Хонда Діо (Honda Dio) - обслуговування, ремонт, експлуатація.

Интересные публикации
Различия редукторов на моделях Дио

Периодичность технического обслуживания
Выбор коленвала see
Выпрессовка коленвала на примере 35 zx
Установка коленвала в половинки картера (от Коляна)
Видео по установке коленвала (От Коляна)
Съёмник глухих подшипников из картера
Установка гидравлических перьев на модель с барабанным тормозом
Бензонасос нового образца на 35 zx
Разборка и ремонт амортизаторов передней вилки honda dio af-18/25/27/28/34
Держатель бендикса.
Если заднее колесо достаёт до асфальта.
Выхлопная труба honda dio af34-35.
Реставрация промежуточного вала в редукторе honda dio
Барабанный тормоз, реанимация - 1
Храповик и неподвижная щека в вариаторе, нюансы.
ОБКАТКА.
Различия в японских и китайских бензонасосов.
Схема подключения сигналки на Хонда Дио af35.
Если сорвана резьба на коленвале.
Ремень powerlink  669-18мм в трансмиссии Дио 35 zx
Ремень dayco 18x670 (7173) в трансмиссии Дио 35 zx
По 2Т маслам.
Защита амортизатора от грязи.
Расход топлива, калькулятор.
Установка подшипников вместо сайлентблоков на af34-35 (1).
Установка подшипников вместо сайлентблоков на af34-35 (2).
Тормозной суппорт.
Карбюраторы 34-35, отличия.
Карбюратор 35 zx, фото.
Сборка двигателя.
Доработка крышки редуктора, для полного слива масла.
Шестерни в редукторе, подсчёт зубьев и передаточное число.
Ремень Дайко, подделки.
Дополнительный свет к фаре - 1.
Дополнительный свет к фаре - 2.
Выхлопная труба GBL.
Если плохо заводится в мороз...
Барабанный тормоз, реанимация - 2
Коммутаторы 35 Дио, распиновка.
Привод спидометра, гибрид.
Полумесяц - храповик. Взаимозаменяемость.
Крепление - проставка под корзину на клюв.
Аккумулятор, в разборе...
По коммутаторам...
Удлинение перьев передней вилки
Ремонт передней вилки

В прикрепленном файле №1 rar-архив с манулалом в формате tiff (пакет сканирования)
В прикрепленном файле №2 zip-архив с схемой электропроводки

Тормозные колодки конечно  есть... б.у. лежат, плюс новые комплект ещё в упаковке. А по колодкам в узле сцепления, так комплекта три в запасниках...  
А это какие то тефлоновые уже появились... Хотя от такой цены ожидать качества и долговечности не стоит, но протестировал бы с удовольствием.
Катаясь на Толика Леаде позапрошлым летом, понравился задний тормоз его. Хватает мёртво при не сильном нажатии на рычаг. Вот за таки колодки и денег не жалко!

Дела в гараже движутся к завершению... Сегодня поставил колёса, закатил двигатель, выхлопную, навесное некоторое установил. После смены пойдёт карбюратор с воздуханом, и займусь наконец то переделкой кронштейна держателя масло.тросика.
Делаю всё не спеша, аккуратно, всё смазываю. Всё резьбы прогоняю метчиками или плашкой, а потом капля веретёнки для убедительности. Не могу дождаться первой заводки двигателя... И радует что заглянул за зиму во все места скутера и сделал везде ТО. Теперь левых запчастей, типа колёс от Адресса, в мопедке нет - чистокровный ZX.
Толика за сидушку достал, чертыхается, плюётся...

По эффективности тормозов:Я,когда восстановил тормозной барабан,так сам прозрел-насколько лучше стали тормоза!А все дело в зазоре между колодками и барабаном.Т.е. зазор при так сказать нулевом положении кулачка.Веретенка-это не для убедительности,это так,чтоб ничего не хотелось...А вот для убедительности,резьбовые соединения нигролом обработай,у Стакана можеш спросить....

Нигрол на контакты капаю, после зачистки.  
То есть, по колодкам получается, не полное прилегание ВСЕЙ плоскости к поверхности барабана. Ну и качество колодок тоже имеет значение. У Толика были ещё родные японские...

И это тоже имеет значение.Но я говорю о минимальном зазоре между колодками и барабаном,чтобы при начале поворота кулачка срабатывали тормоза.На практике же зазор выбирается с помощью регулировки троса,соответственно кулачек уже стоит не в нулевом положении,а несколько повернут,и соответственно чем сильнее он повернут,тем хуже для эффективности...

В теме бываю редко но скажу таки, что вы так паритесь по поводу цвета свечи, разный стиль езды + качество топлива и 2т двигатель дают свой цвет, на 4т и то не всегда нормальный цвет, тут главное чтоб не был белый или мокро чёрный остальное нюансы. Фотки не очень, вроде ц.электрод тонкий, иридиевая? Если да то вообще класс, а по поводу зазора никогда не ставил по мануалу, методом проб за годы понял что самая хорошая искра синего цвета вот выставлением зазора добиваюсь этого, по щупу не выходит, у каждого дв.. свои тонкости, синяя искра самая по температуре вспышки и тяга на ней хорошая.
Читая про разгон   шустренько, мой когда новый был за 10-11 до 60 разгонялся, но у лидки и вес больше.
Солидол на поролон это жестоко, он скорей делает хуже чем лучше, лучше использовать тяжёлое масло, самое дешевое дизельное на разлив брал, ф.бокс тоже мою при чистке, не всегда через раз но мою, за поролоном чисто, если ездить больше 1т то поролон пересыхает и начинает тонкой пылью покрыватся ф.бокс за поролоном, почти не заметная пыль но есть.

У меня после родных яп.колодок стоят вот такие http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=94500_91718&product_id=93099 разницы не заметил, вообще странно как то, но 20том лиде тормоза никудишние, хотя скут взял с пробегом 3т и был сильно разочарован задним тормозом, заблокировать можно только по пыльной обочине а вот на 0,5 лиде с пробегом уже за 70т тормоза такие что в юз хоть по шершавому асф. ХЗ. может что то с кулачками намутили.  буду лазить и сравню если не забуду. ПС. В тех колодка что по ссылке в феродо сделаны пропилы чтоб отработка удалялась с рабочей поверхности, обычно если снимешь колесо и почистишь всё то тормоза улучшаются на порядок но к сожелению не надолго, неделька другая, зависит от интенсивности, и тормоза опять вроде кто смазал, крошка работает как сухая смазка это на 20том, на втором тормоза всегда стабильные, почему  
ПС. вопрос ко всем, кто покупал китайские катушки зажигания такую http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&filter_name=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&product_id=92690
или подобную, как они.

Всем привет есть такой апарат и желание востановить, yamaha passeta 81 года выпуска, не могу разобратся с карбюратором куда какая шланга подключается если у когото есть хоть какая то инфа по данной технике прозьба напишите

По карбу,тут смотреть нужно по месту:т.е. частично разобрать его,и смотреть-какой канал куда идет.К примеру для начала определить штуцер подачи топлива(к запорной игле идет),далее штуцер вентиляции поплавковой камеры(тут думаю несложно проследить),и штуцер для вакуума-управления вакуумным клапаном(обычно берется из диффузора после дроссельной заслонки).Так же посмотреть где стоит маслонасос,и соответственно на карбюраторе(в большинстве случаев)штуцер под масло.Возможно штуцер под масло может располагаться в манифолде(приемном коллекторе).Судя по карбюратору,пусковой обогатитель там древней и хитрой конструкции-на головке цилиндра прикручивается какая то байда,и соединяется с карбюратором несколькими шлангочками.Когда то сталкивался с подобной моделью-так голову сломал пока разобрался как их подключать ,и то -остался не уверен в правильности подключения...Поспрошай в Ямаховской теме-может там кто то больше подскажет.

Подачу топлива в поплавковую камеру я нашел (вообщем все основные каналы я нашел) , вакумника на этом попеде нет с  идет краник (вкл и выкл), на нем система такова что на цилиндре есть блочек с биметалической пластиной к ниму приходит две трубкис карба насколько я понимаю то эта фиговинкаработает как электроклапан, две трубки идут на маленьктй чемто напоминающий бензо фильтр  воздушный фильтр вот  с этими шлангами и путаница, как вариант я подумываю купить обычный ямаховский карб и попробывать его туда всунуть

Ямаховцам я тоже напискал может кто и откликнится

У тебя стоит вар DLH, а втулку ты поставил тоже с комплекта? Если да, то меняй, она 38мм, а тебе нужно 33мм.  Пружинки с комплекта хлам, не ставь их. И какая ширина ремня? Менше 15мм под замену. Если пружина в торке родная, поставь грузики по 6 или 7 г. И не слушай, что тебе нужен ремень 18-670, так как у тебя шкивы 106 мм, возьми континенталь 15.5-650. И карб от зх толком ничего не даст. И не нужно в скут вкладывать и вкладывать, просто довести трансмиссию до стока и он будет ложить стрелку.

И еще есть один момент, возьми вариатор и неподвижную щеку, посмотри прячится ли выступ на шеке в вариатор или нет. Есни нет, то сточи щеку как на фото + 5 км.ч.

мне не понравился узкий ремень тем что он узкий)))) родной бандо у меня стёртый до 14 мм, а новый поверлинк до 15 мм за пару тысяч км стёрся, а 18 мм стирается 17 мм и можно катать и катать, только возможно он будет варики подьедать, как у меня было с ендурансе

а на узком ремне за пол сезона максималка упала прилично, что я посреди сезона перешёл на толстые ремни

Вот именно за эту систему я и говорил-что долго голову ломал над подключением...Думаю что проще и надежнее поставить карб поновее-с электро,и можно и с механическим обогатителем.

Хорошо,попробую.спасибо

Втулку я родную поставил)ремень 15,5

Ну да, если стоит ендураесе, то понятно, что он быстро трется и жрет варик. У меня стоит родной  дайтона, так он как был весной 15мм, так и остался.

Родная втулка мне ничего не говорит, померяй сколько она мм!!!

33 мм.сегодня посмотрю щеку,отпишусь

родной бандо ?  ендурансе как раз стёрся до 17 мм(ещё до меня) и да подхавывал варик, а из узких ремней я думаю самый лучший поверлинк, но я ж говорю мне не понравился, а ещё Мсу купил, так он зараза короткий 542 мм в длину, на нём мопед был туповат, я на нём и км не проехал, лежит обратно в упаковке, вроде на каком-то такте такой размер нужен, а так у себя в городе лучших ремней и не видел и начал эксперементировать с ремнями 16-18 мм и оставил поверлинк с размером 17,5*670