, провода уложены в гофры. Все кишки и разъёмы находятся под седлом, где им самое место.
- Установлены дуги.
- Установлены под фарой переделанные ходовые огни (номиналы резисторов были занижены, сгорали светодиоды до этого).
- Снят ксенон, установлена снова родная лампа. Причина - свет у ксенона мощный, но пятно никудышнее.
- Заменён треснувший нижний болт крепления двигателя.
- Ну и по мелочам.
После завершения ремонта завелась легко, но карбюратор начал богатить, не хотела набирать более 5000 оборотов. Воздушный фильтр имеет другую характеристику. Не проблема, обеднил смесь, двигатель запел.
Сегодня погонял на нём по городу. Характер всё тот же у неё, злой немного, хорошо едет. Значительно снизились вибрации (болт новый). В общем состояние лучше нового, к сезону готов!

Сегодня у моего кума не стого не с сего по среди дороги заглох его девяностик , после попытки завести почти ничего не дали , схватит и сразу глохнет . Дотянул я его до своего гаража , почистили карбюратор и все то же . В итоге оказалось на лепестковом клапане один лепесток оторвался под корень , пока до этого дошли провели ревизию всего мотора и походу заменили ремень и увидели что цилиндр уже скоро нужно точить . Вот такая ерунда бывает в самый не предвиденный момент .

По моему это перебор, чистить и смазывать его каждые 500 км. Это же не скутер, где воздухозаборник засасывает из под заднего колеса всё что угодно. Когда был старый фильтр, то поначалу проверял, а потом забил окончательно, только вначале сезона сбрызгивал, даже не стирал, чистый всегда был. И не мудрено, воздухозаборник - из самой чистой зоны, под сиденьем. На дельтовском воздухозаборник ближе к движку, но не настолько. Эксплуатация покажет.
А не устроил родной фильтр по трём причинам:
1. Жуткий рёв на полном газу. Реально утомляет на дальнобоях, в ушах гудит. Непонятно, почему при таких размерах он так плохо гасит пульсации.
2. Огромные размеры. Причём сама фильтрующая камера размерами не превосходит дельтовскую, а перед нею куча полостей, причём некоторые даже не связаны с потоком воздуха. Типа даже "бокс" для инструментов. Посмеялся, туда разве что помаду положить можно. Это чудище не давало мне возможности нормально сделать проводку.
3. Разорвался вхлам резиновый патрубок на карбюратор. Замотал изолентой, проездил два года, но это колхоз. Найти отдельно такой патрубок нелегко, а покупать ещё один фильтр ради резинки - пустая трата денег.
На фото посмотрите, реально фильтр - это только первая треть длины. Остальное - нагромождение пластмассы.
А Активовский фильтр мне явно не подходит ни по присоединению, ни по дизайну.

кому интересно настройка карбюратора Сузуки Адрес 110

Ну если все по меткам собрано проверено тогда да...
1. Высоковольтный провод, катушка зажигания, или датчик холла с коммутатором временно поменяться с аналогичного для проверки.
2. Подрегулировать карбюратор.

Привет всем! У меня такой вопрос: начало литься топливо через сапун.  Походу залегли поплавки, откручивал,продувал,регулировал...Проблема осталась-игла не держит. Кто подскажет на "Мустанг" подходит карбюратор с Дельты-70? Так как родной стоит 540 грн.,  а этот 312...

Практически один в один.  Только небольшое отличие рычага закрытия заслонки воздуха.

Интересно, а ремкомплекты бывают для таких карбюраторов? Покупать целый карбюратор из-за одной иглы - как-то нерационально...

Ребята всем привет! Подскажите пожалуйста что делать, такая проблема. Ехал я сегодня на 56 й своей хонде, она начала траить и пчихать, отпускаю газ, на холостых работает, даю газу троит, бывает прорывает, начинает ехать, потом снова давится. Я так понимаю это проблема в карбюраторе?  И ещё такой момент, я сливал антифриз, менял на новый. И когда сливал, то слился только с радиатора, с бачка ни ушёл, это так должно быть? Или может образовалась какае то пробка?  Всем заранее спасибо за помощь и ответы.

Перегрев мотора, сработала защита, угадал?

Пробка воздушная

Конечно есть. Прокладки жиклеры, тот и другой, вот только не помню, игла там была или нет. Это все когда то стояло 25 гривен.

Перечитал тему но так и не нашёл нужного ответа, обращусь напряму, если есть ответ то киньте ссылочку. Мотоцикл Lifan LF150 (162 fmj) на холодную заводится тяжело, летом раза с 3-4, тоесть схватывает и через 5-10 секунд глохнет и так раза 3-4 потом заводится, пробовал осенью завести при температуре -2 вообще не завёлся, завожу только с кикстартера на холодную, на горячуюю с электростартера без проблем. Понимаю что проблема в карбюраторе, но вот как именно и что крутить не пойму, мануал написан как то коряво, кто крутил помогите.

Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, какая маркировка иглы (дросселя) стоит на дио 27, карбюратор PB80M. Может фото кто сделает, хоть как она выглядит. А то у меня карб, сборная солянка, игла не родная...
Спасибо

Привет всем!  в мАсковском скутерфоруме ответов не дождался, спрошу тут, мож кто ответит.

Итак мой опыт тюнинга Honda DIO 34 ZX + вопросы

В общем чел я немолодой, а с мототехникой с детства дружу. Были у меня и ИЖ и Явы, есть даже фазер, но речь о скутерах.
Со скутерами начал знакомиться лет 5 назад, купил Honling 125cc, отъездил и продал. Не понравилось качетство (доволен на самом деле был только движном, всё остальноепостоянно отваливалось, ломалось итп. руки не из жопы, подваривал, подкручивал, но короче достало) и то что 125сс надо регистрировать, страховку меня добило, и я его слил. Взял японца Honda DIO 34 ZX и начал кататься.
Вы не подумайте, на фазере я тоже катаю, но скутер - это другое совсем. Кроме того, со скутером можно много чего сделать и за этим убить время (и блин бабло).

Первая попытка тюнинга была пару лет назад. Подсела поршневая 50сс, заказал в сервисе установку новой 70сс. Поставили, ничего не объяснили, жиклёры не тюнили, а я чайник в этом, думал там спецы а там дебилы.... Во мне весу 96 кило. Поехал - прихват метров через 200 :-) Потом прихватывало неоднократно, я и не знал что такое прихват... Потом катал на нём в малоярославец, намучился жуть. Домой возвращался 25 км/час еле еле... Но так и не понял в чем грабли. Ну думаю, поршневая говно китайское, и вообще 70сс не надо. Купил хорошую 50сс поставил, поездил немного - прихватывало опыть неоднократно, потом клин словил, короче умерла поршневая.

Забил на скутер на целый год, ездил на моте.

Этой весной посмотрел я на него и дай думаю сделаю.
Поговорил с пацанами, почитал интернеты и давай тюнить. Методом проб и ошибок (как все).

Сперва расскажу о том, что сделано зря и нафиг не нужно для обычного тюнинга (если Вы не хотиите гонять на скутере по треку (такое бывает?) или зажигать 140 км/час на закиси):

1. Не нужно пилить вариатор. Пиленый вариатор выдавливает ремень выше края вариатора и ремень изнашивается ступенькой, что ведет к его быстрому концу.
2. Не нужно ставить фильтр нулевого сопротивления. Во-первых оглохнете, а во-вторых в режиме обычной городской езды на оборотах 3-7 rpm от него толку нету. Испробовано - отправлено в утиль тут же, без сомнений.
3. Не нужно ставить саксофон. Во-первых см. п.2 - тут всё аналогично. Во вторых расход бензина с саксофоном у меня стал как на фазере - 4-7 литров/100. В утиль.
С саксофоном отдельная история. Приобрел саксофон китайский - точная копия техногазовского - ну прям до миллиметра. И сделан добротно - всё нержа, супер просто. Поставил, поездил. Что-то громко очень. Раздербанил муфлер (заколебался заклёпки из нержи высверливать)- всё сделано отлично, качественно. Но набивка.... Вот китайцы уроды, но не могут не ошибиться. Короче набивка довольно твердая такая, очень плотная. И не глушит нихрена. Нарыл у себя лист базальта (от печки остался) и заменил набивку муфлера. Звук стал куда приятнее - в несколько раз тише и басовитый как у ижака из детства. Звук но и только. Что касается расхода топлива - так и осталось. В результате саксофон был отправлен на склад, а стоковый глушак был безжалостно распилен болгаркой, почищен изнутри, запилен обратно сваркой и водворен на место. С ним едет даже лучше вроде.

Теперь расскажу что сделано удачно (что надо делать)

1. Поршневая 75сс d48 - я не фанат киоши, если бы нашел noname китай такого объёма то взял бы его, но везде 70сс d47, а хотелось 75.
2. Свечку проверить. Поставить 6 (не 7).
3. Сразу после замены поршневой мутить новые жиклёры. Иначе возможны прихваты. Лучше взять набор из 10 штук 80-98 и сразу воткнуть к примеру 90 (потом подбирать по свече аккуратно). У меня вообще в стоке жиклёр стоял 78 причем резьба М7, такие жиклёры найти нереально. В стоковом жиклёре была проделана сквозная дырка d3.5 и в ней нарезана резьба М4. Потом сие чудо было туго с клеем завинчено в карбюратор, всё что не влезло сточено на наждаке. Теперь у меня жиклёры М4. Уменьшать жиклёры надо аккуратно. Проехали километров 50 - посмотрели свечку -
4. Обкатать поршневую потихоньку поначалу. Все пишут про какие-то 500 Км. Фигня это всё. Можно снять ремень вариатора и поставить на средних оборотах маслать - сжечь литров 10 бензы так, потом километров 100 можно потихоньку покатать и всё, можно валить смело. Главное - см. пункт про жиклёры выше + масла в бензу доливаем 1:50 плюсом к тому что качает из бачка. И льём ХОРОШЕЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ масло на обкатке. Я лью мотюль 710 синтетика.
5. Вариатор. Не обязательно чтобы круто и дорого. Я взял нечто за 1800 типа из хорошего сплава (на зуб не пробовал правда) но вымерял штангельциркулем - радиус на 3мм больше стока, места для роликов более пологие. Короче типа спорт. Со щекой сплотную поставить - ремень наверху но не вылазит. Грузики подобрались так: 3х7+3х9 (по 9 это те же которые по 7 только утяжеленные методом закручивания болта в шланг и отпиливания головки). Ремень хороший надо. Китайское говно рвёт за 500 Км Я взял Dayco, вроде ездит но пробег пока небольшой. Если дайку порвёт - возьму кевлар малоосси, хотя отговаривали от него меня. Вообще по вариатору у меня отдельный вопрос - если я со своими 96Кг катаю на максималке, то этот узел довольно сильно греется. А т.к. он герметичный, то по-видимому не охлаждается. Так может "сгореть" любой ремень. Что делать?
6. Ксенон. Надо ставить обязательно ибо свет у скутера говно полное. Светодиод не катит в эту фару - даже не пытайтесь (я и не пытался, просто понимаю светотехнику - будет фонарь уличный а не фара да и хороший светодиод дороже чем сейчас ксенон). Был в "юлмарте" куплен блок розжига за 560 руб + пара лампочек (ну не продают по одной) типа H1 за 350 рублей. Штатная лампочка была раскурочена после измерения штангельциркулем расстояния до нити, середина цоколя высверлена, на её место в цоколь была засунута ксеноновая лампа H1 (юбку пришлось слегка на наждаке обточить по кругу) и залеплена холодной сваркой. Получился такой ксенон с цоколем PH11. Блок розжига и умножитель были засунуты в клюв. О напряжении для питания ксенона см. ниже. Попутно приклеил внутри фары пластинку из 20 светодиодов - это типа "ближний свет" будет. На самом деле как габаритный огонь получилось по яркости.
7. Генератор. Перематывать надо однозначно. Со всех 8 катушек провод был удалён (у меня не было отдельных катушек на зажигание, коммутатор работает от 12В) и на его место намотано проводом диаметров 1.2мм примерно 440 витков. Не надо заморачиваться с кол-вом витков. Просто мотайте сколько влазит на каждую катушку и всё. Провод можно взять от 1.2 до 1.5 - д.б. нормально, но 1.5 надо мотать аккуратно чтобы влезло побольше витков, а то может не хватать напруги на ХХ.
8. Регулятор напряжения. Было куплено китайское трёхфазное говно, оно толком не заработало, напругу не держало. Всё внутри радиатора было высверлено, выковыряно и выкинуто нафиг. В оставшийся радиатор сам спаял регулятор с этого форума и залил эпоксидкой. Напругу держит отлично.

(если кто не понял пункты 7 и 8 всё ради пункта 6 т.к. без 7-8 ксенон работать не будет, или будет если к +12В подключить но будет быстро садить батарею)

9. Коммутатор. Странно но у меня коммутатор тоже не от 34 хонды (у меня у разъем 6 контактов 1 пустой как у 28 хонды. Так да не так.). Понял только когда купил в магазине, ну и потом принес туда вчера купленный коммутатор с "таким же" разъёмом. Разъём разъёмом, но один из контактов в другом месте. Даже подключать не стал - почитал интернеты и вернул в магазин. Про коммутатор с таким разъемом для 34 никто не слышал. Решил раздушить стоковый. Расковырял, покурил мануал, купил микросхему за 15 рублей и давай резать дорожки - паять. Короче натрахался с ним вдоволь. Дорожки маленькие и норовят оторваться, паяльник большой, зрение говно. Короче он так и не заработал и был отправлен в утиль. Спасибо умному мужику, покупателю, который попался рядом в магазине и сказал продавцам : принесите ему коммутатор от 36 хонды. Итог - отличный незадушенный китайский коммутатор за 500 рэ.

Всё. Мои 96 кило скутер возит честные 65 в гору и 70 максимум 75 по ровной. Не круто? У меня для "круто" фазер есть, мне не надо. Да и я думаю народ больше привирает в интернетах насчет 90 км/час итд... физику не обманешь.
Если кому мой опыт поможет избежать ошибок - отлично.
-------
Теперь вопросы:
1. Если я со своими 96Кг катаю на максималке, то этот узел довольно сильно греется. А т.к. он герметичный, то по-видимому не охлаждается. Так может "сгореть" любой ремень. Что делать?
2. Мне сказали что кевларовый ремень будет жрать вариатор. Что менять кроме ремня чтоб не жрало? Стальные шкивы на задний вариатор?
3. На свечке с 1 стороны всё ОК а с другой стороны нагар. Что сие может значить?
4. После возврата на стоковый глушитель, поехал и словил прихват. Свечка на 2,3 белая на 1/3 нагар На этот момент у меня жиклер стоял подобраный по свечке под сакс 80. Быстренько раскидал, закрутил 84 поехал. 4 км на максималке и опять прихват (слабенький на этот раз). Опять раскидал и закрутил 88 + поднял иглу в верхнее положение (хотя вроде как она на максималке не должна работать). Покатал 5 км - прихватов нет, свечка на 2/3 нормальная тёмнопесочная, на 1/3 нагар. Пока так оставил. И вот теперь 2 вопроса: какова причина того что стоковый глушак заставил меня увеличить жиклёр? Как это сработало технически? И второй дублирую: свечка закопченая с одной стороны на 1/3 сегмента круга изолятора мне покоя не даёт. Это нормально или проблема?

Игла не маркируется, только жиклёры.

Так Ты и расскажи, сначала норм потом проблемы значит перегрев, если с холодного так, то смотри клапана и карбюратор все просто
И совет всем, скуты старые, при частом снимании карба резинка рвется, эта трещина видна только при снятии, вот тоже может плохо заводиться и ехать изза этого

Jianshe 150 H-6 народ привет всем. Подскажите пожалуйста обороты лупит 3000. Это нужно карбюратор настраивать?

Мужики, кто нибудь разбирал карбюратор? У меня похоже не держат запорные иглы, бенз течет со всех дыр, простите, отверстий. Хотелось бы или вменяемого мануала или фотографий процесса разборки.